Наверняка, каждый из нас мечтал о собственной машине. К счастью, в последние годы мировые автоконцерны стали выпускать на рынок все больше недорогих автомобилей, что позволило многим осуществить свою давнюю мечту.

Но за невысокой стоимостью скрываются свои весьма неприятные нюансы. Среди них — очень низкий уровень шумоизоляции. Поэтому, находясь за рулем такого автомобиля, вы сразу почувствуете надоедливый шум от дороги и встречных потоков ветра, в буквальном смысле почувствуете вибрации от мотора. Хотите получать истинное удовольствие от вождения и наслаждаться каждым моментом за рулем? Тогда стоит задуматься о полной или частичной шумоизоляции автомобиля.

При покупке автомобиля, один из важных критериев, на который надо обратить внимание — это показатель уровня шумоизоляции машины. К сожалению, автопроизводители крайне редко указывают уровень шума в спецификациях к авто. Да и самостоятельно оценить это при тест-драйве довольно сложно. Так как же быть, разберемся по порядку.

Виды шумов

Прежде всего, давайте определимся с видами шума. Причиной появления воздушного шума является сам воздух (потоки встречного ветра, порывы и тд). Структурный шум проявляется через твердые тела (работающий двигатель передает вибрации на кузов через элементы крепления, в следствии чего, панели издают различные скрипы, сверчки и постукивания).

Структурный шум подразделяют еще на два вида:

1.Первичный шум происходит от двигателя, системы выпуска, трансмиссии, шин и т. д.

2.Вторичный шум идет от: металлических панелей кузова (пол, крылья, арки, двери, крыша и т. д.), пластмассовых деталей интерьера (приборная панель, различные накладки и т. д.), и от мелких металлических конструкций (стеклоподъемников, тяги привода замков и т. д.).

Пути распространения шума

Теперь мы знаем, какие виды шумов существуют, осталось разобраться, как они попадают в автомобиль.

Воздушные шумы проникают в салон через кузовные неплотности: дверные проемы, технические отверстия в полу и через стекла.

Структурный шум попадает через элементы подвески и ходовой части. Вибрация, передаваемая от этих элементов, распространяется на все панели кузова. Эти-то колебания и являются источником шума внутри автомобиля.

Как бороться с шумом

В создании комфортного, «тихого» автомобиля завершающей ступенью является — его шумоизоляция. Безусловно, прежде всего вы должны «довести до ума» ваш автомобиль конструктивно. И уже потом, оставшиеся изъяны устранять с помощью звукопоглощающих и звукоизолирующих материалов. Необходимо устранить стучащие элементы подвески и разболтавшиеся крепления элементов салона, а также «секущие» звуки от выхлопной системы.

Что надо использовать

Сегодня применяют два основных вида шумоизоляции:

1. на основе натуральных или синтетических волоконно-стрктурных материалов

2. на основе синтетического газонаполненного пластика (пенополиуретан, пеноплипропилен, изолон)

Основным показателем звукопоглощающего материала является толщина, т.е. чем толще — тем лучше. А показателем эффективности — коэффициент звукопоглощения (КЗП). Необходимое звукопоглащение материалов располагается в диапазоне частот от 600 до 4000Гц. Современные материалы поглощают шумы в пределах 3000Гц.

Теперь давайте подробнее разберемся в основных видах материалов для шумоизоляции.

Акцент — является основным материалом-шумопоглотителем. Лицевая сторона снабжена металлизированной пленкой для частичной защиты от влаги. Благодаря ей он обладает теплоизоляционными и звукоотражающими свойствами.

Изотон — имеет более мелкую ячейку структуры, что делает его более эффективным в области высоких частот.

Битопласт — чаще применяют как хороший уплотнитель и противоскрипный материал. Но так же, благодаря своей открытой структуре, он является хорошим шумопоглатителем. Лучше его использовать как второй слой, либо как аккустический щит.

Где надо устранять шумы

Существует два подхода к шумоизоляции: частичная и полная.

Частичная шумоизоляция подразумевает установку шумоизолирующих материалов на отдельные элементы кузова, которые больше всего подвержены различным вибрациям, и как следствие-распространению шумов. Шумоизоляция дверей помимо снижения шумов от дорожного покрытия и встречных потоков ветра, улучшает качество звучания вашей аудиосистемы. Шумоизоляция арок устраняет шум, исходящий от колес автомобиля. Шумоизоляция пластиковых панелей избавляет вас от различных скрипов, хрустов и снижает уровень шума от работы системы вентиляции.

Полная шумоизоляция автомобиля представляет многослойную обработку всех доступных элементов кузова (двери, потолок, пол, колесные арки, багажное отделение, моторный щит) и панелей салона автомобиля.

