Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) играет важнейшую роль в работе двигателя автомобиля. Он передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, а также следит за скоростью последнего, она должна быть равна? скорости оборота коленчатого вала.

Обрыв ремня ГРМ или его проскальзывание являются причинами неправильного функционирования газораспределительной системы, что влияет на работу распределительного вала. А малейший сдвиг фаз распредвала или угла его поворота приводит к потере мощности двигателем, быстрому его нагреванию и повышенному потреблению топлива.

Для бесперебойной работы двигателя очень важно, чтобы клапаны синхронно закрывались и открывались, и работали на одной частоте с поршнями. И если проскальзывание ремня не устранить вовремя, то в будущем его попросту оборвет, а это может стать причиной открытия впускного или выпускного клапана в цилиндре навстречу поршням, и как результат – деформация поршней и клапанов, что ведет к дорогостоящему ремонту двигателя.

Во избежание таких последствий состояние ремня, его натяжения, а также работоспособность сопутствующих запчастей нужно держать под постоянным контролем.

Когда необходимо выполнять замену ремня?

Замену ремня ГРМ нужно производить, если при визуальном осмотре на нем замечены масляные подтеки, трещины, чрезмерно изношенные внутренние зубья, выпуклости, порезы, складки, расслоения.

Также необходимо соблюдать периодичность замены ремня ГРМ. Оригинальные запчасти сегодня стоят немало и большая их часть доставляется «под заказ», а это время… поэтому в большинстве случаев приходится покупать универсальные, а они не отличаются высоким качеством и надежностью.

В среднем рабочий ресурс оригинального ремня ГРМ составляет от 60 до 70 тыс. км, после чего его нужно заменить. Но если он не является оригинальным, то интервал замены ремня ГРМ следует немного уменьшить. Также частота его замены зависит от марки транспортного средства, в связи с чем как каждый производитель в инструкции к авто указывает пробег, по прохождению которого следует производить замену ремня.

То, сколько стоит замена ремня ГРМ может сильно разочаровать владельца автомобиля – сумму на СТО называют немалую. Если у вас руки растут из нужного места, заменить ременьГРМ можно и своими руками. Для этого находите руководство по эксплуатации транспортного средства, внимательно изучаете рекомендации. После того как все усвоили можно приступать. Во время процедуры нужно неукоснительно следовать инструкции по замене ремня ГРМ.

Демонтаж старого ремня

Чтобы заменить комплект ГРМ и ремень ГРМ будут необходимы такие инструменты:

• накидные ключи,
• специальный ключ, позволяющий регулировать натяжной ролик,
• съемник стопорных колец,
• большая отвертка.

В первую очередь необходимо откинуть клемму «минус» от аккумуляторной батареи. Чтобы обеспечить свободный доступ к ремню ГРМ снимаются все элементы (защита двигателя, приводные ремни генератора, сам генератор, бачок жидкости ГУР, но только в том случае, если в этом есть необходимость), которые могут каким-то образом ограничивать свободу действия.

Далее нужно установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку), открутить болт, который закрепляет натяжной ролик, а сам ролик немного повернуть, дабы попустить натяжение ремня ГРМ. После этого ремень снимается со шкивов ролика натяжного, распределительных валов и шкива помпы.

Отвинтить болт шкива привода генератора будет немного труднее, потому что здесь требуется зафиксировать коленчатый вал во избежание его проворачивания. Для этого понадобится помощник, который при помощи большой отвертки будет удерживать коленчатый вал за зубцы венца маховика, в этот же момент необходимо снять заглушку в картере сцепления.

Затем откручивается крепежный болт шкива коленвала, который впоследствии извлекается совместно с шайбой.

Теперь с коленчатого вала можно демонтировать шкив привода генератора. После этого со шкива аккуратно снимается шайба привода ремня ГРМ, и его можно демонтировать.

Схема замены ремня ГРМ

Установке нового ремня ГРМ должна предшествовать тщательная очистка от масла и других загрязнений его посадочных мест – шкивов и натяжных роликов. Для этого можно применить уайт-спирит либо пропитанную бензином ветошь.

Устанавливается новый ремень в порядке, обратном снятию. На шкиве привода генератора, как правило, имеется выемка, в которую нужно попасть, иначе шкив установить на место не получится.

Во время установки ремня нужно внимательно следить за натяжкой ведущей ветви. После того, как ремень установлен на место, производится его натяжка. Для этого будет необходим съемник стопорных колец, который устанавливается в специальные пазы на внешнем натяжном ролике и проворачивается против часовой стрелки до того момента пока вырез внешнего диска не будет совпадать с прямоугольным выступом, который находится на внутренней втулке ролика натяжного.

На следующем этапе затягивается крепежный болт ролика натяжного. Если после установки слышен шум ремня привода вала распределительного, это может свидетельствовать о выходе из строя натяжного ролика. Чтобы это проверить, нужно снять ролики и вращая их, убедится в отсутствии люфтов или заеданий, а также осмотреть их на наличие потеков смазки из подшипника. Если обнаружен хоть один из вышеперечисленных признаков, то натяжной ролик следует заменить.

