Внутреннее устройство генератора 94.3701
1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; | 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов) |
Схема системы генератора
Наглядная схема соединений цепи генератора
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
4 – выключатель зажигания;
5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов
- «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.
- Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе«В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
- Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением вывода «В+» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток, и они выходят из строя. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.
- Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
- Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
- Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.
- При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.
Генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).
На части автомобилей может быть установлен генератор ААК–5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается генератор 94.3701.
Статор и крышки 10 и 11 (рис. ) стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 19 вращается в подшипниках 20 и 25, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 27.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком, прикрепленным к крышке 10. Электронный регулятор 8 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 10.
Схема соединений генератора показана на рис. . Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 5, расположенную в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ–2110 не используется.
Техническая характеристика генератора типа 94.3701:
— максимальная сила тока отдачи при 13 В и 6000 мин–1, А: 80
— пределы регулируемого напряжения, В: 13,2–14,7
— передаточное отношение двигатель-генератор: 1:2,4
— емкость конденсатора, мкФ: 2,2±20%
Техническая характеристика генератора
Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 6000 мин), А…80
Пределы регулируемого напряжения, В…13,2-14,7
Передаточное отношение двигатель - генератор…2,4
Особенности устройства генератора ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Генератор типа 94.3701 - переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). На части автомобилей семейства ваз 2110 может быть установлен генератор ААК-5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается только генератор 94.3701. Статор 10 (рис. 7-5) и крышки 9 и 11 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 16 вращается в подшипниках 3 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4. Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный, выпрямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 9. Электронный регулятор 7 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 9. Схема соединений генератора показана на рис. 7-6. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу "D+" регулятора (вывод "D" генератора) через контрольную лампу, расположенную в комбинации приборов 5. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод "W" генератора на автомобилях семейства ваз 2110 не используется. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностя
1:506
Генератор
1:528рис. 7-5.
Генератор94.3701:
1 - выпрямительный блок; 2 - втулка подшипника; 3 - задний подшипник вала ротора; 4 - контактные кольца; 5 - вывод «В+» генератора; 6 - кожух; 7 - регулятор напряжения со щеткодержателем; 8 - стяжной винт; 9 - задняя крышка; 10 - статор; 11 - передняя крышка; 12 - дистанционное кольцо; 13 - передний подшипник; 14 - шкив; 15 - шайба; 16 - ротор
Схема соединений системы генератора:
2:1755рис. 7-6. Схема соединений системы генератора:
1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - монтажный блок; 4 - выключатель зажигания; 6 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов
Предупреждения
"Минус "аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а "плюс"- подключаться к зажиму "В+" генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме В+" генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Запрещается проверка работоспособности генератора "на искру" даже кратковременным соединением зажима "В+" генератора с "массой". При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.
Возможные неисправности генератора ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, их причины и методы устранения
Причина неисправности Метод устранения
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Контрольные приборы не работают
1. Перегорел предохранитель F19 в монтажном блоке
2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов:
не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов;
не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку
3. Не срабатывает выключатель зажигания
1. Замените предохранитель
2. Проделайте следующее:
проверьте провод «О» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов;
проверьте провод «ГП» и его соединения от выключателя зажигания до монтажного блока
3. Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя
Контрольные приборы работают
1. Перегорела контрольная лампа или недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате
2. Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «D» генератора
3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец
4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом "DF" и "массой")
5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя
6. Короткое замыкание в положительных вентилях
7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец 1. Замените перегоревшую контрольную лампу, подогните контакты патрона лампы или замените его
2. Проверьте «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов
3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
4. Замените регулятор напряжения
5. Присоедините провод
6. Замените выпрямительный блок
7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора
Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя
Аккумуляторная батарея разряжена
1. Проскальзывание ремня привода генератора
2. Поврежден регулятор напряжения
3. Повреждены вентили выпрямительного блока
4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения
5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" 1. Отрегулируйте натяжение ремня
2. Замените регулятор напряжения
4. Замените диоды или выпрямительный блок
5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора
6. Замените статор генератора
Контрольная лампа светится при работе двигателя
Аккумуляторная батарея перезаряжается
Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом "DF" и "массой") Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
1. Повреждены подшипники генератора
2. Межвитковое замыкание или замыкание на "массу" обмотки статора ("вой" генератора)
3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора 1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником
2. Замените статор
3. Замените выпрямительный блок
2:9582. Замена генератора на ВАЗ 2110 1.6 16 клапанная
Генератор начал подавать признаки своего нездоровья ещё в конце лета, это было проявлено в виде шелеста подшипников. Подшипники были куплены и ждали своего часа, но с ремонтом я всё временил и временил. Вот и из-за своей лени по большей части, я упустил этот момент.
