Зима, безусловно, суровое время года. И она оказывает влияние на все сферы жизни людей, в том числе и на эксплуатацию автотранспорта. Одним из важных вопросов зимой является вопрос эксплуатации и хранения аккумулятора, а также правильного ухода за ним. Зимой куда быстрее, чем летом. А ведь заглохнуть зимой на дороге из-за неисправности в аккумуляторе куда опаснее, чем оказаться в подобной ситуации летом. Важно знать не только, как использовать, но и как хранить .

Условия, в которых хранится и используется аккумулятор, играет решающее влияние на . Вообще, для аккумуляторной батареи губительны частые запуски и короткие поездки, проблемы, возникающие в электрооборудовании, несвоевременное техобслуживание и осмотр батарей. Даже слабое крепление оказывает отрицательное воздействие на работу батареи. Ситуация усугубляется возрастающей нагрузкой на аккумуляторы зимой вследствие работы отопления и всевозможных систем обогрева, которые добавляются к таким системам, как габаритные огни, стоп-сигналы, фары, поворотники и др., которые эксплуатируются постоянно. Так что зимой следует гораздо тщательнее подходить к уходу и заботе за батареей. Важно знать правила и особенности того, как использовать аккумулятор зимой.

Хранение аккумулятора

Зима делит автолюбителей на две группы. В первую входят те, кто продолжает эксплуатацию своего автомобиля и после наступления холодов. А вторая группа состоит из людей, чьи автомобили зимуют «на приколе» или даже просто на улице. Если вы относитесь к автовладельцам второй группы и собираетесь закрыть своего железного друга в гараже до весны, то рекомендуется отключить одну из клемм аккумулятора. Тогда она разряжается весьма несущественно и не потребуется его подзаряжать. Но при наступлении сильных морозов, для того чтобы аккумулятор простоял всю зиму без проблем, лучше вовсе снять его и занести в более теплое помещение, если конечно автомобиль у вас не зимует в отапливаемом гараже. Как сохранить аккумулятор зимой:

Условия хранения различны для аккумуляторов сухозаряженных или залитых электролитом. С сухозаряженным аккумулятором как-то проще. Здесь самое главное, чтобы он хранился в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Ему вредны прямые солнечные лучи. Их попадание на корпус способно вызвать повреждения пластика. Сухозараженный аккумулятор стоит оставлять на хранение, убедившись в его герметичности и плотности затяжки пробок на банках. Обратите внимание на то, чтобы на батарее отсутствовали повреждения. Как и , батарея, залитая электролитом, обязательно хранится в вертикальном положении. Сливать электролит на время хранения нельзя — рискуете остаться и вовсе без аккумулятора. Сняв залитый электролитом аккумулятор, очистите его корпус от загрязнений, особенно от следов электролита. При понижении уровня электролита в банках, нужно долить его до установленного уровня. Доливать следует дистиллированную воду. Не используйте для этого кислоту или воду из водопроводной сети, для батареи это смертный приговор. После доливки следует полная . Периодически во время хранения нужно подзаряжать аккумуляторную батарею, чтобы она полностью не разрядилась.

Бывают ситуации, что у автомобилиста не бывает возможности проверять сохранность аккумулятора и до самого наступления тепла. В этом случае поможет борная кислота, а вернее ее 5-процентный раствор. Проделав все процедуры, а именно долив электролит до установленного уровня и зарядив батарею до максимума, нужно слить раствор электролита в течение 15-20 минут. На следующем этапе потребуется тщательно промыть батарею дистилированной водой. Промыть потребуется два раза, подержав дистиллированную воду в батарее минут 20. И теперь в чистый аккумулятор можно заливать раствор борной кислоты. Остается только протереть батарею и убрать ее на хранение. Стоит помнить, что при таком способе хранения температура в помещении не должна опускаться ниже отметки в 0° С, чтобы раствор не замерз. Применение этого способа полностью исключит возможность саморазрядки батареи в течение всего срока хранения. Когда потребуется использовать аккумулятор после зимы, нужно будет провести несколько несложных процедур, чтобы «разбудить» ее. В течение 15-20 минут раствор борной кислоты сливается. Тут же наливается электролит. Через 40 минут следует проконтролировать . Если она не изменилась, можно устанавливать батарею в автомобиль. При снижении плотности потребуется довести ее до необходимого уровня.

Эксплуатация аккумулятора зимой

Испытанием, как для автомобилей, так и для входящей в их состав электроники. Сердцем электропитания автомобиля является аккумулятор. Его работоспособность зимой заслуживает первостепенного внимания. Следующие параметры обязательно должны диагностироваться регулярно:

• Ремень генератора должен быть правильно натянут;
• Все электрические соединения должны быть чистыми и надежно соединенными;
• Плотность электролита должна соответствовать нормальному уровню. Нужно довести ее до нормы при снижении, зарядив батарею.

