Одним из популярных и доступных видов отдыха является . Что может быть доступнее в наше время, чем собрать и упаковать необходимые вещи, загрузить их в автомобиль и всей семьей отправиться в путешествие. В таком путешествии возникает возможность осмотреть все встречающиеся достопримечательности, увидеть пейзажи не из окна поезда или иллюминатора самолета. Конечно, перед поездкой необходимо проверить техническое состояние транспортного средства, ведь при длительной езде всегда существует вероятность возникновения ситуации, когда сломался . Нужно быть готовым решить проблему, не испытывая никаких затруднений.

Видео о том, что делать при аварии:

На первом месте - безопасность пассажиров и водителя

Если неисправность автомобиля возникла на дороге, крайне важно не впадать в паническое состояние, а спокойно оценить сложившуюся ситуацию, определить категорию неисправности и возможность устранения проблемы своими силами.

1. Поломка в пределах города . При возникновении такой ситуации необходимо остановить транспортное средство и включить аварийный сигнал. Если можно устранить поломку, например, если спущено колесо, нужно установить запасное и продолжить движение. В случае если вариантов продолжить движение самостоятельно не предвидится, или позовите на помощь друзей и ждите их прибытия. Такая неисправность - самая простая и решается быстро, особенно если поломка незначительная. Замена деталей на СТО занимает три-четыре часа, после этого автомобиль готов к эксплуатации.
2. Сломался автомобиль на автомагистрали, далеко за городом . Автомагистраль - дорога, которая предназначена для движения автомобилей с высокой скоростью. Согласно требованиям пункта 16 правил дорожного движения, существует ряд обязательных действий, которые должен предпринять водитель при поломке транспортного средства на дороге.
   При возникновении проблем с транспортным средством необходимо покинуть магистраль на ближайшем съезде или проследовать до ближайшего кармана - места отдыха или парковки. На автомагистрали установлены знаки с указанием расстояния до таких мест. Затем нужно определить причину поломки. Если есть возможность устранить ее самостоятельно, сделать это и продолжить движение. В случае если нет возможности устранить поломку, нужно вызвать эвакуатор.

   

   При возникновении проблемы, которая не дает возможности покинуть автомагистраль самостоятельно, обязательно выполните следующие действия:

   
   
3. Возникновение аварийной ситуации по вашей вине либо в связи с обстоятельствами, которые от вас не зависят . Причиной как небольшой аварии, так и крупного ДТП может стать поломка вашего автомобиля или причинение ему ущерба другим автомобилем. Кроме того, если вы не соблюдаете ПДД и не следите за исправностью своего автомобиля, риск возникновения аварии достаточно велик. Это касается всех участников дорожного движения.

Сегодня все реже встречается водители, которые владеют теоретическими знаниями и практическими навыками ремонта автомобиля. При этом часто случаются ситуации, кода поломку можно устранить, не вызывая эвакуатор.

Основные неисправности: что можно предпринять

Безусловно, и мелкая, и крупная поломка автомобиля - крайне неприятная ситуация. Это может случиться далеко от дома, на дороге с интенсивным движением. Собираясь в долгую поездку, обязательно проведите профилактические и ремонтные работы самостоятельно или на станции технического обслуживания. Если вы уверены в исправности своего автомобиля, вы исключите возможность возникновения поломки на магистрали. Конечно, никто не застрахован от такой ситуации, поэтому не паникуйте, если она все-таки возникла, и воспользуйтесь информацией из этой статьи. Надеемся, что она окажется для вас полезной.

Основные признаки неисправностей следует знать каждому автомобилисту хотя бы для того, чтобы вовремя отправиться на СТО: серьезных неисправностей можно избежать, если своевременно диагностировать и устранить мелкие неполадки.

Конечно, заниматься диагностикой автомобиля должны специалисты. И нет ничего неразумней, чем приехать на СТО и заявить работникам станции - что им следует ремонтировать. Работники СТО, конечно, «отремонтируют» то, что назвал клиент, а затем (может быть) найдут и отремонтируют и поломку, которая произошла в действительности.

Итак, неисправности можно определить «на слух», по внешним признакам и по изменившимся эксплуатационным характеристикам.

Определяем неисправности «на слух»

Посторонние звуки в автомобиле говорят в первую очередь о неисправностях двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления.