Теперь, зная основные виды шумов, вы легко распознаете «слабые места» своего автомобиля, и поймете какой вид шумоизоляции вам больше подойдет: полной или частичной и какой материал вам лучше использовать для устранения этих шумов.

В ближайшее время мы расскажем, как самому можно установить шумоизоляцию. Но, если вы никогда не сталкивались с подобной работой, и хотите быть уверенным в результате, все-таки стоит обратиться в специализированные сервис.

Наибольшим источником шума в движущемся автомобиле наряду с колёсами является двигатель - особенно это касается старых машин, в которых не уделялось столь значительное внимание комфортабельности людей, находящихся в салоне. Поэтому двигателя поможет вам существенно снизить громкость раздражающего звука, позволив общаться с пассажирами, не повышая голоса и слушать музыку, не устанавливая громкость на максимум. Однако если шумоизоляция салона, днища и прочих участков кузова может быть создана без лишних проблем, то вам придётся потратить немало усилий и преодолеть множество трудностей.

Что шумит и где закрывать доступ для звука?

Прежде всего, определим, от каких именно звуков мы будем спасаться - ведь на самом деле шумит в моторном отсеке не только двигатель. Среди основных источников звука можно отметить:

• Сам мотор, а также его навесные агрегаты, представленные помпой, ремнями, сервоприводами и прочим.
• Замок и петли капота - в особенности при сильном износе, вызванном длительной эксплуатацией.
• Потоки воздуха, проходящие на большой скорости и создающие завихрения.

Так как все упомянутые детали являются обязательными для функционирования автомобиля, а воздух, поступающий внутрь, и не даёт ему преждевременно выйти из строя, шумоизоляция моторного отсека должна охватывать всё подкапотное пространство.

Особенное внимание следует уделить перегородке, которая отделяет двигатель от салона - любые щели в ней могут стать причиной существенного повышения интенсивности шума внутри. Кроме того, шумоизоляция наносится и - звук, проникающий через них наружу, может быть слышным пассажирам благодаря небольшим щелям в дверных проёмах и технологическим отверстиям в иных участках кузова. Стенки моторного отсека обычно сами по себе являются неплохим средством шумоизоляции, однако минус металла, не оснащённого покрытием, состоит в том, что он лишь отражает звук, придавая ему другое направление распространения, но не поглощает его. Кроме того, достаточно популярной среди специалистов по в последнее время стала обработка поддона двигателя - этот участок не нуждается в быстром отведении избыточного тепла и в то же время через него могут передаваться шумы.

Подбор материалов

Отправляясь за необходимыми для шумоизоляции средствами, вам стоит составить список покупок. В него должны войти: и вибрационная защита, а также клей, острый нож и обтирочная бумага, которая пригодится для устранения ошибок при работе с адгезивным материалом. Обратите внимание на начало перечня - шумоизоляция двигателя никогда не обходится без материалов, противостоящих вибрации, так как мотор создаёт колебания кузова, также способные приводить к снижению комфортабельности автомобиля. Отличием вибрационной защиты от звуковой является меньшая плотность, лучшие амортизационные свойства, а также большая толщина наносимого слоя.

Если вас интересует вопрос, как сделать шумоизоляцию двигателя, то наверняка вам захочется узнать о подборе материалов. Здесь есть два пути, каждый из которых позволяет получить одинаково качественные результаты, полностью отвечающие вашим потребностям. Первым является приобретение дорогостоящей шумоизоляции, произведённой знаменитыми брендами - однако вам придётся потратить много денег, а также столкнуться с риском получения подделки. Опытные автолюбители советуют не тратить много денег, так как вблизи даже самая дорогая шумоизоляция будет быстро изнашиваться. Вместо этого они советуют приобрести материалы с невысокой стоимостью и после нанесения обработать их антигравийной мастикой, позволяющей повысить устойчивость и надёжность полученного покрытия.

Процесс нанесения

В идеальном варианте вам стоит полностью демонтировать двигатель, а также всё иное оборудование, которое находится в моторном отсеке и закрывает его стенки. Однако такую процедуру стоит осуществлять только при наличии высокой квалификации - её можно доверить специалистам сервисного центра. Если же вы не будете извлекать двигатель, приготовьтесь к тому, что шумоизоляция отнимет у вас немало времени и усилий.