Установка натяжного ролика производится также обратном снятию порядке. Но следует быть внимательным и проверить, правильно ли он установлен – отверстия под специальный ключ должны быть расположены с наружной стороны. Натяжение ремня выполняется согласно руководству по эксплуатации.

Как видите, процедура замены средней сложности, но требует внимания и концентрации, хотя вполне реально выполнить замену ремня ГРМ и роликов самостоятельно. Если же делать это в специализированном автосервисе, то замена ремня газораспределительного механизма будет стоить от 100 долларов и выше, в зависимости от модели автомобиля.

В качестве примера, посмотрите видео замены ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ (8 клапанов).

Многие считают, что заменить ремень ГРМ – задача трудная и, может, даже непосильная. Однако это не так. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками. Конечно, только в общих чертах – моторы, как руки, бывают разными, поэтому некоторые отличия в процессе есть. Но в общих чертах алгоритм замены будет везде одинаковым.

Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.

А что нам надо?…

Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.

Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.

Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.

В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

Давным-давно, когда королями дорог являлись и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».

С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.

Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.

Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.

На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.

Главное – не суетиться

Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.

Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.

1 / 2

2 / 2

Итак, до шкива коленвала добрались. Теперь надо прокладывать дорогу к шкиву распредвала.

На некоторых моторах достаточно только снять кожух (как правило, он состоит из двух частей) ремня ГРМ. Но весьма вероятно, что придётся снять еще и опору двигателя. Как, например, на нашем Логане. Само по себе это несложно – требуется открутить пять болтов. Но перед этим надо поддомкратить двигатель, чтобы снять нагрузку с опоры.

1 / 2

2 / 2

Тут есть два варианта. Первый: прежде чем отпускать машину с домкрата, ставим под неё какой-либо упор, опускаем машину на него, извлекаем домкрат, ставим его под двигатель и приподнимаем последний. Другой способ заключается в том, чтобы сразу поставить подпорку под мотор и, убирая домкрат, опустить на него мотор. Можно выбрать любой способ, но не забываем: поддон картера может быть дюралевым, а значит, хрупким. Прежде чем упираться чем-то в поддон, нужно обязательно подложить хотя бы дощечку.

Перед тем как снимать опору, есть смысл вытащить щуп масла. Не на всех автомобилях, но на Логане точно надо: он очень близко к опоре, при её снятии легко сломать верхнюю часть щупа. На скорость, как говорится, не влияет, но неприятно. Поэтому щуп лучше достать, а отверстие заткнуть чем-нибудь чистым. Мы этого делать не стали: опыт Никиты позволяет не ломать щупы чужих автомобилей.

После того как опора снята, её можно осмотреть на целостность. Если резиновая часть имеет дефекты, опору лучше поменять – всё равно она уже изъята. Уже собрались в магазин? Подождите! Возможно, придётся купить ещё кое-что.

Теперь надо снять те ремни (или ремень), которые помешают добраться до ремня ГРМ. Тут есть много вариантов: отличаются и виды ремней, подлежащих демонтажу, и способы их натяжения и снятия. На Логане стоит один общий ремень на генератор, ГУР и кондиционер. Вот его мы и снимаем. Ну наконец-то, перед нами виновник торжества – привод ГРМ.

1 / 2

2 / 2

Откручиваем шкив коленвала. Для этого лучше всего обзавестись ключом-трещоткой с хорошим удлинителем и другом для помощи. Ключ берём в руки, а друга сажаем за руль. Он должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если друг видит автомобиль впервые, то ему нужно объяснить, что при заглушённом моторе вакуумный усилитель тормозов не работает, поэтому на педаль тормоза надо давить сильно.

Пока добровольный помощник в салоне вашего автомобиля краснеет от натуги, пытаемся отвернуть гайку шкива. Если это получается не сразу, то просим друга больше не нажимать на педаль сцепления, а давить на тормоз (такое тоже бывает). В особо сложных случаях гайка борется до последнего. Если её никак не свернуть, есть абсолютно дикий способ, которым лучше не пользоваться, но я всё же расскажу. Рукоятку ключа упираем во что-нибудь крепкое и на долю секунды включаем стартер. Шансы сдёрнуть прикипевшую гайку при этом увеличиваются многократно, как и шансы размолотить сорвавшимся ключом что-нибудь под капотом. Но в безвыходных ситуациях чего только не придумаешь…

Допустим, всё получилось. Теперь снимаем сам ремень ГРМ. Для этого определимся, каким способом будем ставить новый ремень: простым, но неправильным, или более сложным, но верным с точки зрения науки.

О различии способов рассказал мастер: «Простой способ выглядит так. Выставляем метку распредвала просто вверх. Рисуем маркером метки на ремне,если они не сохранились,запоминаем, какие обозначения у распредвала. Отпускаем гайку натяжного ролика и снимаем ремень вместе с роликом.