Самый распространенный случай возникновения стуков - увеличение технических зазоров в сопряжениях деталей. Чаще всего при увеличении оборотов двигателя стук становится более интенсивным, но бывает и наоборот - он может зависеть от температуры двигателя и интенсивности смазки.

Если стук по мере эксплуатации автомобиля остается неизменным (на самом деле - почти неизменным) - это связано с износом деталей из твердых материалов (например - газораспределительный механизм), если звук прогрессирует - износилась пара «мягкий материал+твердый» (например - кривошипно-шатунный механизм).

Равномерный стук с частотой коленчатого вала обычно возникает именно в результате увеличения технических зазоров в сопряжениях деталей: поршней, распределительного вала, коленчатого вала, блока цилиндров.

Если стук под нагрузкой усиливается и его интенсивность прогрессирует во время движения, велика вероятность, что повреждены подшипники коленчатого вала, кривошипно-шатунный механизм.

Стук с частотой, меньшей, чем у коленчатого вала , обычно говорит о проблемах с распределительным механизмом.

Громкие глухие удары - неисправность кривошипно-шатунного механизма (износ шатунного вкладыша или коренного подшипника). Такой звук может быть и результатом трещины на приводном диске в автоматической КПП.

Стук с частотой, выше, чем частота вращения коленчатого вала , часто является следствием попадания посторонних предметов в масляный поддон или выпускной тракт.

Ритмичные постукивания, возрастающие с увеличением оборотов , - нарушена регулировка клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе.

Неравномерные стуки возникают при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках.

Цокающие звуки - признак износа ремня газораспределительного механизма либо ремней привода агрегатов.

Свист под капотом - обычно следствие ослабления натяжения или проскальзывания ремня генератора или привода помпы.

Лязг металла , раздающийся из нижней части блока цилиндров - неполадки поршня. Громкий лязгающий звук из верхней части - признак износа кулачков распредвала.

Гулкий звук, перерастающий в гудение - признак неисправности генератора.

Характерное шипение - частый признакразгерметизации какой-либо системы вследствие ослабления хомутов или прорыва одного из шлангов.

Неровный звук мотора в ритме «3 через 1» (говорят - «двигатель троит ») означает, что один из цилиндров не работает (пропускает ход), к примеру - одна из свеч не зажигает смесь. Другими признаками неисправности являются нестабильность работы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива.

Итак, равномерный стук с частотой коленчатого вала (и, тем более - нарастающий) - в большинстве случаев признак поломки, дальнейшее движение с которой приведет к необходимости капитального ремонта двигателя или его замены. Т.е. при появлении звуков такого рода - следует сразу остановиться и добираться до СТО уже на эвакуаторе.

При затухающих или неравномерных стуках в большинстве случаев есть возможность добраться до СТО своим ходом.

В любом случае - при возникновении посторонних стуков - как можно скорее следует посетить СТО.

Определяем неисправности по внешним признакам

При проведении внешнего осмотра - обратите внимание на наличие подтеков под автомобилем и в моторном отсеке, проконтролируйте уровень масла и технических жидкостей, целостность патрубков и электропроводки.

Наличие масла под днищем - свидетельство поломки.

На всякий случай следует упомянуть, что кондиционер сливает конденсат под днище автомобиля, и наличие небольшой лужицы воды на стоянке, после поездки со включенным кондиционером, поломкой не является.

Появление очагов коррозии на штоках амортизаторах - причина износа сальников. Наличие масла на корпусе амортизатора - свидетельствует о потере его герметичности.

Если раскачать автомобиль - исправный амортизатор затушит колебания за 1-2 периода раскачки. Если сильно надавить на один из углов машины - исправный амортизатор должен медленно вернуть кузов в исходное положение (резкое возвращение говорит о неисправности амортизатора).

В исправной машине газ из выхлопной трубы должен выходить равномерно. Проверить это просто: при прогретом двигателе поднесите лист бумаги к выхлопной трубе . Если лист застыл в определенном положении - все нормально; если же лист периодически вибрирует - один из цилиндров работает не на полную мощность. Это может быть связано как с неисправностью системы впрыска, так и системы зажигания (а также клапанов или поршней). Иногда это сопровождается характерными «выстрелами» из выхлопной трубы.

Черный дым из выхлопной трубы - результат неполного сгорания топливо-воздушной смеси. На холостых оборотах черного дыма вообще возникать не должно, некоторое потемнение выхлопных газов допустимо лишь при резком нажатии на педаль газа.