Разложите перед собой листы готовой шумоизоляции - она может быть однослойной - в таком случае вам понадобится дополнительная вибрационная защита, либо многослойной, сразу включающей в себя всё необходимое. Возьмите рулон плотной бумаги – лучше ватмана, и поместите его в моторный отсек, приложив к определённому участку, который будет подвергаться шумоизоляции. Аккуратно вырежьте его, чтобы создать шаблон и проверьте, чтобы вы не допустили значительных отклонений . Если вам нужна качественная шумоизоляция двигателя автомобиля, вы можете вырезать из листов подготовленного материала изделия необходимой формы - для этого нужно закрепить на них бумажные шаблоны, и обвести контуры острым ножом, полностью прорезая насквозь весь слой с первого раза.

Тщательно обезжирьте поверхность моторного отсека - для этого , которым промывается поверхность металла, после чего излишки топлива удаляются обтирочной бумагой. Повторив эту процедуру несколько раз, нанесите клей мелкой сеточкой, стараясь не создавать в ней ячеек размерами более 2*2 см. Если речь идет о поддоне двигателя, постоянно находящемся под вибрационной нагрузкой, шумоизоляция может наноситься на сплошной слой клея, получаемый путём его растирания по поверхности. Если вы видите, что клей попал туда, где находиться ему не следует, быстро снимите капли обтирочной бумагой и промойте это место бензином - в большинстве своём синтетические адгезивные составы являются горючими и легко воспламеняются при нагреве от работающего двигателя без соответствующей защиты.

После того как работы будут окончены, внимательно просмотрите все листы поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Если в определённых местах у вас остаются лишние куски шумоизоляции, срежьте их острым ножом, чтобы они не превратились в свисающие лохмотья. Стыки желательно проклеить дополнительным слоем материала - для этого нарежьте тонкие полосы толщиной в 1–1,5 см по числу соединений, и нанесите их на клей, не забыв обеспечить хороший прижим. Даже очень хорошую шумоизоляцию лучше обработать сверху мастикой или жаростойким лаком - причиной тому служат условия эксплуатации, включающие воздействие , а также воздействием агрессивных химических веществ, которыми являются технологические жидкости двигателя.

Как ещё уменьшить громкость звука?

В случае если вас интересует шумоизоляция автомобиля своими руками, вы можете выполнить ещё несколько действий, позволяющих уменьшить громкость звуков, проникающих в салон. В частности, не ленитесь регулярно обрабатывать петли и замок капота - за неимением таковой можно использовать WD-40, хотя такое решение будет далеко не идеальным. Кроме того, в непосредственной близости от этих узлов вам стоит поместить небольшие фрагменты листов шумоизоляции, которые будут предотвращать распространение звуков.

Если капот не оснащён тепловой защитой, изнутри его можно покрыть аналогичным изолирующим материалом. Работа эта ничем не отличается от описанной выше - однако если на крышке моторного отсека отсутствуют рёбра жёсткости, вам придётся вырезать шумоизоляцию, состоящую из нескольких широких полос и тщательно обработать стыки, проклеив их тонкими отрезками. Кроме того, при обработке капота также следует наносить клей максимально плотно, избегая появления больших незакреплённых участков.

Видео о том, как сделать шумоизоляцию моторного щита:

На шумоизоляции двигателя работа по не заканчивается - звуки по-прежнему могут проникать в салон из других источников. Поэтому специалисты рекомендуют провести аналогичную обработку днища кузова с внутренней стороны, а также моторного щита сразу за передней панелью. Также шумоизоляция предполагает устранение различных отверстий и щелей. В частности, для технологических прорезей между салоном и моторным отсеком можно использовать специальные герметизирующие муфты, через которые пропускаются провода и трубки, а в дверных проёмах устанавливаются двухслойные уплотнители, которые также будут препятствовать попаданию внутрь пыли.

Приступаем к работе

Если вы собираетесь сделать для своего автомобиля шумоизоляцию двигателя, вам стоит предусмотреть комплексную обработку моторного отсека, в котором все поверхности будут покрыты специальным материалом, поглощающим звук и предотвращающим его дальнейшее распространение. Кроме того, после окончания работ внимательно проверьте, насколько качественно вы выполнили все необходимые операции и при необходимости устраните ошибки. Стоит также помнить и то, что одной шумоизоляцией двигателя обойтись нельзя - чтобы действительно снизить громкость звука в салоне, нужно проводить комплексную .

Кто же не хочет! Мы дуреем от нами же порождаемого грохота. А тишина сегодня - это лишь более тихий шум, к которому ты давно привык... Между тем Всемирная организация здравоохранения предупреждает: продолжительное воздействие шума, превышающего 80 дБА, приводит к неприятным последствиям - от слуховых до сердечно-сосудистых, да еще с язвой в придачу!