На новом ремне ГРМ метки отмечены (они на ремне типичны для Рено, на других моторах их может не быть – прим. автора). Берём новый ремень с роликом и надеваем ремень точно по меткам (помня о том, какое у нас обозначение распредвала). Ставим натяжной ролик и натягиваем ремень, поворачивая ролик (специнструментом) по часовой стрелке. Держа в натянутом положении, затягиваем гайку ролика.

А теперь сложный способ, тот, что рекомендован в книге по ремонту. Выставляем метку на распредвале напротив значка на ГБЦ. Это ВМТ (верхняя мёртвая точка). Откручиваем заглушку на блоке цилиндров, вворачиваем туда болт с резьбой М10 и длинной резьбы 75 мм. Закручиваем его вместо заглушки, тем самым стопорим коленвал так, чтобы поршни оставались в верхней мертвой точке. Ставим новый ремень ГРМ и натягивает его.

В принципе, всё ясно. Непонятно только, что это за метки и откуда они взялись?

Задача ремня ГРМ обеспечивать синхронное вращение распредвала относительно коленвала. В любой момент времени взаимное положение этих двух валов должно точно соответствовать расчётному. Если надеть ремень ГРМ как попало, клапаны и поршни не будут работать в нужном порядке. Мотор либо нельзя будет запустить, либо при первой же попытке запуска можно будет расстаться с клапанами. Справедливости ради отметим, что сценарий не всегда будет таким же, как при обрыве. Если синхронизация нарушена совсем ненамного, то клапаны, может, и не загнет, но мотор будет работать в неоптимальном режиме, датчики будут сходить с ума… В общем, приятного тоже мало.

1 / 2

2 / 2

Для того, чтобы определить взаимное расположение валов, на их шкивах и на блоке стоят специальные метки. Пока старый ремень не снят, можно покрутить коленвал (ввернув гайку его шкива и воспользовавшись ключом) и найти все необходимые метки – как на шкиве распредвала, так и внизу, на коленвале. Renault облегчил нам работу, нарисовав метки прямо на ремне, тут ошибиться просто невозможно. Да и на других восьмиклапанных моторах промахнуться тяжело, главное – найти нужные метки и после снятия ремня постараться не крутить шкивы.

Новый ремень установлен по меткам, теперь ставим натяжной ролик. Рядом с отверстием для крепления есть ещё две глухих дырки. Они нужны для регулировки натяжения. После того, как ролик наживлён, его следует проворачивать для достижения нужного усилия на ремне. Возникает два вопроса: чем крутить ролик, если нет специального инструмента, и что такое вообще правильное натяжение?

Специнструмент можно заменить большим количеством подручных средств. Кто-то использует ключ от «болгарки» (часто подходит), кто-то помещает в отверстия два болтика и, вставляя между ними гаечный ключ, вращает ролик. Мы использовали круглогубцы с загнутыми концами.

Теперь непосредственно о натяжении. Способ, описанный в мануале, банален и скучен: взять ремень двумя пальцами и попробовать его перекрутить. Если получается сделать это больше, чем на 60-70 градусов, то надо подтянуть ещё. Всё верно, только не каждый определит на глаз эти 60-70°, особенно если опыта нет вовсе. Поэтому делаем проще: натягиваем ремень максимально, затем чуть ослабляем ролик.

Вообще, правильная натяжка – один из самых сложных моментов. Стоит только не дотянуть – и ремень прослужит недолго, а может даже и перескочит с зуба на зуб, нарушит фазы и… дальше вы уже знаете: «втык» или в лучшем случае – затрудненная работа. Перетянутый ремень не только не отработает положенные ему километры, но и потянет за собой в могилу, например, помпу, если она приводится в действие этим же ремнём.

Кстати, о помпе. Она, к сожалению, не вечна, и некоторые производители рекомендуют её менять через раз. То есть на 60 тысячах пробега не трогаем, на 120 – меняем, на 180 – не трогаем, на 240 – меняем. На самом деле, не стоит мешать машине работать. Но проверить состояние помпы надо. Покрутить и послушать, нет ли посторонних звуков при её вращении, несложно, зато вовремя диагностированная неисправность детали поможет избежать ремонта в дальнейшем.

То же самое относится и к сервисным ремням. Если они изношены, то меняем их сразу – разбирать лишний раз машину не всегда есть время или желание.

Вот и всё

Собственно, на этом работа и заканчивается. Остаётся всё собрать в обратном порядке. Последний шаг – самый волнующий: запускаем двигатель. Возможен только небольшой свист нового сервисного ремня, но никакого визга, гула или продолжительного сильного свиста быть не должно.

На замене ремня можно сэкономить иногда приличную сумму. Конечно, эта работа на восьмиклапанных моторах не стоит запредельно дорого, в среднем от 1 500 до 5 000 рублей (в зависимости от региона и жадности мастеров). Но можно и «попасть» на более серьёзный ремонт, если отнестись к работе небрежно. Одно дело – работать весело, а другое – легкомысленно. Если есть вероятность, что где-то к середине процесса ваши внутренние Винтик и Шпунтик покинут вас окончательно, лучше сразу поехать на СТО.