2:1529Когда он доживал свои последние деньки, были такие симптомы:
- очень шумная и громкая работа генератора;
- низкий заряд генератора, очень низкий: 9 -11 V ;
- нескончаемый свист ремня.
За эту неделю я снял генератор возле дома, через вверх, потом как оказалась, надо было делать всё это с умом, об чуть позже. Рядом с моим домом есть СТО, за сто рублей меня пускали туда разбирать генератор с использованием их инструмента, так прошло два дня. Когда поставил подшипники, то сразу стало видно, что всё разбилось из-за вовремя не заменённых подшипников. Люфт оси ротора вдоль генератора был мягко говоря ужасен. Вердикт замена на новый генератор, подшипники не помогли.
2:2741 3:506старый совсем.
3:536 4:1043Новые щётки так и не понадобились. Старые слева.
4:1134Гену начал искать с большей производительностью по току. Ставить 80-ти амперник не было смысла, начал искать 100 амперный. Там было три варианта: российский, белорусский и болгарский вроде, не помню точно было уже почти с месяц назад. Продавец распаковал все три и после недолгого сравнения, выбор пал на белорусский, фирма БАТЭ 110 ампер. Понравилась сборка, очень качественно.
4:1818Новенький генератор
5:40цена вопроса
6:574Он же. 110 А.
7:1103пояснения.
8:1633Ставил гену тоже через вверх. Ребята это полная ж %№" а, ставить через верх. В общем, почти всё поставил и тут проблемка - регулировочная пластина натяжки ремня (назовем её так), а точнее, болты не хотели вкручиваться в блок, которые притягивают эту пластину. В чём была моя ошибка, когда я снимал гену через вверх: эту пластину надо было снимать, т.к. по другому гену я никак не мог вытащить через вверх, через низ можно было бы вытащить, но у меня стоит защита. Посадка машины никак не позволяла залезть вниз и открутить её. Пластина была прикручена на одну шпильку, которая торчала из блока, два болта я так и не смог закрутить.
8:2768Вот так мы ездили пару дней.
9:560Всё было готово, ключ на старт и вот оно счастье, машина в работе, генератор выдавал отличный заряд, радовало всякое отсутствие посторонних шумов.
9:830Заряд, когда только запустил.
10:1394По бортовику были другие показания.
11:1970Так же сразу поставил новый ремень,
11:2038Новенький
12:528старый был в негожем состоянии.
12:589 13:1096Ещё пару таких серьёзных трещин было на ремне.
13:1184Так почему я не смог закрутить те два болта и притянуть пластину? Всё было понятно на месте, когда я открутил эту пластину, то двигатель ушёл немного вниз, т.к. пластина притягивалась вместе с опорой двигателя дополнительно этими двумя болтами. Соответственно, пришлось всё исправлять с помощью домкрата. В который раз меня выручает мой хороший товарищ, поехал снова в его гараж. Подомкратил двигатель за шкиф кол. вала, напрыгался в яму, ловя нужное положение.
13:2026Домкратим.
14:529Подложил под домкрат ключ на 22 - 24.
15:1103Сие действие удалось провернуть и всё встало на свои места, всё было притянуто и ремень генератора натянут.
15:1303 16:1810притягиваем.
16:1837 17:2344фото по ближе.
17:28Так же зачастил щеткой концевички на косе и на кузове.
17:130Всё работает и по сей день. Остался прояснить один нюанс, надо разобраться непонятной просадкой напряжения.
18:8573. Капитальный ремонт генератора ВАЗ 2112
С последней замены регулятора напряжения прошло уже много времени и уже на тот момент износ токосъемных колец был приличный.
Напряжение бортовой сети последнее время был порядка 13В, а то и меньше. Каждую зиму приходилось подзаряжать АКБ, к тому же на скорости около 80-100км/ч у меня проседало напряжение до 10-11 В, бортовой компьютер постоянно сигнализировал об этом. Поэтому было решено что-то предпринять. К счастью тут друг собрался у себя на машине менять РН на новый, предложил и мне поменять.
Немного о регуляторе напряжения многофункциональный 9333.3702-04
Многофункциональный регулятор напряжения 9333.3702-04 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03; ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva” с генератором 9402-3701-04 и др.
20:1375Регулятор напряжения обладает также функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи. Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора - по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса.