Синий дым свидетельствует о попадании моторного масла в выпускной тракт или камеру сгорания. Это может произойти при ухудшении компрессии (неисправность компрессионных колец), неисправность маслосъемных колец, маслоотражательных колпачков.

Белый дым - следствие попадания воды или технических жидкостей в камеру сгорания. Белый дым при холодном двигателе не является признаком неисправности, а выхлопные газы белого цвета при прогретом двигателе могут говорить о том, что в камеру сгорания попала охлаждающая жидкость.

Определяем неисправности по изменившимся эксплуатационным характеристикам

Повышенный расход топлива часто свидетельствует о неисправности топливной системы, неправильной установке угла опережения зажигания и пр.

О неисправности системы зажигания говорят также рывки при движении ; неисправность элементов подвески может выражаться в проседании автомобиля ; увеличенный ход педали тормоза говорит о неисправности тормозной системы.

Если свет фар при работающем двигателе стал тусклым - возможно неисправен генератор или ослаб ремень генератора (это часто сопровождается характерным свистом).

Неисправности топливной системы могут сопровождаться также появлением запаха бензина в салоне, а запах выхлопных газов - о неисправности выпускной системы.

Обращайте также внимание на запах горелого масла, проводки и иные «химические» запахи - все они говорят о неисправностях.

Итог

Каждая конкретная неисправность может иметь несколько признаков. И поставить точный диагноз автомобилю могут только специалисты.

Мы же просто надеемся на то, что приведенные выше краткие описания ряда неисправностей помогут начинающим автомобилистам заметить первые признаки поломки и вовремя отремонтировать авто, не дожидаясь серьезных последствий для автомобиля.

Основные поломки автомобиля должен знать каждый автовладелец и не для того, чтобы их устранить, а хотя бы чтобы знать, когда отправляться на СТО, ведь известно, что для избегания серьезных неполадок необходимо вовремя диагностировать и сразу устранять мелкие поломки.
Несомненно, диагностику транспортного средства лучше всего сделают специалисты. Но если вы приедете на сервис, и сразу же сообщите его работникам, что именно им необходимо отремонтировать, это будет неправильно. Конечно, работники СТО устранять те неполадки, о которых им сообщил автовладелец, но поломки, которые произошли на самом деле, они могут и не отремонтировать.
Итак, многие неисправности определяются «на слух», по изменившимся эксплуатационным свойствам и внешним признакам.
Поломки, которые определяются «на слух»
Любые посторонние звуки в машине, в первую очередь заявляют о неисправностях рулевого управления, мотора, ходовой части и трансмиссии.
Наиболее распространенным случаем появления стуков является увеличение в сопряжениях деталей технических зазоров. Зачастую стук становится более интенсивным при увеличении оборотов мотора, но бывает и такое, что стук наоборот уменьшается, все зависит от интенсивности смазки и температуры силового агрегата.
В том случае, когда стук по мере езды машины остается таким же, то есть не изменяется, это является признаком изношенности тех деталей, которые изготовлены из твердых материалов, примером может быть газораспределительный механизм. Но когда звук прогрессирует, это свидетельствует об износе пары «мягкого и твердого материала», ярким примером в таком случае является кривошипно-шатунный механизм.
Равномерный стук, с такой же частотой, как и в коленчатого вала, зачастую появляется из-за увеличения технических зазоров в деталях, имеющих сопряжения, это относится к коленчатому валу, распределительному валу, к поршням и блоку цилиндров. Если же возникший стук имеет свойство увеличиваться под нагрузкой, и во время езды его интенсивность прогрессирует, то появляется большая вероятность повреждения кривошипно-шатунного механизма и подшипников коленчатого вала.
При появлении стука, имеющего меньшую частоту, чем у коленчатого вала целесообразно говорить о проблемах, связанных с распределительным механизмом.
Глухие и громкие удары свидетельствуют о неисправности кривошипно-шатунного механизма, обычно это связано с износом коренного подшипника или же шатунного вкладыша. Аналогичный звук также считается результатом возникновения трещин в автоматической коробке переключения передач и на приводном диске.
Когда стук имеет частоту выше по сравнению с частотой вращения коленвала, может быть следствием попадания в выпускной тракт или же масляный поддон посторонних предметов.
Неравномерные стуки обычно появляются при дефектах или ослаблении посадки в маховиках и шкивах, а также при нарушении регулировки механизма клапана.
Ритмичный стук, который при увеличении оборотов двигателя тоже возрастает, свидетельствует о чрезмерно низком уровне смазки в моторе или же о нарушении регулировки клапанного механизма.
Цокающие стуки говорят об износе ремней привода агрегатов или ремня газораспределительного механизма.
Лязг металла, который исходит из нижней части в блоке цилиндров, заявляет о неисправности поршня. Если этот лязг исходит из верхней части блока цилиндров и является громким, то это явный признак изношенности кулачкового распредвала.
Свист, исходящий из-под капота чаще всего является следствием проскальзывания или ослабления натяжения привода помпы или ремня генератора.
Характерное шипение считается признаком разгерметизации любой из систем из-за прорыва какого-нибудь шланга или ослабления хомутов.
Признаком неисправности генератора эксперты считают гулкий звук, которому свойственно перерастать в гудение.
Если вы услышите неровный звук работы силового агрегата в ритме «3 через 1» (некоторые автомобилисты говорят – «троит мотор»), то это значит о неработоспособности одного из цилиндров, который пропускает ход, например одна из всех свечей может не зажигать смесь. Вторичными признаками такой поломки является увеличение расхода горючего, существенное снижение мощности и нестабильная работа на холостых оборотах.
Если вы слышите равномерный стук, который совпадает с частотой коленчатого вала к тому же еще и нарастает, то зачастую это верный признак сложной неисправности и если вы будете дальше передвигаться, как ни в чем не бывало, то в будущем двигателю может понадобиться капитальный ремонт или вообще замена. Это значит, что как только вы услышите звуки данного рода, вам сразу же следует прекратить движение и на эвакуаторе ехать на сервис. Если звуки неравномерные или же затухающие, то автовладелец еще имеет возможность доехать до сервиса своим ходом.
Но какие бы неисправности вы не обнаружили в своей машине, при появлении посторонних звуков сразу нужно посетить СТО.