Сам аккумулятор необходимо поддерживать в чистоте. Для этого клеммы при необходимости зачищаются мелкой шкуркой. После этого следует нанести на клеммы небольшой слой литола. Утепление моторного отсека позволить улучшить работу аккумулятора в суровые зимние месяцы. Для утепления можно использовать специальный теплоизоляционный материал. Зимой потребуется контролировать уровень заряда и проводить подзарядку батарею чаще, чем в теплое время года. Плотность аккумулятора зимой снижается намного быстрее, чем в теплое время года. Прогревая автомобиль, не спешите включать фары или отопление, то есть оставьте включение дополнительных энергопотребляющих приборов и систем до того момента, когда электролит в батарее прогреется.

Выбирая аккумулятор для зимы, нужно принимать во внимание характеристики, которые даются производителями. Например, для особо суровых регионов промышленностью производятся специальные аккумуляторные батареи, которые называются «Титан», также на них присутствует дополнительная пометка «Арктик». Они обеспечивают стабильную работу при температуре ниже 50°. Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит продлить срок службы аккумуляторной батареи. Игнорирование правил эксплуатации батареи приводит обычно к остановке автомобиля в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время, причем без видимых причин. Тут исправить ситуацию может только ремонтная мастерская.

• Новости
• Практикум

Запрет на ручные радары ГИБДД: в некоторых регионах он снят

Напомним, что запрет ручных радаров для фиксации нарушений ПДД (модели «Сокол-Виза», «Беркут-Виза», «Визир», «Визир-2М», «Бинар» и др.) появился после письма главы МВД Владимира Колокольцева о необходимости борьбы с коррупцией в рядах сотрудников ГИБДД. Запрет начал действовать 10 июля 2016 года во многих регионах страны. Впрочем, в Татарстане инспекторы ДПС, ...

В России резко вырос спрос на Майбахи

В России продолжают расти продажи новых люксовых автомобилей. Согласно результатам исследования, проведенного агентством «Автостат», по итогам семи месяцев 2016 года рынок таких машин составил 787 единиц, что сразу на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (642 шт.). Лидером этого рынка является Mercedes-Maybach S-класса: на этот...

Заводы Toyota снова встали

Напомним, 8 февраля автоконцерн Toyota Motor на неделю остановил производство на своих японских заводах: с 1 по 5 февраля сотрудникам сначала запретили работать сверхурочно, а затем дело дошло до полной остановки. Тогда причиной оказалась нехватка стального проката: ещё 8 января на одном из заводов-поставщиков, принадлежащих компании Aichi Steel, произошёл взрыв, ...

Citroen готовит подвеску типа ковёр-самолёт

В представленном маркой Citroen концепте Advanced Comfort Lab, построенном на основе серийного кроссовера C4 Cactus, самым заметным глазу новшеством являются, безусловно, пухлые кресла, больше похожие на домашнюю мебель, чем на автомобильные сиденья. Секрет кресел - в набивке из нескольких слоёв вязкоупругого пенополиуретана, который обычно используют производители...

В России резко сократились объемы строительства дорог

Сокращение реконструкции российских федеральных трасс и ввода в эксплуатацию новых объектов связано с сокращением бюджета и неудовлетворительной работой генподрядчиков. Об этом рассказал начальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Тимур Лубаков, сообщают «Известия». Как пояснил Лубаков, изначально в этом году после строительства и реконструкции...

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст - 9,3 года), а самый старый - в Камчатском крае (20,9 года). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, помимо Татарстана, лишь в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей менее...

Видео дня: электромобиль набирает 100 км/ч за 1,5 секунды

Электрический болид под названием Grimsel смог разогнаться с места до 100 км/ч за 1,513 секунды. Достижение было зафиксировано на взлетно-посадочной полосе авиационной базы в Дюбендорфе. Болид Grimsel представляет собой экспериментальный автомобиль, разработанный студентами Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университета прикладных наук Люцерна. Автомобиль создан для участия...

У Ford Transit на двери не оказалось важной заглушки

Отзыв касается лишь 24 микроавтобусов Ford Transit, которые дилеры марки продали с ноября 2014-го по август 2016-го. Как сообщает сайт Росстандарта, на этих машинах сдвижная дверь оснащена так называемой «детской блокировкой», однако отверстие соответствующего механизма не было прикрыто заглушкой. Оказывается, это является нарушением действующего...

В Сингапуре появятся беспилотные такси

Во время испытаний на дороги Сингапура выйдут шесть модифицированных Audi Q5, способных передвигаться в автономном режиме. В прошлом году такие автомобили беспрепятственно преодолели путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg. В Сингапуре беспилотники будут двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оборудованных необходимой инфраструктурой. Протяженность каждого маршрута составит 6,4 ...

В Германии улитки стали причиной аварии

Улитки во время массовой миграции ночью пересекали автобан неподалёку от немецкого города Падерборн. К раннему утру дорога не успела высохнуть от слизи моллюсков, что стало причиной аварии: автомобиль Trabant занесло на мокром асфальте, и он перевернулся. Как сообщает The Local, машина, которую немецкая пресса иронично именует «бриллиантом в короне немецкой...