При сборке опять же всё надо делать аккуратно. Например, тщательно протереть от пыли и грязи все элементы защитного кожуха ремня: грязь, которая попадёт на него, снизит срок службы. Ну, а моторное масло, попавшее на ремень, ему и вовсе первый враг.

И напоследок. Ремень, прослуживший на нашей подопытной машине 55 тысяч, выглядел просто прекрасно, мог бы ещё ездить и ездить. А вот натяжной ролик имел заметные следы побежалости, что говорит о его чрезмерном нагреве и предстоящей скорой «кончине». Это ещё раз доказывает, что на ролике экономить не надо. Как, впрочем, и на ремне.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «Спорт Гараж СССР», лично Илье Ладченко и Никите Писаренкову.

Наверняка некоторые начинающие водители не знают такую вещь: ремень ГРМ - что это такое, для чего он нужен. Поэтому следует провести небольшой вводный курс, чтобы понять, насколько важным элементом в двигателе он является. Начать стоит с того, как он выглядит, где расположен, а также изучить его внутреннее устройство. Ну а закончить лучше небольшим руководством по замене ремня и сопутствующих элементов. Но обо всем по порядку.

Внешний вид и состав ремня ГРМ

А ведь стоит задуматься: ремень ГРМ - что это такое, какие преимущества он способен дать? Обратите внимание на то, что он гибкий. Это один из его плюсов. - небольшой ширины ремень, наружная часть гладкая, изнутри расположены зубцы. Но вот вряд ли кто-то задумывался над тем, что придает ему такую прочность. Ведь его ресурс на большинстве автомобилей составляет около 60 тысяч километров, а это примерно 2 года эксплуатации в нормальном режиме.

Внешняя часть - это основа. Она гладкая, способна обеспечить надежную защиту от любой жидкости - тосола, воды, масла. Внутренняя - это зубья, их профиль может быть трех типов. Простой криволинейный либо модифицированный, а также трапециевидный. Зубцы обеспечивают надежное сцепление со шкивами коленчатого и распределительного валов. Но самое важное находится внутри ремня - там расположены нити из стекловолокна. Навивка этих нитей произведена по спирали, что позволяет обеспечивать прекрасную эластичность и способность выдерживать нагрузку при растяжении.

Назначение ремня ГРМ

Теперь, когда мы более-менее разобрались, каков устройство представляет собой, можно продвигаться и дальше - определить, для какой цели он необходим. Нынешние автомобили имеют систему клапанов, приводящихся в движение валом, на котором находятся кулачки. Этот механизм носит название «газораспределительный». Дело в том, что с его помощью открывается и закрывается камера сгорания при циклах впуска и выпуска. Следовательно, во время сгорания топливовоздушной смеси обеспечивается максимальная герметичность камеры сгорания.

Таким способом можно достичь большей мощности. Действительно, если сравнить с двигателями, не имеющими клапанов, то можно увидеть не только повышение мощности, но и КПД. Ремень ГРМ «Форда» тоже изготовлен из эластичных материалов. Раньше для привода использовались только цепи, но они имеют точно такой же ресурс, а шума издают на порядок больше. Вот только клапанов в двигателе может быть различное количество, а управлять нужно всеми. Причем так, чтобы работали они в такт с поршнями. На некоторых двигателях используется два ремня. Правда, это на очень мощных и дорогих автомобилях.

Насколько важно выставлять метки?

Чтобы понять, нужно ли точно выставлять валы по меткам, просто представьте, как будет работать двигатель, если произойдет разбалансировка. Представили? Да, не очень красивая ситуация. Допустим, в первом цилиндре происходить должен такт впрыска топлива. Но из-за неправильной установки ремня впускной клапан оказывается полностью закрытым, а выпускной же открыт. Следовательно, все топливо попросту не попадает в камеру сгорания, а также не воспламеняется своевременно.

Затем происходит рабочий такт, при котором воспламеняется смесь. Она должна была загореться, но ее же нет, она остановилась на входе и отделена клапаном. Если бы метки ремня ГРМ были выставлены верно, то проблем не возникло бы. А теперь проскакивает искра, но она озаряет темную и пустую камеру сгорания. Во время такта выпуска открывается впускной клапан, происходит подача некоторого количества топлива. При условии, что его не выплеснет обратно в рампу или карбюратор. При следующем такте небольшая часть сгорает, а все остальное уходит в выхлопную систему. При такой работе двигатель никогда не заведется, поэтому крайне важно точно выставлять метки.

Как правильно выставить метки?

Вот и подобрались к самому важному вопросу, на который необходимо знать все ответы. Какие метки есть и где их искать? Зная конструкцию одного какого-нибудь автомобиля, несложно, действуя по аналогии, провести замену ремня на любом другом. Если вы знаете, как заменить ремень ГРМ «Рено», то для вас не окажется проблемой установить новый на «девятке» или даже «десятке» 16-клапанной. Главное - это знать, где искать нужные вам метки.