Поломки, определяющиеся по внешним признакам
Во время проведения внешнего осмотра транспортного средства следует обратить внимание на наличие подтеков в моторном отсеке, обязательно проверьте уровень всех технических жидкостей и уровень масла, а также целостность электропроводки и всех патрубков. Если под днищем вы обнаружите смазку, то это четко свидетельствует о поломке. На всякий случай надо отметить, что кондиционер обычно сливает под днище машины конденсат, поэтому не нужно считать поломкой наличие незначительной лужи воды под автомобилем после езды с включенным кондиционером.
Если на штоках амортизаторов появляются очаги коррозии, то это явное свидетельство износа сальников. Когда вы обнаружили масло на корпусе амортизатора, то это говорит о потере герметичности.
При раскачке транспортного средства амортизатор в исправном состоянии способен заглушить колебания в несколько периодов раскачки, обычно 1-2. При сильном надавливании на какой-либо один из углов авто, амортизатор, если он исправный, должен вернуть кузов в начальное положение, причем медленно, если он делает это резко, это говорит о неисправности.
Если автомобиль исправный, то из выхлопной трубы газ обязан выходить равномерно. Это можно проверить очень легко: надо поднести лист бумаги на прогретом моторе к выхлопной трубе. Все в норме будет, когда лист застывает в определенном положении, ну а если он имеет периодическую вибрацию, то это значит, что какой-либо из цилиндров работает не так как надо, то есть не на полную свою мощность. Данное обстоятельство может говорить как о неисправности системы зажигания, так и о неисправности системы впрыска или же неисправности поршней, клапанов. Зачастую это еще и сопровождается выстрелами выхлопной трубы.
Когда из выхлопной трубы идет черный дым, это является результатом только частичного сгорания топливовоздушной смеси. Если мотор работает на холостых оборотах, то никакого черного дыма быть не должно, частичное потемнение выхлопных газов допускается только в том случае, когда водитель слишком резко нажимает педаль газа.
Дым синего цвета говорит о том, что в камеру сгорания смеси или выпускной тракт попало масло мотора. Такое часто случается при неисправности маслоотражательных колпачков, маслосъемных и компрессионных колец из-за снижения компрессии.
Дым белого цвета может появляться вследствие попадания в камеру сгорания технических жидкостей или воды. Его возникновение на непрогретом силовом агрегате не стоит принимать за неисправность. Но когда выхлопные газы появляются на прогретом моторе, это свидетельство попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Поломки, определяющиеся по изменению эксплуатационных свойств
Если автомобиль имеет повышенный расход горючего, то чаще всего это говорит о неверной установке угла опережения зажигания, неисправностях топливной системы и остальных проблемах. Рывки во время езды также говорят о неполадках системы зажигания. Когда автомобиль проседает это явный признак неисправности элементов его подвески. А о неисправной тормозной системе заявляет увеличение хода педали тормоза.
О возможной неисправности генератора может рассказать слишком тусклый свет фар на работающем моторе, это также может быть признаком ослабления ремня генератора, но в таком случае поломка обычно сопровождается характерным свистом.
Когда в салоне появляется запах бензина, это может говорить о неисправности топливной системы, а о поломках системы впуска говорит появление в салоне запаха выхлопных газов. Автовладельцу также обязательно надо обращать внимание на появление в салоне других запахов, таких как запаха проводки, горелого масла и «химии», так как все это указывает на неисправность.
Под конец надо сказать, что любая конкретная поломка обычно имеет несколько признаков, поэтому точный диагноз транспортному средству способны поставить только эксперты. Но приведенные здесь описания разных поломок должны помочь новичкам обнаружить первые признаки неисправности и вовремя их устранить, чтобы не привести к более серьезным последствиям для транспортного средства.