Требования, которые предъявляются к дополнительному оборудованию в салоне автомобиля, растут стремительными темпами. Вплоть до того, что в салоне элементарно не хватает места для размещения всей необходимой аппаратуры. Если раньше обзору мешали только видеорегистраторы и ароматизаторы воздуха, то сегодня перечень девайсов, ...

КАК выбрать подержанное авто, какой подержанный автомобиль выбрать.

Как выбрать подержанное авто Желающих купить автомобиль довольно много, однако не у всех есть возможность приобрести новенькую машину в салоне, именно поэтому стоит обратить свое внимание на подержанные автомобили. Их выбор – дело непростое, и порой, чтобы из всего многообразия...

КАК выбрать машину, Покупка и продажа.

Как выбрать машину Сегодня рынок предлагает покупателям огромный выбор машин, от которого просто разбегаются глаза. Поэтому прежде чем купить автомобиль, стоит учесть много важных моментов. В итоге, определившись с тем, что именно вы хотите, вы сможете выбрать авто, которое будет...

КАК выбрать марку автомобиля, какую марку автомобиля выбрать.

Как выбрать марку автомобиля При выборе машины необходимо изучить все плюсы и минусы автомобиля. Поищите информацию на популярных сайтах автомобильной тематики, на которых делятся опытом владельцы машин, и тестируют новинки профессионалы. Собрав всю необходимую информацию, вы можете вынести решение в...

КАК выбрать и купить автомобиль, Покупка и продажа.

Как выбрать и купить автомобиль Выбор автомобилей, как новых, так и подержанных, на рынке огромен. И не потеряться в этом изобилии поможет здравый смысл и практичный подход к выбору машины. Не поддавайтесь первому желанию купить понравившийся автомобиль, внимательно изучите все...

Самые угоняемые автомобили Москвы в2018-2019году

Рейтинг самых угоняемых машин в Москве остается почти неизменным в течение нескольких лет. Ежедневно в столице угоняется около 35 автомобилей, причем 26 из них являются иномарками. Самые угоняемые марки По сведениям портала «Прайм Страхование» наиболее угоняемые машины 2017 года в...

Лучшие подарки автовладельцу

Автолюбитель – человек, который достаточно много времени проводить за рулем своего автомобиля. Ведь для того чтобы обеспечить нужный комфорт в машине, а также безопасность движения, нужно приложить немало усилий при уходе за авто. Если вы хотите сделать приятно своему другу...

Тест четырёх седанов: Skoda Octavia, Opel Astra, Peugeot 408 и Kia Cerato

Перед тестом можно смело сказать, что это будет «Трое против одного»: 3 седана и 1 лифтбек; 3 наддувных мотора и 1 атмосферник. Три машины с автоматом и только один – с механикой. Три автомобиля – бренды Европы, и один – ...

Какие машины угоняют в Москве чаще всего?

За последний 2017 год самые угоняемые машины в Москве – это Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350. Абсолютный лидер среди угнанных машин – это седан Camry. Он занимает «высокое» положение даже, невзирая на то, что...

• Обсуждение
• Вконтакте

Даже маститые водители всегда крайне осторожны при езде зимой. А еще они всегда едут не спеша, включают свет, и... В общем, читай далее.

1. Расслабься

Если во время движения на авто ты попал в сложные дорожные условия, то самое главное — сохранять спокойствие и не паниковать. Если будешь сильно нервничать, это может повлиять на твою реакцию, и далеко не в лучшую сторону.

2. Снизь скорость

При ухудшении погодных условий снизь скорость в 2 раза. Советуем резко этого не делать, ибо так растет риск заноса и потери сцепления с дорогой.

3. Будь осторожен

Твои действия на зимней дороге должны быть полностью контролируемыми и преднамеренными. Помни, что быстрый разгон, резкое торможение и резкие повороты рулевого колеса могут стать причиной потери управления и заноса ТС.

Во время движения поддерживай оптимальную невысокую скорость. Дистанцию до других автомобилей держи такую, чтобы хватило для экстренного торможения. Все движения должны быть плавными и осторожными.

4. Да будет свет

В плохую погоду обязательно включи фары ближнего света. Это поможет другим водителям увидеть твой автомобиль. Не лишним будет включать и габаритные огни.

5. Используй световые сигналы

Многие дальнобойщики во всем мире используют особенную технику перестроения из ряда в ряд при движении по трассе. В сухую или дождливую погоду осенью, летом и весной, перед тем, как перестроиться в другой ряд, водитель фуры включает поворотник и перестраивается только после того, как поворотник проморгает 3 раза. А вот в зимнюю погоду они перестраиваются после того, как поворотник промигает 4-5 раз. Следуй их примеру.

6. Соблюдай осторожность на скользкой дороге

Обрати внимание на воду под колесами других машин во время движения в холодную погоду. Если брызг на дороге много, то она очень мокрая. В этом случае нужно принять дополнительные меры предосторожности.