Во-первых, имеются метки на маховике и блоке двигателя. Во-вторых, на распределительном валу, а если точнее, то на шестерне привода, находится метка.

Теперь стоит рассмотреть наиболее популярные модели двигателей. Если 8-клапанные, то в них один распредвал. Если 16-клапанные - то два, а кроме натяжного ролика имеется еще один. Он не нужен для регулировок, с его помощью ремень ГРМ «Шевроле» удерживается в нормальном положении. Существенных отличий в процедуре установки шкивов по меткам нет, нужно их только поставить друг против друга.

Замена ремня

На разных автомобилях производится замена с некоторыми особенностями. Например, на некоторых моделях «Рено», в частности, на популярном в нашей стране «Логане» необходимо вывешивать двигатель, так как требуется снимать его подушку. Без этого невозможно снять ремень и поставить новый. Владельцы этих автомобилей знают, что такое ремень ГРМ, как с ним справляться, поэтому замену они могут провести очень быстро, не прибегая к услугам автосервисов.

Но в большинстве случаев достаточно поднять правую сторону машины, после чего снять колесо. Снимаете защитный кожух из пластика, который прикрывает привод. Также демонтируете ремень привода дополнительных навесных механизмов - гидроусилителя руля, генератора, кондиционера в зависимости от комплектации автомобиля. Затем снять нужно шкив привода дополнительных механизмов. Шкив который приводит в движение ремень ГРМ, снимать не нужно, достаточно его освободить. Теперь остается только ослабить крепление натяжного ролика и потянуть на себя ремень, чтобы снять его со шкивов.

Что случится, если произойдет обрыв?

Многие задаются вопросом о том, чем опасен обрыв ремня ГРМ. В этом случае нужно обратиться к опытным автомеханикам, которые знают устройство поршневой группы конкретно вашей модели двигателя. Если взять в пример отечественные автомобили, то в модельном ряду двигателей 2108 есть много различий. На одних обрыв ремня происходит безболезненно, на других же можно и даже повредить

Обратите внимание на то, есть ли циклевки на верхних поверхностях поршней. Если они присутствуют, то вы не попадете на дорогостоящий ремонт в случае обрыва. А вот если их нет, то неизбежно произойдет повреждение клапанной системы. Планируете долго использовать автомобиль? Обратитесь к токарю, который сделает выемки на поршнях. Это реально может обезопасить двигатель. И единственное, что от вас потребуется в дальнейшем, так это возить с собой запасной ремень, чтобы быстро произвести замену. Конечно, после обрыва вы узнаете, что такое ремень ГРМ и как его менять в полевых условиях. Но горький опыт - это урок для вас, причем очень полезный. Наверняка каждый автомобилист сталкивался с подобным занятием вдали от дома.

Замена ролика и помпы

А теперь стоит поговорить о том, что на большинстве автомобилей используется схема привода газораспределительного механизма, ставшая уже классической. Ремень вращает также шкив помпы, которая необходима системе охлаждения для нормальной работы. Взглянув на ресурс помпы и ремня, можно увидеть, что у первой он не намного больше. А стоимость данного агрегата не такая уж и большая, поэтому стоит заменять помпу одновременно с ремнем ГРМ. Разумеется, ролики всегда нужно менять, так как у них ресурс такой же, как у ремня.

Правда, для этого потребуется полностью сливать жидкость из системы охлаждения двигателя, дав ей некоторое время остыть, если мотор был недавно заглушен. Во всех моделях практически имеется два сливных отверстия - в блоке и в нижней части радиатора. Опять же, обратите внимание на то, что ресурс у антифриза не очень большой. Его присадки испаряются, а свойства меняются спустя 60 тысяч километров пробега. Не лучше ли заменить и антифриз? Следовательно, разобравшись, ремень ГРМ - что это такое, нужно определить, какие еще детали заменять при установке нового.

Что можно попутно заменить?

В зависимости от того, какой автомобиль, можно менять различные приводы. В частности, очень часто автовладельцы вместе с приводом ГРМ меняют ремни генератора, и гидроусилителя рулевого управления. Это оказывается вполне разумно, так как срок службы у них не всегда превышает тот, который предусмотрен у привода ГРМ. А внешних воздействий на эти ремни оказывается намного больше, так как они не прикрываются защитными чехлами в большинстве случаев.

И если для газораспределительного механизма важно, чтобы были правильно установлены метки ремня ГРМ, то для остальных приводов это условие неактуально. Установка производится произвольно. Вся пыль и капли воды сразу же оседают на поверхности ремней привода дополнительного оборудования. Здесь и до появления трещин недолго. Конечно, если вдруг порвется ремень генератора или компрессора кондиционера, двигатель не пострадает, его не нужно будет ремонтировать. Только станет менее комфортно либо просто начнет разряжаться аккумулятор.