Двигатель не вращается при попытке запуска:
Контакты аккумулятора ослабли или окислились. Аккумулятор разряжен или поврежден. Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается:
Нет топлива в баке. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор).Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления. Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок. Повреждение элементов системы зажигания. Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. Неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.

Трудный запуск холодного двигателя:
Разряжен аккумулятор. Неправильная работа системы впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки распределителя.

Трудный запуск горячего двигателя:
Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».

Шум и неровное вращение стартера:
Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но тут же останавливается:
Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.

Двигатель в масле:
Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.

Неравномерная частота вращения холостого хода:
Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов. Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов. Забит воздушный фильтр. Недостаточная подача топлива. Раскрытие газового стыка головки цилиндра. Износ ремня привода распредвала. Износ кулачков распредвала. Неисправность карбюратора или системы впрыска.

Пропуски зажигания на холостом ходу:
Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).

Пропуски зажигания под нагрузкой:
Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина давления сжатия. Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.

Падение оборотов при ускорении:
Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирован карбюратор или система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.

Нестабильная работа двигателя:
Утечки вакуума. Дефект топливного насоса. Потеря контакта в разъеме форсунок. Дефект электронного модуля управления.

Двигатель останавливается:
Неисправная регулировка холостого хода. Вода в топливе или забит топливный фильтр. Повреждение распределителя. Дефект системы РОГ. Дефект свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Дефект топливной системы.

Потеря мощности двигателя:
Неправильная регулировка опережения зажигания. Большой зазор вала распределителя. Износ ротора и/или крышки распределителя. Дефект свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Дефект тормозов. Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления. Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе. Неправильная работа системы РОГ. Низкое давление сжатия.

Хлопки двигателя в глушитель:
Неправильная работа системы РОГ. Неправильная установка опережения зажигания. Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя). Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.

Детонационные стуки двигателя при разгоне:
Низкое качество топлива. Неправильная установка опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Дефект системы РОГ. Утечки вакуума. Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.

Индикатор «низкое давление масла»:
Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Малая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса.

Аккумулятор не заряжается:
Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Малый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:

Большой расход топлива:
Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера.

Утечка топлива и запах от топлива:
Утечка в подающей и возвратной трубках. Переполнение топливного бака. Забит фильтр аккумулятора паров топлива. Износ форсунок или неправильная работа карбюратора.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:

Перегрев:
Малый уровень охлаждающей жидкости. Дефект ремня привода водяной помпы. Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора. Дефект термостата. Сломаны лопасти вентилятора. Крышка радиатора не держит давления. Неправильная установка опережения зажигания.

Двигатель не прогревается:
Дефект термостата. Дефект датчика температуры.

СЦЕПЛЕНИЕ:

Малое усилие выключения сцепления:
Порван трос сцепления. Сломаны выжимной подшипник и вилка.

Нечеткое включение передач:
Дефект коробки передач. Дефект диска сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.

Пробуксовка сцепления:
Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала. Недостаточная посадка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины диафрагмы. Перегрев диска сцепления.

Вибрации при включении сцепления:
Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.

