Диаграмма выбора вкладышей
На ранних двигателях верхние и нижние вкладыши имели одинаковую толщину.
На поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для
того, чтобы это условие выполнялось, применяют четыре различных вкладыша, которые
обозначены цветной меткой на торце. Цвет метки обозначает толщину вкладыша. Верхний
вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется
установкой нижнего вкладыша требуемой толщины.
Двигатели 1500 см 3 , 1761 см 3 и 1905 см
3
Двигатели 1998 см 3
На наиболее поздних двигателях новые вкладыши могут быть выбраны с учетом знаки на блоке цилиндров. При отсутствии меток вкладыши могут быть подобраны только измерением рабочего зазора.
Метки на блоке цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала находятся на торце перемычки коленчатого вала. Эти метки могут использоваться для выбора вкладыша требуемой толщины следующим образом.
На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штриховой код, который используется Peugeot при производстве и ряд из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру номера 1 вкладыша. Последнее обозначение в последовательности (которое сопровождается стрелкой) относится к размеру номера 5 вкладыша (см. рис. Местоположение отметки на блоке цилиндров и коленчатом валу ). Определяют номер обозначения от определенной шейки коленчатого вала и отверстия подшипника блока цилиндров.
На верхней оси номограммы отмечают обозначение коленчатого вала и через эту точку
проводят вертикальную линию. На левой вертикальной оси номограммы отмечают обозначение
блока цилиндров и через эту точку проводят горизонтальную линию. Точка пересечения
линий указывает размер вкладыша для обеспечения требуемого зазора (см. рис.
Диаграмма выбора вкладышей
).
Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает 6, блок цилиндров указывает на H, точка пересечения в пределах красной области определяет, что красный (Класс D) наиболее подходящий для получения требуемого зазора.
Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.
Признаки неисправности
Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:
- при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
- на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
- заклинивает двигатель.
Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.
![](https://guarblog.ru/wp-content/uploads/2019/03/mscreenshot-w6a3cf.jpg)
После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.
![](https://guarblog.ru/wp-content/uploads/2019/03/209715.jpg)
Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.
Процесс установки коленчатого вала
Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.
Инструменты
Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:
- набор ключей;
- набор отверток;
- микрометр;
- расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
- динамометрический ключ.
![](https://guarblog.ru/wp-content/uploads/2019/03/mamcopy-qug.jpg)
Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.
Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.
Подобная операция, как замена шатунных вкладышей
, достаточно часто востребована и потому рассмотрим ее более подробно.
Сразу стоит заметить, что эта работа не относится к разряду особо сложных и может быть выполнена любым автолюбителем, знакомым с гаечными ключами.
Причин, по которым возникает необходимость в замене шатунных вкладышей, может быть несколько. Так, например, это может быть вызвано задиром или проворотом вкладыша, его выплавлением, растрескиванием, естественным износом рабочего слоя и др.
Рассмотрим вариант замены шатунных вкладышей, когда не требуется снятие головки блока и не нужна шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.
После снятия крышек шатунов на коленчатом валу (если двигатель уже ранее ремонтировался), необходимо продвинуть один из шатунов вверх с помощью деревянной ручки молотка
И затем снять верхний вкладыш. Это необходимо проделать для того, чтобы узнать, если ли сверление в центральной части постели шатуна, служащее для подачи масла на юбку поршня и стенку цилиндра.
Особенности шатунов и вкладышей
Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт
, то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.
В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.
Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары - юбка / стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним.
Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.
В шатун без сверления, можно ставить как вкладыши с отверстием, так и нового образца без отверстия. При этом следует соблюдать следующие условия. Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном и потому являются "родными" и не взаимозаменяемы. На большинстве моторов замки на вкладышах при установке крышек должны смотреть друг на друга (быть с одной стороны).
Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).
Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.
Измерение осевого зазора коленчатого вала
Измерение боковых зазоров шатунов
В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может быть произведена как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замену вкладышей следует производить в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом особенностей конкретного типа двигателя. Перед заменой надо проверить состояние коренных подшипников. На снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал лежит на верхних опорах. Замерить зазоры в коренных подшипниках между нижними опорами и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо приподнять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными опорами, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.
Замена вкладышей с демонтажом коленчатого вала
Замена вкладышей без демонтажа коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||
|
Проверить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Измерить
Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение
В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.
Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.
МЕТОД АПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
МЕТОД В
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Установить или присоединить Предупреждение
Вкладыши коренных подшипников
не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели
без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения
вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии
вкладыша.
Следует убедиться в
чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание
монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Проверить
Измерить