20:1965Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регулятора 9333.3702-04 при помощи штатных винтов. Также возможна установка регулятора данного типа вместо регуляторов напряжения 7931.3702И4, 844.3702, 845.3702, 9444.3702 с демонтажем штатного фильтрующего конденсатора.
20:2497Не допускается применение многофункционального регулятора напряжения в комплекте с выпрямительными блоками с дополнительными диодами.
20:255Технические данные:
* Диапазон рабочих температур, - -40 . +110 °С
* Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, - 14,5 ± 0,1 В
* Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax*, - 14,5 ± 0,15 В
* Максимальный ток выходной цепи, - 5,0 А
* Термокомпенсация напряжения регулирования, - -7,0 ± 1,5 мВ/°С
* Остаточное напряжение на выходе "DF": максимальное / типовое, - 0,06 / 0,05 В
* Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, - 3,75 . 7,25 В
* Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, - 10,9. 11,6 В
* Порог срабатывания индикации повышенного напряжения, - 16,15. 17,15 В
* Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, - 18,0 В
* Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., - 25,0 В
* Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751 в составе генератора, - 200,0 В
Данного регулятора в нашем городе не было, заказывали с интернета.
Прикупил новые токосъемные кольца. В процессе разбора выяснилось, что натяжной болт сорван и рабочий подшипник люфтил и сильно шумел. Пришлось все менять.
новые кольца
21:531Замена колец
Поддеваем пластиковый кожух, который закрывает контакты, выходящие с обмотки ротора, и снимаем его. Далее аккуратно отверткой и пассатижами отгибаем захваты и освобождаем контакты обмотки.
вот такой кожух
22:1449аккуратненько отковыриваем
23:2011Снимаем старые кольца и одеваем на место новые. Далее лудим, паяем контакты и одеваем обратно кожух. Его я приклеил на эпоксидку, чтобы не болтался.
Вот так вот выглядели старые кольца
Подшипник один сняли так старым дедовским способом) второй пришлось везти знакомому чтобы он снял на гидравлическом съемнике.
24:1081Теперь о РН. Снимаем старый регулятор и конденсатор (он нам не пригодится, т.к. в новом РН уже есть встроенный конденсатор) и отрезаем в соответствии со схемой подключения нового РН доп.диоды от клеммы D на диодном мосте, превращая ее в D+ перерезав перемычку (для тех, кто планирует в дальнейшем использовать и D) или просто удаляем все 3 доп.диода. Я выбрал пока что 1-й вариант. Планирую оттуда запитать ДХО.
24:1819перекусываем вот эту перемычку
26:567Устанавливаем новый РН подключив клемму провода, идущего от D+ моста к РН и закрепив доп. выводы РН на шпильку В+ и под текстолитовую шайбу на контакт обмотки W.
26:859 27:1366 27:1479После доработки: (показания бортового компьютера)
Напряжение на холодную - 14,3-14,5В
После прогрева (термо-компенсация) - 13,8-14В
При подключении нагрузки падает на 0,1-0,2В и застывает на этой цифре.
Для тех, у кого в приборке установлен резистор (или резисторы), например, приборка "Высокой панели" выпуска с 1996 г, старая 10-я приборка и даже часть электронных - необходимо выкусить резистор.
28:350Проверить необходимость доработки приборки крайне просто, нужно снять провод с клеммы D генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборке загорится в пол накала - надо удалять резистор, нет - доработка приборки не нужна.
28:775Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый.
28:1077Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) - 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) - 70р
Контактные кольца, они же коллектор ротора генератора - 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения - 130р
Рекомендую заводской "Автоэлектроника" или "Орбита", я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.
Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 - 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и нового образца. Разница только в диаметре вала, у старого - 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый - 202 маркировка 6202.RS
Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)
Контактные кольца
29:1467Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)
30:2114Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.
31:907А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя. Моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае, затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке и снимаем: пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения (щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запрессован в подшипник, а подшипник запрессован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.
32:1340Затем берем переднюю крышку, из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
32:1920Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
33:213Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запрессовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати, если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
34:1339Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношены и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контактные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно. Предположим, вы не нашли колец в продаже, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например, пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
34:2680Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня не было, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.
35:878Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
35:1329Не надо так…
36:1861Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
36:2039Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимов колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
37:853Запрессовываем новые кольца на вал
38:1428Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
39:2018Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
40:617Одеваем защитную крышку на место
41:1188Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый
42:1831Таким вот образом запрессовываем вал в новый подшипник
43:104Хорошенько зачищаем клеммы выводов обмотки статора
44:710Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Я еще отчистил диодный мост
45:1406Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе.