Выводы

Вот вы и разобрались, зачем менять ремень ГРМ. Теперь можете смело приступать к этому несложному делу, заранее ознакомившись с особенностями конструкции механизма на вашем автомобиле. Главное - это правильно установить метки и произвести качественный ремонт. Например, при сильном износе помпы ремень начинает сползать, его край трется о ролик, постепенно уменьшается ширина поверхности. Это может стать причиной обрыва, который запросто приведет к ремонту головки блока цилиндров.

Статья о замене ремня ГРМ своими руками - когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи - видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции - приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

• Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
• Трещины, протертости и «распушение».
• Разрушение зубьев ремня.
• Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
• При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
• Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.
2. Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.
3. На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей , а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.
4. Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность . Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).
5. Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии . Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.
6. На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок . Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий - номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.
7. Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно .

Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

• Колесный ключ (баллонник).
• Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
• Может потребоваться шестигранник на 5.
• Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
• Домкрат.
• Фонарик.

Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей - заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

Нужно также подготовить саму машину:

• Поставить автомобиль на ровную площадку.
• Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
• Подложить под колеса страховочные упоры.

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

1. Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

   Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

2. Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).
3. С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.
4. Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.
5. Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.
6. Извлечь старый ремень ГРМ.
7. Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.
8. Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

   Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

9. Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.
10. Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.
11. Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.
12. Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.
13. Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.
14. На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра - прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Заключение

Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ - чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

При замене ремня грм рекомендуется менять еще целый ряд дополнительных элементов. Новички часто интересуются, а какие именно. В статье приведены все детали, которые по тем или иным причинам надо менять одновременно с ремнем грм, чтобы избежать дальнейших проблем.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Обязательно, эксперты рекомендуют менять все другие ремни вспомогательного типа, так как логически это оправдано. Другими словами, надо помнить, что срок службы ремней практически одинаковый, и если пришлось заменить ремень грм, вероятнее всего, придется это сделать и в отношении ремня генератора и т.д.

Обязательна замена уплотнителя. Он выполняет роль защиты от протекания смазки из клапанной крышки. А если на ремень попадет масло, то каким бы новым он ни был, вскоре ему опять придет конец. Чтобы замена ремня грм не стала бесполезной тратой денег, надо позаботиться и о прокладке данного типа.

Сальники меняются по той же причине. На них возложена миссия удержания смазки в распред- и коленвалах.

Шкив коленвала фиксируется болтом, который тоже попадает в зону риска. Он считается одноразовым, потому что имеет большой момент затяжки.

Одновременно с ремнем меняют также ролик-натяжитель. Данный элемент выполняет важную функцию, удерживая ремень в строго определенном натянутом положении. Если он выходит из строя, то функционирует уже неправильно, ремень становится криво и быстро рвется.

Насос СО или просто помпа – считается тоже элементом из зоны риска, заменяющихся при одновременной замене ремня грм. Утечка ОЖ быстро приведет к порче ремня.

Ремни

Ремни ДВС представляют собой простые и эффективные средства для передачи вращательного движения к вспомогательным элементам авто. Одни ремни приводят в движение несколько агрегатов, другие – только один. Генератор, насос ОЖ, распредвал, вентиляторы и другие механизмы приводятся в движение благодаря несложным резиновым составляющим.

Из-за того что на ремни возложена особая нагрузка, их приходится регулярно проверять на внешнее состояние и натяжение. Заменять ремни вспомогательных механизмов одновременно с ремнем грм надо по причине защиты двигателя от поломок.

Ремни принято классифицировать по их типу. В современном автомобилестроении выделяют широкие/нормальные приводные ремни и ремни вентиляторные.

Примечание. Следует знать, что каждый из ремней подбирается индивидуально, в зависимости от определенного автомобильного узла.

Чтобы обезопасить ремни от износа, в некоторых случаях их оборачивают хлопком или нейлоном. Таким образом, от износа защищается боковая часть ремня, да и вся конструкция становится более целостной.

Ремни зубчатого типа передают усилия с помощью поперечных насечек и привода. Благодаря их удачной конструкции удается сохранять заданные параметры расположения валов. Ремни, как правило, не требуют смазки, практически не растягиваются и не вибрируют.

Чем дальше совершенствуются технологии в автомобилестроении, тем быстрее модернизируется конструкция ремней. Так, в последнее время стали популярны многоручьевые авторемни, состоящие из несколько веток, соединенных между собой. Они значительно легче обычных справляются с мощным генератором, кондиционером и другими механизмами.

Примечание. Универсальность и преимущество многоручьевого ремня в том, что его конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку между ветками, а изделия всегда отличаются повышенным сроком службы. Функция такого ремня – приводить в движение не один, а несколько механизмов. Например, генератор, кондиционер и ГУР.

Чтобы обеспечить точное совпадение скоростей вращения ДВС-механизмов, используются клиновые ремни. Существуют 2-сторонние клиновые ремни, обладающие завидными характеристиками. Поликлиновые ремни способны передавать высокую мощность. У них в нижнем основании расположены зубья-насечки, а в верхней части они плоские.