Любители музыки и тюнинга исповедуют радикальный подход к борьбе с шумами, порой разбирая машину до основания. Это занятие для исполинов духа. В большинстве своем автолюбители не готовы выкладывать приличные деньги, тратить массу времени и сил ради неуловимых децибелов. Вот если бы сравнительно недорого и без разборки салона, тогда еще можно подумать…

И мы подумали. После чего решили испытать антишумные составы, которые наносят на днище и колесные ниши. Ведь при размеренной езде именно шум от дороги является основной составляющей лишних децибелов. А вместо состязаний различных баллончиков и банок мы решили сравнить методы нанесения составов. Иными словами, будем оценивать не столько сами средства, сколько технологию их применения. Выбранные нами препараты показаны на фото. Это мастика противошумная полимерно-битумная (аэрозоль) «Элтранс», мастика сланцевая антикоррозионная антишумовая «АвтоNOL», а также шумопоглощающий материал«PRIM Антишум», все три - отечественного производства. Баллончики и банки для ручного нанесения приобрели в столичных магазинах, где особого выбора, кстати говоря, и не было - пришлось поискать! Что до профессионального препарата под грунтовочный пистолет, то выбрали самый массовый продукт, используемый во многих автосалонах.

ТРИ ТЕХНОЛОГИИ И ТРИ АВТОМОБИЛЯ

Подходящих технологий набралось три. Самый простой и дешевый способ - купить десяток аэрозольных баллончиков с антишумным препаратом и распылить их содержимое. Второй вариант - из социалистических времен: вооружиться банкой с подходящей мастикой и нанести покрытие кистью. Наконец, третий путь - сдаться на милость специализированного сервиса, оборудованного компрессорами и грунтовочными пистолетами.

Как правильно поставить эксперимент? Поскольку разные автомобили изначально шумят неодинаково, а результаты обработки могут сильно зависеть от модели авто, мы решили сравнивать одинаковые машины: исходные условия должны быть максимально близкими. Марка принципиального значения не имеет: можно сопоставить три «Мерседеса» или, скажем, три «Гранты»… В итоге остановились на «Шевроле»: в одном из автосалонов нам выделили для экспериментов три абсолютно новеньких «круза» .

Методику проверки выбрали следующую. Для начала провели шумовые замеры всех трех автомобилей на тестовой асфальтовой дороге. Уровень шума измеряли в области головы водителя на скоростях 60 и 90 км/ч; помогал нам сертифицированный шумомер Testo 816. После занесения исходных данных в протокол направились в ремзону того же автосалона - с баллончиками, банками и пистолетами. На каждой машине обработали днище и колесные арки, старательно обходя выпускную систему и подвижные элементы. После того как материалы высохли, вернули на место снятые колеса и подкрылки, после чего отправились на ту же тестовую дорогу и вновь позвали на помощь шумомер.

Итоги сражения за тишину приведены в таблице.

НЕ ШУМИТЕ!

Америку мы не открыли: самое дешевое средство - аэрозоль - практически не повлияло на уровень шума. Разница в показателях «до» и «после» сопоставима с погрешностью измерений. Заметим, что препаратам «Элтранс» в этом номере вообще не везет (см. материал про «антидождь»), но это не чей-то злой умысел, а просто досадное совпадение. Густая мастика «АвтоNOL» раскрасит выходные новыми оттенками. Орудовать кистью под машиной неудобно, а добиться ровного покрытия с непривычки тяжело. Если же постараться, результат будет лучше, чем после применения аэрозоля. Хотя нужно иметь очень тонкий слух, чтобы почувствовать разницу.

А вот материал «PRIM Антишум», который наносится грунтовочным пистолетом, дает эффект - и его можно оценить не только шумомером, но и на слух. Так называемые вакуумированные микросферы с резиновой крошкой и прочими хитроумными компонентами ощутимо снижают уровень шума и вибраций в салоне автомобиля. На скорости 90 км/ч удалось выиграть почти 4 дБА, то есть автомобиль стал тише почти в два с половиной раза! Недостаток лишь один - дороговато. Да и самостоятельно такую работу провести трудно - придется обращаться к специалистам.

Бывалые, впрочем, говорят, что в автосалон ездить совсем не обязательно. Мол, любой гаражный умелец проведет такую работу за меньшие деньги - пистолеты и подъемники сегодня не в диковинку, а препарат можно раздобыть. Не будем с этим спорить. В любом случае важен результат: бороться с вредными «бациллами» можно! А помимо снижения уровня шума вас ждет бонус в виде антигравийной и антикоррозионной защиты кузова, а также его термоизоляции.

В общем, не шумите!