Дело в том, что при отрицательных температурах расплавленный от колес или от реагента снег и лед начинает быстро замерзать, превращая дорогу в каток. Если видишь, что дорога мокрая, но брызг практически нет, то будь еще более внимателен, поскольку такое покрытие самое опасное. Отсутствие брызг на мокрой дороге может говорить о том, что большинство воды замерзло и покрыло асфальт тонким слоем льда.

7. Следи за дальнобойщиками

Если погода начинает портиться и грузовые авто снизили скорость, ты должен сделать то же. Если начал замечать, что многие водители большегрузных машин стараются съехать на обочину, то советуем при плохой погоде сделать так же.

Ни в коем случае этот совет не рекомендует ехать, как дальнобойщики. Но помни: у большегрузных машин больше дорожный просвет, большие колеса и шины, больший общий вес, и лучше сцепление с дорогой. Чем меньше вес автомобиля, тем легче с таким потерять контроль над управлением, и сорваться с трассы.

Наверняка каждый водитель держит в своем багажнике щётку с мягкой щетиной и пластмассовый скребок. Оба этих предмета пригодятся водителю даже тогда, когда автомобиль «ночует» в гараже, поскольку от снега и намерзания льда во время движения или стоянки вашего «железного коня» никто не застрахован. Что же говорить об охотниках и рыбаках, автомобили которых по несколько суток могут находиться под открытым небом.

Лёд счищать скребком рекомендуется только со стекол. Твёрдость льда и пластмассы скребков значительно ниже твердости стекла, и вреда они ему не причинят. Соскабливайте изморозь скребком только вперёд, срезая лёд и снег. В обратном направлении двигать скребком не рекомендуется, поскольку в обратную сторону скребок уже не срезает лед, а лишь тащит впереди себя осколки, причем не только снег и лед, но частицы песка, которые могут поцарапать стекло.

По возможности не применяйте для чистки стекла такие «артефакты» как коробки от магнитофонных кассет и CD-дисков, у них тупой угол, и они, как и в случае со скребком, будут толкать впереди себя твердые частицы и царапать стекло.

Перед тем как отправляться в дорогу, обязательно очищайте снег с автомобиля. Если не убрать снег с крыши, то постепенно он будет оттаивать от тепла в салоне и при торможении может сползти на ветровое стекло и тем самым создать аварийную ситуацию. Да и слетающий с крыши снег во время движения вашего авто доставляет неудобства водителям едущим сзади.

Убирать снег с автомобиля лучше всего пока он не подтаял. Счищать примерзший снег и лед с кузова скребком не рекомендуется — поскольку наверняка поцарапаете лакокрасочное покрытие. Убрать наледь можно либо специальными химическими составами, либо загнав автомобиль в теплый гараж или на автомойку.

Что касается автомойки, то зимой автомобиль тоже обязательно нужно мыть. Разумеется, не так часто как летом, но тем не менее. В городах на дорогах рассыпаются различные химические реагенты, которые вместе с грязью намертво примерзают к кузову и «разъедают» детали автомобиля. Обязательно на мойке проследите, чтобы вам просушили замки и уплотнители дверей. На всякий случай спустя полчаса после мойки попробуйте открыть двери и стекла.

Если не сделать это в ближайшее после водной процедуры время, то на морозе двери так примерзнут, что сделать это в дальнейшем будет проблематично. Иногда для того чтобы открыть примерзшие стекла задних дверей уходит до 2-3 часов непрерывного прогрева салона. Обязательно не в «барадчке» автомобиля, а в кармане вашей куртки или пальто должен лежать баллончик «отпиратель замков».

При запуске двигателя включайте обдув стекла на минимальный режим, а в автомобилях с кондиционером всегда ставьте его в автоматический режим с температурой 18-20 С°. Только в таком щадящем режиме прогрева лобового стекла на нем никогда не будет образовываться так называемых «тепловых» трещин.

Ситуация, которая случается с каждым и не единожды, особенно если вы оставили машину на морозе после мойки или после оттепели ударил сильный мороз. Наиболее действенными окажутся следующие рекомендации.

1. Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (их сейчас в достатке продается во многих магазинах) и нажать кнопочку баллона на пять — семь секунд. Подождать около минуты. После чего пробовать разработать замок ключом. Чаще всего размораживающая жидкость «срабатывает не сразу» и иногда приходится брызгать 2-3 раза и ждать до 5-10 минут. Но моя практика показывает, что более 10-15 минут вся эта процедура не занимает и гарантирует открывание замка.

2. При отсутствии размораживающей жидкости можно применить «дедовский» способ — греть замок зажигалкой, поджигая и засовывая внутрь кусочек газеты, свернутой в трубочку. Можно также засовывать в замок намотанную на проволочке ватку, смоченную одеколоном. Периодически между «прогревами» вставляем ключ в замок и не сильно, чтобы не сломать, проворачиваем ключ. Не всегда, но в половине случаев удается открыть замок и таким способом.