Каждое изделие, независимо от предназначения, проходит многоэтапный контроль качества. Без этого нельзя считать ремень годным к работе.

К сожалению, общий финансовый кризис, экономический крах некоторых государств и снижение роли международного ГОСТ в целом, породило множество подделок. Автомобилист покупает ремень, стоящий недорого, но он служит совсем недолго. В итоге приходится покупать новый, и так по кругу. Если вовремя не остановиться, покупая товары-подделки, можно исчерпать бюджет за короткий промежуток времени.

Опытные автомобилисты это прекрасно понимают, всегда стараются покупать оригинальную деталь, пусть даже это расходник. Лучше потратить на один ремень в два раза больше, зато он прослужит намного дольше, чем подделки.

Ремень грм – значимая и ответственная составляющая ДВС. Им оснащаются не только бензиновые, но и дизельные агрегаты. Благодаря ремню грм обеспечивается синхронное и своевременное открытие клапанов впуск/выпуск, передается вращательное движение валов.

На дизельном агрегате ремень грм отвечает и за передачу движения ТНВД – топливному насосу.

Ремень грм – это многослойное изделие с зубьями-насечками, сделанный из синтетических материалов. Конструкция его изначально рассчитана на работу в тяжелых условиях.

Примечание. Например, температура под кожухом-защитой ГРС механизма летом может достигать плюс 100 градусов по Цельсию, а зимой – резиновое изделие должно функционировать при глубоких минусовых температурах. Все это отрицательно сказывается на свойствах материала ремня.

Качественные оригинальные ремни грм способны выдерживать изгиб на 10 мм болванке после охлаждения до минус 45 градусов и не рвутся после многочасовой работе при температуре плюс 120 градусов по Цельсию.

Прокладка

Качественная прокладка КК – это не только защита ремня, но и залог чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, не могущим серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это так лишь отчасти. Как и было написано выше, неисправная прокладка – это пропускание масляной жидкости, что неминуемо приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, отрицательно сказывается на динамике силового агрегата – масло же выходит.

Сухой и чистый мотор – это всегда хорошо, он свидетельствует о заботе над 4-колесном друге, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.

После открытия капота, первое что бросается в глаза – клапанная крышка. Последняя закрывает ГРС механизм, оснащается горловиной для заливания смазки в мотор.

Крышка фиксируется к самой головке болтами или гайками, а между ними обязательно должна присутствовать уплотнительная прокладка.

Примечание. Прокладка изготавливается из особого состава резины, способной сохранять свойства при воздействии различных температур. Также резина должна быть такого свойства, чтобы выдерживать постоянное взаимодействие с маслом.

С течение времени, под регулярным взаимодействием с вышеописанными явлениями прокладка неминуемо приходит в негодность. Она теряет эластичность, становится твердой, на ней появляются мелкие трещины, сквозь которые может просачиваться масло.

Примечание. Следует знать, что даже незначительная течь может привести к покрыванию мотора снаружи слоем масла и грязи.

Замена прокладки, как и было написано выше, проводится одновременно с заменой ремня грм. Кроме того, данная замена проводится в случае, если водитель замечает, что уплотнитель пропускает. И в этом случае, заботливый владелец поменяет также ремень грм, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента – и ремень грм, и прокладка – должны заменяться одновременно.

Прокладка легко меняется самостоятельно, если располагать комплектом простых инструментов. Надо также купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.

Снятие прокладки ничего сложного не сулит:

• Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
• По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
• Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
• Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
• Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
• Прокладка ставится на место обязательно на герметике.

При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:

• Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
• Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
• Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.

Они – это уплотнители, которыми оборудуются распред- и коленвалы. Их еще называют манжетами, они качественно уплотняют валы относительно неподвижного корпуса.

Каждый автомобилист с опытом знает, что течь масла случается из-за всегда по вине сальников, но их в машине очень много. Сальник валов, как и обычный уплотнитель, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.

Замена сальников валов – процедура не очень простая. Она потребует не только специфических знаний, но и особых инструментов, с помощью которых проводится запрессовка.

Сложность замены также обусловлена тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, могущих легко испортиться, если работает не специалист.

Задний сальник коленвала заменяется, к примеру, намного легче, чем передний. Во-первых, задний уплотнитель больше переднего в размерах, что дает преимущество — работать с ним проще. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, надо демонтировать много больших узлов, включая блок, коробку и т.д.

На некоторых автомобилях с зубчатым приводом ГРС механизма сальники имеются не только на основных валах, но и на маслонасосном.

Самым ненадежным из всех уплотнителей, считается сальник распредвала. Самым прочным – задний уплотнитель коленвала.

Если придется менять уплотнитель на новый, то перед покупкой сальники рекомендуется проверять собственноручно. После отгибания рабочей кромки уплотнителя, не должно замечаться никаких неровностей, рыхлостей и других подобных свойств. Хороший сальник должен также иметь острую кромку.