ЧТО ТАКОЕ ДЕЦИБЕЛ

Децибел (дБ) - безразмерная величина, предназначенная для выражения в логарифмическом масштабе отношения измеряемой и исходной величин. Используется при измерении значений, меняющихся в широком диапазоне: оперировать небольшими числами вроде 20, 30 или 100 куда проще, чем соотношениями 100, 1000 или 10 000 000 000.

Самый громкий звук отличается от самого тихого, который может уловить наш слух, на 130 дБ (в 10 000 000 000 000 раз). Шелест листвы - это примерно 15 дБ, офис с сотрудниками - около 60 дБ, мотоцикл - ориентировочно 85 дБ, а травматический порог - около 160 дБ.

Чувствительность уха сильно зависит от частоты звука. Поэтому в шумомерах вводят так называемую А‑коррекцию уровня звукового давления, что приближает результаты замеров к реальным ощущениям человека. Такой скорректированный уровень шума тоже измеряют в децибелах и обозначают дБА.

Разница в 3 дБА означает, что измеряемая величина отличается от базовой вдвое. В былые времена модно было сравнивать «Чайку» с «москвичами»: крутой лимузин был тише малолитражки примерно на 6 дБА!

Редакция благодарит компанию «Автоцентр Сити» за помощь в организации съемок и проведении испытаний.

Шумоизоляция моторного отсека своими руками - процедура не из легких. Однако усилия себя оправдывают, ведь в результате значительно увеличивается уровень комфорта при езде. Это относится и к автомобилям, изначально не имеющим шумоизоляции двигателя вообще, и к тем, заводская шумоизоляция которых оставляет желать лучшего.

Следует отметить, что шумоизоляция двигателя своими руками - работа хоть и кропотливая, но не сложная, справиться с ней может практически каждый. Главное - выбрать качественные изоляционные материалы, и затем придерживаться технологии их крепления к поверхности подкапотного пространства.

Для чего нужна шумоизоляция двигателя

Работа двигателя является основным источником нежелательных шумов в салоне автомобиля. Именно поэтому процедура его вибро и шумоизоляции имеет большое значение для снижения показателя шумов. Проще говоря, изолировали подкапотное пространство - обеспечили себе и своим близким комфортную езду.

Но чаще всего устранение шумов от двигателя - только часть всей работы по шумоизоляции всего автомобиля. Применяют оклейку изоляционными материалами моторного отсека в комплексе с обработкой дверей, потолка и пола салона, колесных арок и капота.

Шумоизоляция двигателя поможет добиться максимально тихой езды. И если произвести процесс шумоизоляции самостоятельно, придерживаясь всех правил и выбирая только качественные материалы, результат будет лучше, чем если вы купите машину с заводской изоляцией.

Чем будем изолировать двигатель

Шумоизоляция моторного отделения несколько отличается от идентичных работ, производимых в салоне или при оклейке капота изнутри. Во-первых - работа трудоемкая, ведь придется иметь дело с труднодоступными местами под двигателем. Во-вторых, нужно будет применить дополнительный материал. А точнее - «антигравий» наряду со слоями, поглощающими вибрации и шумы.

Важно! Не стоит покупать продукцию, которая по словам производителя одновременно поглощает вибрации, шумы от двигателя, а иногда выполняет функцию термоизолятора. Как правило, она не может полноценно выполнять ни одну из перечисленных выше функций.

Вам нужно будет купить следующее:

1. Слой для поглощения вибраций. Он является базовым элементом изоляции моторного отсека, так как будет поглощать колебания при работе двигателя, которые являются наиболее значительными по сравнению с работой других деталей в подкапотном пространстве.
2. Слой для поглощения шумов. Как можно судить из названия, он будет устранять шумы, исходящие из моторного отсека. При его выборе нужно обращать внимание на толщину листа. Чем она больше, тем выше будет уровень поглощения. Данный фактор следует учитывать в том случае, если двигатель работает очень громко в силу своей модификации.
3. Противошумовая мастика или жидкий антигравий защитит слои изоляции от пагубного воздействия горючий веществ, которые постоянно на них будут попадать. Кроме того, воздействие паров и газов тоже негативным образом влияет на виброизол и шумоизол, в основе которых лежит обычный поролон, уязвимый к высоким температурам и химическим веществам.

Не следует отдавать предпочтение дешевым продуктам. Их срок эксплуатации значительно ниже по отношению к более дорогим аналогам. Мало того, они не будут обеспечивать должную степень поглощения вибрации и шума от двигателя.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать шумоизоляцию двигателя, нужно обратить внимание на дыры и щели, ведущие в салон. А также на то, как крепко их закрывают заглушки, есть ли они вообще. Если дыры ничем не заполнены, нужно позаботиться и об их изоляции. Во время установки сигнализации или ее усилителей заглушки могут быть сняты и не поставлены на место. Это может произойти и во время других работ.