ДРЕБЕЗЖАНИЕ В КОРБКЕ ПЕРЕДАЧ:

Износ вилки выжимного подшипника:
Дефект пружин демпфера диска сцепления. Низкие обороты холостого хода двигателя.

Шум в зоне сцепления:
Неправильная установка вала вилки. Неисправность подшипника.

Педаль сцепления не возвращается в исходное положение:
Неисправен трос сцепления. Сломана вилка или выжимной подшипник.

Большое усилие на педали сцепления:
Перегиб троса или рычагов. Неисправность нажимного диска. Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

Ударные шумы на малых скоростях:
Износ ШРУСов приводных осей. Износ вала боковых шестерен дифференциала.

Лязгающий звук при ускорении и замедлении:
Износ опор двигателя или коробки. Износ вала ведущей шестерни главной передачи. Износ вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение ШРУСов.

Щелкающий звук в поворотах:
Износ или повреждение ШРУСов (внешних).

Вибрация:
Повреждение подшипников колес. Повреждения приводных осей. Некруглость шин. Колеса не отбалансированы. Износ ШРУСов.

Шум на всех передачах:
Недостаточно смазки. Износ или повреждение подшипников. Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.

Выключение передач:
Износ или неправильная регулировка тяг. Потеря крепления коробки к двигателю. Погнуты валы выключения передач. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения.

Утечки масла:
Износ сальников дифференциала. Излишки масла в коробке. Утерян или сломан фиксатор подшипника первичного вала. Повреждение сальника первичного вала.

Автомобиль при торможении ведет в сторону:
Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси. Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака. Утеряны части подвески. Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.

Шум при торможении:
Износ колодок. Немедленно замените их на новые.

Пульсация усилия на педали тормоза:
Повышенное биение барабана или диска. Неравномерный износ колодок. Дефект тормозных дисков.

Повышенное усилие торможения:
Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Замасливание тормозных колодок. Не приработавшиеся новые колодки.

Повышенный ход педали тормоза:
Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил. Мало тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.

Задержка торможения:
Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей. Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба. Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.

Заедание и недостаточное действие тормозов:
Неисправности системы перераспределения тормозных сил. Неисправность усилителя тормозов. Погнутость в механизме привода педали.

Переменное усилие нажатия на педаль тормоза:
Воздух в системе. Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра. Дефект главного тормозного цилиндра. Малое усилие нажатия педали тормоза. Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры. Повреждения тормозных трубок.

ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Примечание: убедитесь, что: а) шины не изношены и имеют нормальное давление; б) крепление карданов рулевого вала правильное; в) нет повреждений в подвеске и рулевом механизме; г) колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.

Автомобиль тянет в сторону:
Разные шины на одной оси. Сломаны или повреждены пружины. Неправильная регулировка колес. Заедание переднего тормоза.

Повышенный износ шин:
Неправильная регулировка колес. Сломаны или просели пружины. Колеса неотбалансированы. Поломка амортизатора. Постоянные перегрузки автомобиля. Повышенный шум от колес. Дефект шин. Дефект амортизатора.

Вибрация колес:
Разбалансировка колес или их некруглость. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной рулевой тяги. Износ шаровых опор. Повышенное биение колес. Дефект шин.

Повышенное усилие на рулевом колесе:
Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Низкое давление в шинах.

Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения:
Нет смазки в шаровых опорах. Погнуты шаровые опоры. Погнута рулевая колонка. Нет смазки в рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Повреждение элементов рулевого управления или подвески.

Повышенный шум с переда автомобиля:
Нет смазки в шаровых опорах. Повреждения крепления стойки. Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги. Ослабление крепления стабилизатора. Ослабление затяжки колесных гаек. Ослабление крепления подвески.

Плохая устойчивость рулевого управления:
Разные шины на одной оси. Потеря смазки в шаровых опорах. Износ в элементах стойки. Ослабление крепления стабилизатора. Сломаны или просели пружины. Нарушена регулировка колес.

Дрожание рулевого колеса при торможении:
Износ подшипников колеса. Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Коробление тормозного барабана или диска.

Излишний крен в поворотах и при торможении:
Дефект стабилизатора. Износ опор амортизатора или его дефект. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.

Пятнистый износ шин:
Несбалансированно колесо. Повреждение диска. Дефект шины. Повышенные зазоры в рулевом управлении. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной тяги. Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма. Износ промежуточного вала.