3. Последнее радикальное средство, если вам ничего сделать с замком не удается — нужно раздобыть емкость с кипятком и полить им на замок. Ну, а если и кипяток взять негде, то остается только одно… пописать на замок.

Как правильно «прикурить» от другой машины

Ограничимся лишь порядком действий, которые оптимально подходит для запуска любых автомобилей и к тому же сохранят автомобиль от электрозамыканий и прочих неприятностей.

1. Глушим двигатель автомобиля-«донора».
2. Если это необходимо (иначе никак не закрепишь «крокодилы») — снимаем клеммы с аккумулятора «донора».
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому: минус к минусу, плюс к плюсу. Следим, чтобы контакт был хорошим. Иногда при пуске двигателя аккумулятор отказывается работать и постоянно включается сигнализация. Случается это по той причине, что за время стоянки окислились клеммы на аккумуляторе. Поэтому при каждом случае, когда вы оголяете клеммы — зачищайте их.
4. Курим в прямом смысле этого слова 5 минут. Если клеммы с аккумулятора «донора» не сняли, можно завести двигатель донора.
5. Глушим двигатель донора, если его заводили. «Прикуривать» нужно только от неработающего автомобиля, в идеале от автономного аккумулятора.
6. Заводим «больного». Если проблема была в севшем аккумуляторе, двигатель обязательно заведется.
7. Даем поработать «больному» 5-10 минут. Провода не трогаем!
8. Глушим «больного».
9. Снимаем провода.
10. Заводим «больного».
11. Заводим «донора».

Аккумулятор заряжается только в движении, когда обороты двигателя превышают 1000 об./мин., и занимает это довольно много времени (20-40 минут). Слишком короткие поездки и простаивание в пробках ведет к недозаряду батареи. В принципе можно подзарядиться и на холостых оборотах, но тогда нужно выключить лишние потребители электроэнергии — свет, кондиционер, подогрев зеркал и сидений, музыку.

Недавно на прилавках магазинов появились специальные зарядные устройства, которые не только заряжают аккумулятор, но и позволяют использовать это зарядное устройство как «донор» для запуска двигателя. Но если есть возможность, то лучше заряжать аккумулятор автономно в тепле от специального прибора. Зарядка получается качественная и занимает не так уж много времени.

Особенности холодного пуска двигателя

Начнем с прописных истин, а именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел. Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Питание двигателя состоит из: горючего (самое распространенное — бензин) и окислителя (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя.

Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, существенно сложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.

Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск. Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки. Простейшая «полуавтоматика» представляется многим автолюбителям мудреной — хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Гораздо более сложная проблема возникает у многих современных зарубежных машин, на которых установлен датчик температуры, который при определенном значении заданной минимальной температуры просто не позволит запуститься вашему двигателю. Бороться с этим недугом можно разными путями, вплоть до установки в машине специальной «платы» с выводом кнопки на панель. При запуске двигателя вы нажимаете кнопку, цепь размыкается и электроника, отвечающая, в том числе за ограничение пуска двигателя, перестает работать. Двигатель завелся, вы отжимаете кнопку, и работа электроники машины вновь восстановлена.

Следующая важная система — зажигание . Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна. Иное дело — условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

Мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен — от состояния аккумуляторной батареи.

Последовательно мы подошли к стартеру . Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все!

Нагрузка на стартер максимальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены.

А теперь перейдем от теории к практике. Как можно заключить из всего вышеописанного самое главное — это общая готовность автомобиля к морозам. «Правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. С маслом все просто — заливайте хорошее масло в проверенных автосервисах. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять масло, предпочтительно на «синтетику».

В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и не разбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. К сожалению, большинство «незамерзаек» предлагаемых на авторынках замерзают уже при -15ºС. Зная этот факт проще на зиму сливать всю жидкость из омывателя и тем самым обезопасить себя от неприятностей. Согласитесь: мало кто из нас пользуется омывателем зимой.

Аккумулятор. Помочь ему пережить ночь или даже несколько дней можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть еще вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Если у вас нет теплого гаража, и стоянка предстоит долгая, скажем недельная, то снять аккумулятор все же стоит.

Даже в обычных теплых условиях в течение месяца каждый аккумулятор нуждается в зарядке, что же говорить о холодах, когда процесс разрядки идет гораздо быстрее. Не забудьте перед установкой аккумулятора, зачистить все контакты, иначе у вас автомобиль либо не станет заводиться, либо при запуске начнет «глючить» сигнализация.

В холодные утра аккумулятор перед запуском нужно прогреть, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. Совет тем, кто пользуется ручной коробкой передач: чтобы не перегружать аккумулятор — не забывайте во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке.

И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении — если резко отпустить, автомобиль может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись. Не надо крутить стартер слишком долго — лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию.

Если все же вам не удается завести своего железного коня, то в таких случаях мы вспоминаем о существовании особых устройств, носящих в народе название — «провода для прикуривания» . Они предназначены для подачи большого стартового тока на клеммы разряженной аккумуляторной батареи от автомобиля-донора.