Также обращаем внимание на то, как плотно закрывается капот. Если при нажатии на него имеется люфт, этот фактор может испортить амортизаторы. Их, кстати, тоже желательно прокачать перед установкой слоев изоляции, иначе вся работа не будет иметь должного результата. Прокачать их нужно будет два-три раза. Цель данной процедуры - диагностика неисправностей клапанного механизма и его выхода из строя.

Шумоизоляция крышки двигателя - еще одна процедура, которая повысит эффективность всей работы.

Технология установки шумоизоляционных материалов

Когда вы уже приобрели все необходимое, провели подготовительные работы, можно приступать непосредственно к процедуре оклейки подкапотного пространства шумоизоляторами. Нужно понимать, что основная наша задача - создать своеобразную капсулу, и должна она быть максимально герметичной. Потому при нанесении изоляционных слоев строго соблюдайте технологию, чтоб в результате не было неприятных сюрпризов, которые сведут на «нет» все ваши усилия. Итак, выполняем следующие действия:

Важно! Шумоизоляция моторного отделения не будет иметь никакого смысла, если должным образом не будет обработана внутренняя поверхность капота автомобиля.

Шумоизоляция щита между моторным отсеком и салоном тоже требует внимания. Проклеиваем его с обеих сторон первыми описанными выше изоляционными материалами, не забывая про обезжиривание металлической поверхности.

Варианты технологий шумоизоляции двигателя

Вышебыл приведен самый распространенный и наиболее эффективный метод изоляции подкапотного пространства. Три материала при их достаточно высоких качественных характеристиках обеспечивают высокий уровень поглощения шумов и вибраций. Некоторые автолюбители допускают наличие дополнительных слоев, но при выборе достаточно качественных материалов в них не будет нужды.

СГМ вибро М2Ф следует использовать в качестве шумоизолятора, если вам приходится часто открывать капот по тем или иным причинам. Он стоит немного дороже обычного материала, зато является более качественным и обеспечивает максимальную степень защиты от нежелательных шумов, исходящих от двигателя. Также он является более надежным.

Процедура шумоизоляции моторного отсека займет совсем немного времени, но в результате даже в самой шумной машине вы станете чувствовать себя гораздо комфортней.

Видео как сделать шумоизоляцию моторного отсека:

Весьма неприятно ехать в машине, в которой из-за шума практически невозможно разговаривать. Но даже если в салоне не настолько шумно, все равно длительная езда в «не самом тихом» автомобиле превращается в настоящую пытку для водителя и пассажиров, вводит их в состояние стресса. Да и музыку на фоне шума слушать не очень приятно. Неудивительно поэтому, что все большее число автовладельцев принимают меры по шумоизоляции салона своей машины.

Природа шумов и вибраций в автомобиле очень разная. У, казалось бы, самого обыкновенного шума существуют различные источники, частотные спектры, интенсивность. Главный источник шума и вибраций в автомобиле - двигатель. Со временем вибрации «расшевеливают» пластиковые панели в салоне автомобиля, которые, в свою очередь, начинают скрипеть и дребезжать. Ко всем этим малоприятным звукам добавляются шум от выхлопной системы и аэродинамические шумы. Поэтому перед тем, как проводить мероприятия по шумоподавлению, обычно определяют «географию» источников шума, и только потом берутся за дело.

Достаточно удобный на практике вариант - использование готовых шумоизоляционных комплектов, выпускаемых западными фирмами. На территории СНГ наиболее распространены, к примеру, комплекты Noisebuster. В такой комплект входят заранее вырезанные куски различных материалов и схема автомобиля, на которой показано, в каких местах их клеить. Комплекты подготовлены специально под конкретную модель машины; их использование позволяет снизить уровень шума в салоне примерно на 3 дБ. Но, в общем-то, это вариант для «самодельщиков», - профессионалы шумоподавления действуют иначе.

Они исходят из того, что универсальных материалов, которые одинаково хорошо снижают шумы на всех частотах, не существует, поэтому лучший способ шумоизоляции - использовать многослойное покрытие, где каждый слой имеет определенные свойства, а «сэндвич» в целом обладает оптимальной характеристикой шумо- и вибропоглощения.

В многослойном покрытии одни материалы обладают хорошими демпфирующими свойствами, другие преобразуют энергию шумовых колебаний в тепловую. Кроме демпфирования на пути шумов ставят преграду, используя материалы с алюминиевым или свинцовым слоем, которые выполняют функцию акустического экрана. Такой тип изоляции называют sound barrier. Наконец, мягкие пенистые полимерные материалы просто поглощают звук.