46:2217Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V. На клеммах аккума 14.2V.
47:785https://www.drive2.ru/l/1575841/, https://www.drive2.ru/l/1710021/, https://www.drive2.ru/l/2672589/, https://www.drive2.ru/l/4430617/, https://www.drive2.ru/l/3654041/
47:957 94871Генератор
1 -- кожух |
17 -- гайка |
Генератор – синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя (демпфера) поликлиновым ремнем.
Технические характеристики генератора 94.3701
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме "звезда" (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех "положительных" и трех "отрицательных". Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
"Минус" аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к "массе" автомобиля, а "плюс" – к выводу "В+" генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора. При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы. Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения. |
Схема соединений генератора 94.3701
Проверка генератора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив "+" батареи через лампу к выводу "D" генератора, а "-" - к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере "D" (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Замена ремня привода генератора
- Устанавливаем ремень в обратной последовательности и натягиваем его, вращая регулировочный болт.
Снятие и разборка генератора
|
|
|
Техническая характеристика
Максимальная сила отдачи (при 13 В и 6000 мин -1 ), А.....80
Пределы регулируемого напряжения, В.....13,2–14,7
Передаточное отношение двигатель–генератор..... 1:2,4
Особенности устройства
Генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).
На части автомобилей может быть установлен генератор ААК–5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается генератор 94.3701.
Рис. 7–5. Генератор 94.3701: 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов) |
Проверив форму кривой напряжения на клемме «B+» генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере «D» генератора при отсоединенном проводе от штекера «D+» регулятора напряжения. Штекер «D» является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 7–6), питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Форма кривой напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.
Проверка обмотки возбуждения ротора
Обмотку возбуждения можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой.
Проверка статора
Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.
В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу.
Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.
Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.
Проверка вентилей выпрямительного блока
Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный – может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.
Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора. Также отсоединяется провод от вывода «D+» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7–10 .
Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму «B+» генератора, а «минус» к корпусу генератора (рис. 7–10 , I). Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.
Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом «B+» генератора, а «минус» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 7–10 , II). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей.
Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить соединив «плюс» батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 7–10 , III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.
Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.
Проверка дополнительных диодов
Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рис. 7–11 . Также как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.
«Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.
Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.
Проверка регулятора напряжения
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле.
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,2–14,7 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора.
Регулятор в сборе со щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рис. 7–12 .
Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам «D+» и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором – гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения. Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам «D+» и «DF» регулятора напряжения.
Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ±20%.
Ремонт генератора
Разборка генератора
Снимите кожух 8 (рис. 7–13), отжав защелки, которыми он соединен с задней крышкой. Отверните винты крепления к задней крышке щеткодержателя 10 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» регулятора напряжения.
Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отверните винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу «B+» выпрямительного блока.
Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.
Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.
Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,22–61,74 Н·м (3,93–6,3 кгс·м).
Замена регулятора напряжения или щеток
Регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем является неразборным узлом. Поэтому если вышел из строя регулятор напряжения или износились щетки (выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел.
Замена подшипников ротора
Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке. Поэтому в случае выхода его из строя необходимо заменять переднюю крышку в сборе с подшипником.
Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо съемником снять подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.
Замена дополнительных диодов
Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.
Вывод диода с цветной меткой припаивайте к общей шине. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.
Регулировка натяжения ремня привода генератора
Нормальный прогиб «А» (рис. 7–14) ремня должен быть в пределах 6–10 мм при усилии 98 Н (10 кгс). Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:
– отпустите гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора;
– вращением регулировочного болта 3 сместите генератор в сторону от двигателя;
– проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня;
– по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора.
Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенной нагрузки на подшипники генератора.
Генератор – это сила всей системы функционирования единого, хоть и искусственно созданного, но организма под названием автомобиль. Он специально создан для того, чтобы преобразовывать механическую энергию, в электричество. Но, как и все составляющие любой машины, генератор на ВАЗ 2110 выполняет свои обязанности, которые за него просто некому делать.
Принцип работы
Принцип работы таков: вы поворачиваете ключ в замке, при этом ток поступает на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.
Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения. Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.
Выполняемые функции
Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).
А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.
Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.
Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.
Технические характеристики
Чаще всего ВАЗ 2110 комплектуют генератором Катек, обычно обозначаемый цифрами 5102.3771, но может быть и 94.3701. Оба генератора имеют мощность – 80 ампер, а выдаваемое напряжение – около 14В. Но в последнее время Катек выпускает новый вид генератора, также подходящий для ВАЗ 2110.