Щелкающие звуки в паре рейка - шестерня:
Недостаток смазки. Потеря относительной регулировки.

Пускай, женщина за рулем вызывает у мужчин одни лишь усмешки. В действительности, нет никаких объективных причин того, что она не сумеет ездить также хорошо как мужчины. К тому же, природная женская боязливость и опасливость только играет им на руку. По крайней мере, в автомобильные аварии женщины-водительницы попадают намного реже.

Машины ломаются не только у начинающих автомобилистов. Но надо признать, что у начинающих они ломаются совершенно определенным образом. В данной статье наш женский журнал приводит список наиболее часто встречающихся проблем, которых, возможно, вы сумеете избежать.

Сожженное сцепление. Предусмотрительные мужья покупают любимым автомобили с автоматической коробкой. Потому что понимают: со схемой газ – тормоз нежная дева разберется наверняка, а вот уравнение с третьим лишним (педалью сцепления) поначалу окажется неразрешимым. Эту несчастную педаль не выжимают до конца или, наоборот, не отпускают, одновременно давя на газ, – иногда всю дорогу не снимают с нее ноги. Результат – специфический запах паленого и отказ машины от дальнейших активных действий на дороге. Дамы буксируют подпорченное авто в ремонт, а там их ждут с гаечными ключами и понимающими улыбочками.

Глушитель. На счету моей подруги их было пять. Оторванных, поломанных, покореженных, пробитых и даже один потерянный. Проблема с этой частью автомобиля случается главным образом потому, что ее не видно. Зато после пары ударов о бордюр ее становится прекрасно слышно. Совершенно обычная «восьмерка» обзаводится фирменным грохотом гоночной машины и, рыча и отфыркиваясь, опять въезжает на станцию техобслуживания.

Жестянка. Это беда всех начинающих. Выражение «мадам паркуется по звуку» имеет широкое распространение среди автолюбителей. В результате – характерные царапины, вмятины и следы чужой краски на бамперах. Требуется время, чтобы пристреляться вставлять свою машину в подходящую щель между самосвалом и «Мерседесом». Жестянка также связана с неумением держать дистанцию. Навык приходит после 2-3 чужих помятых задов. Опять же привычка вставать без всяких причин посреди потока гарантирует собственный смятый зад.

Пробитые колеса. Не столь трагично, но случается гораздо чаще. Внимание новичка сосредоточено на чем угодно, только не на том, что валяется на дороге. Так мы «собираем» разбитые бутылки, металлические предметы и острые камни.

Перегревшийся двигатель. Навык засовывать нос под капот и интересоваться уровнем всевозможных жидкостей приходит не сразу. Когда в час пик в центре города закипает двигатель, понимаешь, что это не так. Уже после первого случая, когда ты с поднятым капотом и с позором простоишь на дороге пару часов, в машине навсегда заведется бутыль с тосолом.

Помимо тосола в двигателе существует еще и масло, уровень которого обязательно нужно проверять. Но главная проблема не в масле, проблема в крышке от двигателя. Именно ее забывают прикрутить на место начинающие водительницы после похвального подливания масла. В итоге масло разбрызгивается по горячей поверхности двигателя и вскоре из-под капота начинает валить сизый дым.

Еще одно увлечение начинающих автоледи – езда с включенным ручным тормозом. Особого вреда она не приносит, правда, «ручник» постепенно выходит из строя и в нужный момент отказывает.

И последнее. Бывают вопиющие случаи. Машина встает на дороге и не подает признаков жизни. Авто транспортируют в сервис, а там пара механиков осматривают ее, переглядываются и… заливают бензин в бензобак. Машина оживает.

А мастера еще и денег не берут, подчеркивая вопиющий идиотизм происходящего. Но наш опыт – наш друг. Эти злопыхатели еще не знают, что скоро мы научимся всему.

И напоследок, небольшая статистика причин, вызывающих поломку автомобиля.

Твоя машина чаще всего нуждается в починке, потому что ты:
Паркуешься, задевая клумбы и соседние машины 10%
Собираешь на дороге открытые люки и острые предметы 29%
Забываешь подлить масло/тосол в двигатель 7%
Пережимаешь педаль сцепления 23%
Ездишь на «ручнике» 20%
Не держишь дистанцию и «целуешь» бампер чужого автомобиля 2%
У меня никогда ничего не ломается 9%