Противошумная обработка автомобиля в специализированной мастерской - мероприятие капитальное. Салон автомобиля сначала полностью разбирается: снимают сиденья, торпедо, обшивку потолка и дверей. Затем на «раздетые» до металла поверхности укладывают первый слой - из вибропласта, который прекрасно гасит вибрацию. Благодаря мягкой («сырой») каучуковой основе вибропласт обеспечивает 100-процентное герметичное покрытие поверхности, в результате чего она не контактирует ни с воздухом, ни с влагой. Поэтому вибропласт еще и играет роль дополнительного антикоррозийного покрытия. Следующий слой из сплена - звукопоглощающего материала на основе пенополиэтилена. Чаще всего применяются три варианта различной толщины: 2, 4 или 8 мм. Для третьего слоя используется визомат - полимерный материал, предназначенный для гашения резонансов как металлических, так и пластмассовых панелей.

Такой «бутерброд» создается на самых проблемных в плане шума местах - полу, дверях, перегородке моторного отсека. Еще для моторного отделения со стороны двигателя используют материал изитон, стойкий к агрессивным средам и высоким температурам. Для тех мест, где пластиковая панель соприкасается с другой поверхностью, отлично подходит битопласт.

Таким образом, у профессионалов обязательно присутствует строго индивидуальный для каждого кузовного элемента подход к шумоизоляции. Результат - снижение уровня шума на 5-6 дБ. Интересно, что работающие на территории СНГ специалисты используют и настоятельно рекомендуют всем материалы российского производства. Они стоят почти в два раза дешевле зарубежных аналогов, но не уступают им по качеству, так как в большинстве своем разрабатывались когда-то для нужд военной промышленности.

Кстати, по словам отечественных специалистов по шумоизоляции, наиболее популярная сегодня услуга - полная обработка переднеприводных ВАЗов. Стоимость работы и материалов - 550 USD, включая полную разборку/сборку салона. Достигаемый результат - минус 5-6 децибел. Аналогичный вариант, но с импортными материалами обычно превышает 1000 USD.

Принимаясь за шумоизоляцию собственного автомобиля, нужно иметь ввиду несколько немаловажных моментов. Во-первых, шумоизолирующие материалы увеличивают массу автомобиля, а значит, возрастает нагрузка на амортизаторы и расход топлива. И если обычный поролон почти ничего не весит, то вибропласт и материалы со свинцовым слоем «тянут» не так уж мало. Во-вторых, меняется тепловой баланс, особенно в моторном отделении. Зимой становится легче заводить двигатель, особенно дизельный, однако летом мотор может достаточно сильно перегреваться - будьте к этому готовы.

Используемые профессионалами звукопоглощающие материалы, как правило, абсолютно пожаробезопасны. А вот при самопальном «антишумовом тюнинге» есть опасность по незнанию использовать материалы легкогорючие или выделяющие при высоких температурах токсичные вещества. Чем это чревато в случае аварии, думаю, говорить не нужно.

Не секрет, что от излишних шумов особенно сильно страдают «счастливые» обладатели автомашин российского производства, в большинстве своем, Волжского автозавода. Между тем, далеко не всем по карману оказываются те меры по шумоизоляции, о которых мы рассказали выше. Впрочем, в автомобильной прессе нам удалось отыскать ряд рекомендаций, как снизить шумность «Жигулей», не прибегая к дорогостоящим процедурам.

Шумы в приводе газа

Часто владельцам «Жигулей» (ВАЗ-2101-07) докучают дребезжащие звуки в приводе дроссельных заслонок. Звук передается от двигателя по тягам привода.

Чтобы раз и навсегда избавиться от этого неприятного шума, разрежьте тягу в моторном отсеке и соедините образовавшиеся концы резиновым (можно дюритовым) шлангом с хомутиками.

При этом для надежного крепления шланга на концах тяги необходимо напильником в обязательном порядке сделать углубление. После этого раздражающий звук исчезнет, привод дроссельных заслонок карбюратора будет работать нормально.

Есть, однако, и более простое решение, которое часто позволяет избавиться от указанной неприятности. На работающем двигателе снимите с промежуточного рычага пластмассовый наконечник продольной тяги, идущей к валику привода акселератора. Отпустите контрящую гайку и проверните наконечник несколько раз, удлиняя тягу. Периодически прижимая наконечник к шару на промежуточном рычаге, проверьте отсутствие дребезжания в приводе.

Как только тяга удлинится настолько, что шум исчезнет, законтрите наконечник гайкой и установите его на место. На всю операцию затратится не более пяти минут.