Он выдает ток до 120 ампер, и более приспособлен к высоким энерго нагрузкам современной машины. Поставив генератор на 120 ампер, вы сможете обеспечивать одновременную бесперебойную работу практически всех потребителей электроэнергии.
Компоненты устройства
Если устройство генератора рассматривать с точки зрения размеров, то есть компактные и традиционные. Их разнят также конструкционные особенности.
У них различны:
- приводной шкив;
- провод возбуждения;
- кронштейн;
- устройство якоря.
Они могут иметь крепление на один болт, или на несколько, и другие «мелочи». Однако, любой генератор имеет общее строение.
Его составляющие:
- Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;
- Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;
- Корпус чаще всего изготавливается из легкого немагнитного алюминиевого сплава, он представляет собой две крышки, с креплением на болт. Передняя крышка находится там же, где приводной шкив; задняя крышка – с той стороны, где контактные кольца. Каждый болт, с помощью которых задняя и передняя крышка соединены, затягивается. В дальнейшем, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2110, достаточно снять крепления на болт;
- Крепление генератора на ВАЗ 2110. Имеется верхний кронштейн крепления, в котором используется 2 болта. Нижний кронштейн крепления чаще всего имеет один болт, но может быть и два, в этом случае может понадобиться небольшая переделка. Болт может быть любым, главное, чтобы размер подходил, иногда для этого требуется втулка. Сам кронштейн лучше не переделывать. Кронштейн надежно удерживает генератор, на который возложено много обязанностей. И все же, следует не забывать, что кронштейн, как и болт, может сломаться, поэтому нужно следить за его состоянием;
- Устройство щеточного узла - это две графитные щётки, пружины, прижимающие их, щёткодержатель;
- В современных генераторах Катек, провод напряжения и щёткодержатель находятся вместе в неразборном узле. Поэтому, если регулятор напряжения дает сбой, менять нужно весь узел. Конструктивно данный регулятор может иметь гибридное устройство – когда радиоэлементы с электронными приборами находятся в одной схеме. А вот интегралка – это когда регулятор выполнен в тонкопленочной технологии микроэлектроники. Многие считают, что регулятор интегралка лучше справляется с возложенной на него миссией – управлением продолжительностью и частотой импульсов тока. Регулятор же меняет напряжение, идущее на зарядку аккумулятора. При более высокой температуре к АКБ идет меньшее напряжение. Хотя, в принципе, не так важно, интегралка отвечает за эту регулировку, или гибридка;
- Выпрямительный блок с шестью диодами, отвечает за преобразование переменного тока, который вырабатывают якорь и статор в постоянный, непосредственно используемый всем бортовым оборудованием. Он же служит и для зарядки АКБ;
- Устройство имеет привод при помощи ременной передачи. Она обеспечивает в разы увеличение скорости, с которой вращается коленвал. При это клиновый ремень быстрее изнашивается, если шкив имеет малый диаметр. Если ведомый шкив небольшой, ему лучше подойдет поликлиновый привод, который чаще используется в современных генераторах.
Вот, вкратце основное устройство генераторов независимо от того, выдают они 80 или 120 ампер.
Ресурс
Штатный генератор Катек на ВАЗ 2110 рассчитан на работу на протяжении пробега в 140 тысяч километров, что в переводе на время эксплуатации составляет около 10 лет. Но это, правда, при соблюдении правил обращения с ним.
Многие имеют сомнение, не окажет ли мощный генератор на 120 ампер негативного влияния на АКБ. Практика показывает – что нет, а вот если у вас в машине мощная акустическая система, он будет в самый раз.
Что выбрать?
По популярности, надежности первые места занимают производители Bosch (Бош), Denso (Денсо) и Delphi (Делфи). Но следует знать, что Катек (КЗАТЭ) (нашего производства) также вполне надежны и неплохо справляются со своими обязанностями на ВАЗ 2110, создавая нужное напряжение. Может, где-то и проигрывают против Бош, но по сравнению с китайскими – на высоте.
Генераторы ВАЗ десятого семейства:
Bosch
Kraft
Так что однозначно сказать, какой генератор подойдет вам, сложно, лучший – тот, который обеспечивает нужную мощность для работы электроприборов и зарядки аккумулятора. Если брать плюсы, которые явно имеет Катек, то это достаточная надежность, а также – что немаловажно – наличие в продаже всегда недорогих запчастей: вы всегда сможете купить хоть предохранитель, хоть шкив, якорь, регулятор напряжения, провод возбуждения и т.п.