Уплотнители, изготовленные «на стороне» изначально лучше не покупать. Доверия они не заслуживают, как бы ни заманивала их цена. Как правило, все «левые» уплотнители бывают не идеальной формы, так как сложно получить приемлемое качество при использовании кустарного оборудования. Да и качество резины не может быть высокого качества – «левые» фирмы способны конкурировать с настоящими только единственным своим преимуществом – низкой ценой, а при таком раскладе покупать дорогую резину получается накладно.

Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.

Шкив коленвала – деталь, которая бросается в глаза не сразу, кажется незначимой для работоспособности автомашины. На самом деле это не так.

В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого болта-фиксатора шестерня привода ремня грм изнашивается, да и сам коленвал приходит от этого в негодность.

Чтобы узнать, как снимается болт, надо определить разновидность резьбы на определенном шкиве. Фиксатор-болт или гайка, которыми затягивается шкив, имеет очень сильную затяжку. Болт затягивается по часовой, а коленвал при движении вращается также, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозийные процессы, окисление и другие воздействия, получаешь обычную картину – сложный болт, который невозможно снять.

На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.

• Поднять автомашину на яму.
• Колеса застопорить.
• Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
• По ходу вращения ключ упереть в пол.
• Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
• Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.

Внимание. При снятии болта, на случай непредвиденного запуска силового агрегата, с трамблера скидывается бронепровод.

Ролик-натяжитель

Этот ролик выполняет очень важные функции. Если он приходит в негодность, то на ХХ дергается и не внушает доверия. Чтобы исключить вероятность его износа, рекомендуется менять ролик-натяжитель одновременно с ремнем генератора.

Заменить ролик не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

• После снятия ремня грм, надо демонтировать корпус ВФ, который сидит на 2-х гайках.
• Затем убирается кронштейн, фиксирующий бачок ГУР.
• Бачок ГУР снимается с кронштейна движением вверх.
• Теперь можно открутить ролик, используя ключа на 15.
• Саму конструкцию натяжителя придется снимать уже ключом на 12 с удлинителем.

Ролики-натяжители обеспечивают натяжение ремня грм, работая за счет давления масла в системе. Для нормального функционирования всего ГРС механизма обязательно оптимальное натяжение ремня. Ролик отвечает именно за это.

Если ролик-натяжитель неисправен, плотная посадка зубчатого ремня на шкивы валов не обеспечивается, элемент более не защищен от проскальзываний, и в один прекрасный момент может соскочить, в результате чего двигатель окажется под большой угрозой.

По конструкции ролик-натяжитель несложен. Основную его часть составляет ролик, изготовленный из 2-х половинок. Обязательны также на них реборды, предотвращающие соскальзывание ремня.

Установка ролика проводится на передок двигательного блока. Здесь он крепится 2-я болтами. Обязательно ставится и пружина цилиндрического типа, фиксируемая между упорами блока и роликового кронштейна. Благодаря данной пружине обеспечивается постоянное натяжение ремня, его проскальзывание исключается.

На некоторых силовых агрегатах используется не один, а два ролика-натяжителя. Один в приводе грм, а другой – в приводе валов. Ролики не похожи друг на друга, отличаются по конструкции и форме. При выборе и покупке нового ролика это следует учитывать.

Ролик-натяжитель, как и ремень, обладает ограниченным ресурсом. В процессе замены ремня, следует осуществлять и аналогичную процедуру с роликом. Отдельные производители рекомендуют не всегда одинаковый срок эксплуатации деталей. 60 тыс. км пробега – это среднее значение, после которого оба элемента нужно менять.

Помпа

Любая циркуляция жидкости в машине – это принудительное действие. Помпа служит для обеспечения работы отдельных систем авто – системы горючего и охлаждения. Оба насоса отличаются конструктивно, имеют свои особенности работы.

Итак, один из насосов перекачивает ОЖ, другой – топливо. Нас больше всего интересует первый вариант, так как именно его неисправность грозит ремню грм более всего.

Водяная помпа – так называют данный насос ОЖ. Он располагается непосредственно на ГБЦ. Конструктивно представляет собой корпус с крыльчаткой, поставленной на вал. У последнего имеются подшипники с каждого его конца. Вращается вал через ремень, передающие движение от ДВС.

При неисправности помпы силовой агрегат перегревается, а в дальнейшем выходит из строя.

Известно несколько явных признаков выхода из строя помпы:

1. Если показания датчика температуры ОЖ в красной зоне.
2. В салоне различим запах ОЖ.
3. Слышны посторонние шумы, свидетельствующие о необходимости замены.
4. Следы ОЖ под автомашиной.

Конечно же, в некоторых случаях возможен частичный ремонт помпы. Если, к примеру, заменить вал этого устройства вместе с подшипниками. Все же, целесообразнее приобрести новую помпу.

Представленные выше агрегаты меняются с ремнем грм не всегда, за исключением ролика-натяжителя и прокладки КК. Помпа, дополнительные ремни и болт меняются уже после квалифицированного осмотра.