Шум цепи привода вала

Если в дальней поездке на вашем автомобиле ВАЗ сильно вытянется цепь привода кулачкового вала клапанов газораспределительного механизма и возникнет ощутимый шум и даже стук, а регулировка натяжителя уже не помогает, то воспользуйтесь следующим советом.

Снимите одну из распорных втулок с резиновой прокладки корпуса воздушного фильтра и плотно насадите ее на выступающий конец штока регулирующего устройства натяжения цепи, тем самым несколько удлинив его.

Шум в газораспределительном механизме

В автомобильных двигателях (не только ВАЗ) после внушительного пробега появляются вроде бы неустранимые стуки в клапанных сопряжениях газораспределительного механизма, характерные для увеличенных тепловых зазоров клапанов. Они остаются даже при хорошем состоянии поверхностей кулачков распределительного вала, рычагов и после тщательной регулировки тепловых зазоров. С большой долей вероятности можно предположить, что на торцах клапанов появилась критическая выработка с углублениями.

Что в этом случае необходимо сделать? Обеспечив доступ к клапанам, не снимая их с двигателя, выровняйте углубления на торцах наждаком вручную или при помощи подходящего инструмента. Разумеется, место обработки необходимо изолировать так, чтобы частицы металла и абразива не попали в двигатель. Клапану эта операция не повредит, поскольку стержень закален на глубину 1,5-3 мм, а выработка никогда не превышает и половины миллиметра.

Теперь этот неприятный клапанный стук после тщательной регулировки тепловых зазоров наверняка исчезнет.

Шум водяного насоса

Со временем у некоторых автомобилей ВАЗ водяной насос начинает издавать резкий скрипучий прерывистый звук, который чаще всего проявляется при торможении двигателем. Нагнетание смазки в подшипниках лишь на время устраняет этот звук.

Причина в том, что стопорящий винт изначально недостаточно надежно закрепляет подшипник в корпусе. Поэтому он слегка, в пределах люфта, покачивается, издавая от трения наружной обоймы резкий звук. Часть нагнетаемой смазки попадает между корпусом подшипника и корпусом насоса, что только на время устраняет шум. Полностью избавиться от него можно, лишь заменив штатный стопорящий винт на обычный болт с резьбой М6 и головкой под ключ М10. Стержень болта при этом необходимо сточить на конус. Общая длина болта должна быть 17 мм.

Кстати, теперь у вас появилась возможность подтягивать стопорящий болт ключом без снятия крыльчатки насоса и шкива ремня.

Вибрация крышки вещевого ящика

Крышка вещевого ящика у автомобиля ВАЗ-2105 зафиксирована с одной стороны. Зачастую, особенно на плохих дорогах, она начинает дребезжать. Чтобы избавиться от этого неприятного звука, приклейте с другой стороны крышки металлическую пластинку размером 30*15 мм, а на кромке вещевого ящика напротив нее двумя винтиками закрепите магнит, который применяют для мебельных дверей.

В салоне слышны амортизаторы

Владельцы автомобилей ВАЗ-2108-09 обоснованно жалуются на то, что внутри салона слышно много различных, отнюдь не доставляющих удовольствие звуков.

Борются с ними (и весьма успешно) путем подгонки и проклейки пластмассовых деталей поролоном. Однако после тщательно проведенных подобных работ иногда остается, на первый взгляд, совсем уж непонятный неприятный шелест и звон в области задних сидений, напоминающий звяканье связки дверных ключей. Как это ни странно, а источник музыкальной какофонии - амортизаторный узел. Происходит резонирование вогнутых шайб под гайкой, крепящей шток амортизатора в багажном отделении. Полностью ликвидировать этот звук помогут также куски поролона, положенные на шайбы сверху.

Стук при работе задней подвески исходит из той же зоны, часто связан с неправильной установкой (перекосом) металлических кронштейнов для боковых полок, когда между ними и выштамповками для задних амортизаторов не остается зазора. Правильная посадка кронштейна на место, иногда их правка ликвидирует и этот источник неприятного звука, наводящего на мысль о повреждении амортизатора.

Устраняем скрип панели

У тех же моделей автомобилей, о которых говорилось выше, нередко накладка панели приборов вибрирует и издает неприятный шум, на который жалуются практически все владельцы этих машин. Устранить его, наклеивая в разных местах полоски резины или поролона, не удается.

Выход один: закрепить накладку более жестко. Для этого под приборным щитком сверлят в ней и панели два отверстия, и стягивают накладку с панелью двумя самонарезающими винтами диаметром 4-5 мм. Теперь шумы и скрипы панели почти полностью исчезнут.