Но передать этот ток способны только провода, имеющие достаточно большое сечение. Например, чтобы обеспечить прокрутку холодного двигателя с объемом около 1,6 л, площадь поперечного сечения такого провода должна быть не меньше 16 мм?, что соответствует диаметру 4,5 мм.

Некоторые фирмы выпускают провода в резиновой изоляции, которая при отрицательных температурах дубеет и не позволяет проводам сгибаться. У лучших образцов изоляция выполнена из мягкого материала, чаще всего она силиконовая, не теряющая своих свойств на морозе.

Концы проводов обычно заделываются в мощные зажимы типа «крокодил» и отличаются цветом: как правило, плюсовой провод бывает красным, минусовой — черным. Длина проводов редко превышает 2-3 метра, поэтому ставить автомобили следует как можно ближе один к другому. И при этом учитывать расположение аккумуляторных батарей.

Хочу предостеречь: многие автомобили с достаточно сложным электронным обеспечением системы пуска — проще говоря, с компьютерами — не рекомендуется запускать таким способом. Их выпрямительные мосты и компьютеры могут при этом погибнуть. О чем в инструкциях обычно сказано достаточно определенно. Поэтому, прежде чем «прикуривать» — загляните в «мануал»!

Открыв капоты, сначала закрепите наконечник «плюсового» провода на клемме «+» страдающего автомобиля и только после этого соедините второй зажим этого же провода с клеммой «+» АКБ автомобиля-донора. Зажимы должны закрепляться плотно и надежно. После этого в такой же последовательности подключите черный провод.

Убедившись, что провода закреплены правильно и прочно, подождите пару минут и включите зажигание. Включать зажигание и запускать двигатель автомобиля-донора не следует во избежание повреждения его электронных систем. После пуска двигателя и появления признаков его устойчивой работы на оборотах холостого хода провода можно отключить: сначала «минусовой», затем «плюсовой».

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания . Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.

На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива — например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

Стартером нельзя, да и бессмысленно крутить дольше 20 секунд. Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с трех-пяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины саботажа техники.

В холод лучше не ставить автомобиль на ручник, чтобы не примерзли колодки. Спокойнее просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в серьезные холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного.

Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, лучше заранее залить в «личинки» специальные «размораживалки». Поливать замок кипятком не советую — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Однозначно: стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Помните: один проблемный холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше ее отложить на потом.

Как запусить двигатель в мороз

Причин отказа двигателя запускаться довольно много: это и залитые свечи, и плохой бензин, и датчики, которые не позволяют заводиться двигателю при понижении температуры ниже определенного градуса (обычно до -25С°). Но чаще всего случается так, что попросту замерзла вся цепочка запуска двигателя.

Особенно часто это случается когда после оттепели резко падает температура и датчики и механизмы покрываются ледяной пленкой, не образуется нужная по составу смесь и форсунки банально «льют», не распыляя факелом. Чтобы этого не допустить желательно автомобиль в такие перепады температур прогревать каждые два часа и плавно ввести ваш двигатель в режим работы при низких температурах.

Но раз уж встала проблема запуска двигателя в мороз, то не будем изобретать велосипед — алгоритм уже давно придуман и испытан.

1. Проверяем чтобы все электроприборы были отключены: вентилятор, печка, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
2. Прежде чем пытаться завестись, включите дальний или ближний свет буквально на пять-десять секунд. Этого достаточно, чтобы «прогреть» аккумулятор.
3. Выжимаем сцепление и ставим рычаг КПП в нейтраль («автоматам» рекомендуем перевести селектор из положения P в позицию N) и включить зажигание. Как только отработает бензонасос (на это уходит несколько секунд), можно включать стартер — но не больше, чем на 10-15 секунд.
4. Неудачную попытку можно повторить через одну-две минуты. Эта пауза нужна для того, чтобы заливший свечные колодцы бензин испарился. Если машина не завелась и с третьей попытки, то дальше насиловать двигатель и садить аккумулятор — смысла нет. Причин отказа заводиться довольно много, но самые надежный вариант решения проблемы: если есть возможность подождать потепления, когда температура воздуха станет не ниже -10С° или отбуксировать машину в теплый гараж.
5. Если двигатель ожил, не спешите отпускать сцепление. Делать это мастера советуют плавно, наблюдая за оборотами. «Помогать» чихающему мотору подгазовкой не нужно, можно залить свечи.

Можно применить еще несколько более экстремальных способов запуска двигателя в мороз. Тем, кто не боится автохимии, пригодятся аэрозольные «облегчители пуска». Эфирный аэрозоль впрыскивается в воздухозаборник и облегчает воспламенение смеси.

Есть и еще одно радикальное средство, которое применяется в крайних случаях. Нужно положить плотно мокрую тряпку на коллектор и вокруг карбюратора и медленно проливать всю тряпку кипятком. Двух литров кипятка на эту процедуру должно хватить.

Если совсем ничего не помогает, то остается вызвать по объявлению на помощь «спецов», которые при помощи тепловых пушек или газовых горелок отогреют ваш автомобиль. К тому же они могут и подзарядить ваш аккумулятор. Но не всем такой вызов по карману, а если проблема холодного запуска у вас встает раз от разу, можно заранее побеспокоиться и приобрести себе тепловую пушку или газовую инфрокрасную горелку. Тепловые пушки более пригодны для обогрева машины в помещениях и при наличии доступного электричества.

Газовые инфракрасные излучатели более экономичны, чем электрические за счет более низкой стоимости природного газа (средний расход 300 мл. на час работы). Их можно использовать в любых помещениях и на любом морозе. Единственной недостаток — газ при температуре ниже -30 ºС может плохо гореть.

Тепловое инфракрасное излучение пронизывает воздух почти беспрепятственно. Оно становится действенным только при попадании тепловых лучей на твердые тела. Масло в картере прогревается лучше и безопаснее нежели при применении паяльной лампы, которая, по сути, просто кипятит масло. По сравнению с тепловыми пушками отсутствует движение воздуха, а значит клубы пыли и мусора.

Газовая горелка устанавливается под картер автомобиля. Двигатель сверху накрывается одеялами и прочими теплыми тряпками. Если дело происходит на улице, то нужно снизу по периметру закрыть машину целлофаном или каким-то другим укрытием и исключить выдувание тепла от горелки.

Прогрев занимает, как правило, 15-30 (максимум) минут. Кстати, газовая горелка вам пригодится и на рыбалке как зимой в палатке, так и осенью-летом в холодные ночи. На ней же можно готовить пищу. Во всех смыслах удобная и достаточно недорогая вещь.

Константин Фадеев

Если вы начинающий автолюбитель и это ваша первая зима на колесах, прочтите статью до конца. Это обязательно пригодится.

Эксплуатация автомобиля в холодное время года имеет свои особенности: холодно, сколько, сыро и т.п. Для современных автомобилей это пустяки, но все равно необходимо провести минимальный комплекс подготовительных мероприятий.

Подготовка автомобиля к зиме

• Проведите дополнительную защиту кузова (антикоррозийную обработку и т.п.). Это защитит его от химических реагентов, используемых коммунальными службами на зимних дорогах.
• Прочистите дренажные отверстия от листвы и грязи.
• Перед зимним сезоном рекомендуется, что облегчит запуск двигателя в холодную погоду.
• При необходимости замените (диагностика работы двигателя по свечам зажигания ) и высоковольтные провода.
• Проведите профилактику аккумулятора (проверьте плотность электролита, по необходимости долейте дистиллированной воды, зарядите).

Практические советы по подготовке автомобильного аккумулятора к зиме в следующем видео.

• Залейте «незамерзайку» в бачок омывателя лобового стекла.
• Переобуйте автомобиль в зимние шины (какой размер колес подходит на Шевроле Авео ). Они созданы из резины, которая остается эластичной холодную, морозную погоду, что сохраняет хорошее сцепление с дорожным покрытием.

Желательно приобрести и возить зимой в багажнике

1. Скребок-щетку для очистки стекол от намерзшего льда или снега.
2. Лопату для чистки снега (пригодится в случае сильных снегопадов).
3. Жидкость для размораживания замков и стекол.
4. Канистру с топливом.
5. Спички или зажигалку.
6. Провода для «прикуривания» аккумулятора.
7. Буксировочный трос.
8. Не будет лишним дополнительный комплект теплой одежды.

Что делать если…

Примерзли двери

Попробуйте попасть в автомобиль через другие двери, может одна из них откроется и вы попадете внутрь автомобиля и заведете двигатель для прогрева.

Для защиты дверей от примерзания – смажьте уплотнители силиконовой смазкой, глицерином или посыпьте детской присыпкой (тальком).

Замерзли замки

Используйте жидкость для размораживания замков или обычную водку , введя ее в замок при помощи шприца.

Как вариант, нагрейте ключ зажигалкой , вставьте его в замочную скважину и подождите, пока растает лед.

При открытии дверей никогда не применяйте излишнюю силу, делайте это осторожно, чтобы не сорвать уплотнители.

Машина не заводится

Зимой перед запуском двигателя «прогрейте» аккумулятор , включив на несколько минут дальний свет.

Запустить двигатель в холодную погоду можно при помощи обыкновенного фена . Достаточно направить струю горячего воздуха в воздушный фильтр и автомобиль заведется.

Чтобы избежать в мороз кристаллизации водяных паров в топливном баке , следите, чтобы он был заполнен не менее чем на 50%.

Если автомобиль на морозе не завелся с нескольких попыток (3-5 раз), тогда снимите аккумулятор и отнесите его на 30 минут в теплое помещение . Потом повторите попытку.

Никогда не оставляйте автомобиль с разряженным аккумулятором. Это приведет к снижению плотности электролита. В результате аккумулятор замерзнет, произойдет разрыв свинцовых пластин и он станет не пригодным для использования.

Зимой на автомобиле с АКП вместе с двигателем следует прогревать и коробку . Для этого установите рычаг АКП в положение «D» и при помощи педали тормоза удерживайте автомобиль на месте.

Замерзли стекла

Стекла оттают быстрее, если побрызгать на них размораживающей или любой другой спиртосодержащей жидкостью.

Рецепт «незамерзайки»: смешайте один литр спирта-денатурата (топливо к примусам, продается в магазинах хозтоваров) и стакан воды (можно добавить также пару ложек моющего средства). Данный раствор не замерзнет до -37°С.

Чтобы щетки лобового стекла (дворники) не примерзали, смажьте их силиконовой смазкой .

Оставляя автомобиль во время снегопада, отожмите дворники от стекла (после езды лобовое стекло теплое и растаявший снег приморозит дворники к стеклу).

Замерзла жидкость в бачке омывателя стекол

Если в бачке омывателя замерзла вода , то автомобиль следует поставить в теплый бокс . Если такой возможности нет, тогда налейте в бачок горячей воды. После чего оттаявшую воду слейте (используйте гибкую трубку). Вместо воды можно налить подогретую спиртовую жидкость (водка, спирт, самогон). Для того чтобы оттаяли шланги и распылители, хорошенько прогрейте двигатель (для ускорения процесса используйте фен).

• После мойки автомобиля, просушите салон , включив печку на максимум. При этом, используйте разные режимы обдува, открывая двери и окна.
• Оставляя автомобиль на длительное время, следите, чтобы передние колеса находились в положении «прямо» . Это необходимо, чтобы жидкость в рабочей полости рулевой рейки не выдавила манжеты уплотнения. Иначе, во время запуска двигателя, при повернутых в сторону колесах насос гидроусилителя руля будет подавать жидкость внутри системы под высоким давлением.
• Также, оставляя автомобиль на длительное время, не используйте ручной тормоз . Это может привести к примерзанию тормозных колодок.
• Перед тем как выйти из автомобиля, откройте на минуту-другую двери , чтобы выпустить теплый воздух и снизить его влажность. Это снизит вероятность примерзания дверей, а также обмерзание стекол изнутри автомобиля.

Читайте также другие публикации:

Будем благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!

Даже маститые водители всегда крайне осторожны при езде зимой. А еще они всегда едут не спеша, включают свет, и... В общем, читай далее.

1. Расслабься

Если во время движения на авто ты попал в сложные дорожные условия, то самое главное — сохранять спокойствие и не паниковать. Если будешь сильно нервничать, это может повлиять на твою реакцию, и далеко не в лучшую сторону.

2. Снизь скорость

При ухудшении погодных условий снизь скорость в 2 раза. Советуем резко этого не делать, ибо так растет риск заноса и потери сцепления с дорогой.

3. Будь осторожен

Твои действия на зимней дороге должны быть полностью контролируемыми и преднамеренными. Помни, что быстрый разгон, резкое торможение и резкие повороты рулевого колеса могут стать причиной потери управления и заноса ТС.

Во время движения поддерживай оптимальную невысокую скорость. Дистанцию до других автомобилей держи такую, чтобы хватило для экстренного торможения. Все движения должны быть плавными и осторожными.

4. Да будет свет

В плохую погоду обязательно включи фары ближнего света. Это поможет другим водителям увидеть твой автомобиль. Не лишним будет включать и габаритные огни.

5. Используй световые сигналы

Многие дальнобойщики во всем мире используют особенную технику перестроения из ряда в ряд при движении по трассе. В сухую или дождливую погоду осенью, летом и весной, перед тем, как перестроиться в другой ряд, водитель фуры включает поворотник и перестраивается только после того, как поворотник проморгает 3 раза. А вот в зимнюю погоду они перестраиваются после того, как поворотник промигает 4-5 раз. Следуй их примеру.

6. Соблюдай осторожность на скользкой дороге

Обрати внимание на воду под колесами других машин во время движения в холодную погоду. Если брызг на дороге много, то она очень мокрая. В этом случае нужно принять дополнительные меры предосторожности.

Дело в том, что при отрицательных температурах расплавленный от колес или от реагента снег и лед начинает быстро замерзать, превращая дорогу в каток. Если видишь, что дорога мокрая, но брызг практически нет, то будь еще более внимателен, поскольку такое покрытие самое опасное. Отсутствие брызг на мокрой дороге может говорить о том, что большинство воды замерзло и покрыло асфальт тонким слоем льда.

7. Следи за дальнобойщиками

Если погода начинает портиться и грузовые авто снизили скорость, ты должен сделать то же. Если начал замечать, что многие водители большегрузных машин стараются съехать на обочину, то советуем при плохой погоде сделать так же.

Ни в коем случае этот совет не рекомендует ехать, как дальнобойщики. Но помни: у большегрузных машин больше дорожный просвет, большие колеса и шины, больший общий вес, и лучше сцепление с дорогой. Чем меньше вес автомобиля, тем легче с таким потерять контроль над управлением, и сорваться с трассы.