Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей - достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

• Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
• Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
• Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
• Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом - с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост - необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс - демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги - за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

• Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
• Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
• Состояние поршневой группы.
• Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
• Другие показатели.
• Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

• Коренные и шатунные вкладыши.
• Поршневая группа.
• Пальцы шатунов.
• Втулки шатуна.
• Масляный фильтр и насос.
• Помпа или ее ремонтный комплект.
• Впускные и выпускные клапана.
• Маслосъемные кольца.
• Комплект прокладок.
• Направляющие втулки и седла клапанов.
• Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
3. Замену направляющих втулок.
4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый - это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

• Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
• Установка шатунов и поршневой группы.
• Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
• Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
• Установка масляного насоса и помпы.
• Монтаж шкива коленвала.
• Установка головки (головок) блока цилиндра.
• Монтаж поддона.
• Сборка мелких узлов.
• Установка топливной аппаратуры.
• Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель - это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата - ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Ремонтные работы, возможные без снятия двигателя с автомобиля

Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить большинство основных операций по ремонту.

Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.

Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.

Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.

В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.

Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.

Альтернативы капитального ремонта двигателя

При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.

Вот некоторые из вариантов выполнения капитального ремонта.

Приобретение отдельных запчастей.

Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.

Коленчатый вал полной комплектации.

Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.

Блок цилиндров неполной комплектации.

Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.

Блок цилиндров полной комплектации.

Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.

Меры безопасности при снятии двигателя

Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.

Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.

Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.

Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.

Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.

Последовательность разборки при капитальном ремонте двигателя

Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.

Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.

Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:

– генератор и кронштейны;

– системы снижения токсичности отработавших газов;

– распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода;

– термостат с корпусом;

– водяной насос;

– карбюратор;

– впускной и выпускной коллекторы;

– масляный фильтр;

– топливный насос;

– детали подвески двигателя;

– маховик с механизмом сцепления.

Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации, т.е. блок цилиндров с установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой, то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон и масляный насос. Перечень подлежащих снятию деталей определяется принятым вариантом ремонта.

Если планируется провести полный капитальный ремонт, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали двигателя в следующем порядке:

– кожухи зубчатого ремня привода газораспределительного механизма;

– зубчатый ремень;

– крышка головки блока цилиндров;

– передняя и задняя крышки;

– головка блока цилиндров и распределительный вал;

– масляный поддон;

– масляный насос;

– шатунно-поршневая группа;

– коленчатый вал.

Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта понадобятся следующие инструменты и оборудование:

– стандартный набор инструментов;

– небольшие коробки или пластиковые мешки для хранения деталей;

– шпатель для удаления остатков прокладок;

– развертка для раззенковки отверстий;

– ударный съемник;

– микрометры;

– стрелочный индикатор с монтажной системой;

– приспособление для сжатия пружин;

– приспособление для хонингования цилиндров;

– инструмент для очистки канавок поршневых колец;

– электродрель;

– набор метчиков и плашек;

– проволочные щетки;

– растворитель.

Разборка головки блока цилиндров

Для разборки головки блока цилиндров необходимо снять впускной и выпускной коллекторы и сопутствующие детали. Снимите с головки распределительный вал и коромысла в сборе с валами, если эти детали еще не сняты. Промаркируйте детали или положите их отдельно, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.

Перед снятием клапанов промаркируйте их или приготовьте место, чтобы уложить вместе все детали клапана и затем установить в прежнюю направляющую втулку.

Специальным приспособлением сожмите пружины первого клапана и снимите сухари. Осторожно освободите пружины клапана, снимите тарелку, пружины, маслоотражательный колпачок и стопорное кольцо, выньте клапан из головки блока цилиндров. Если извлечение клапана из направляющей затруднено (плохо проталкивается), протолкните его обратно в направляющую втулку и слегка обработайте надфилем или бруском участок стержня около проточки под сухари.

Повторите те же действия для остальных клапанов. Помните, что надо уложить вместе все детали клапана, чтобы впоследствии установить их на прежнее место.

После снятия клапанов и их рассортировки очистите головку блока цилиндров и проверьте ее состояние. Если проводится полный капитальный ремонт двигателя, то, перед тем как начать чистку и проверку головки блока цилиндров, завершите все операции по разборке.

Чистка и проверка головки блока цилиндров

Тщательная чистка головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма с последующей проверкой позволит оценить объем сервисных работ при капитальном ремонте двигателя.

Чистка

Соблюдая осторожность, удалите все остатки материала прокладок и герметика с привалочных поверхностей головки блока цилиндров, блока цилиндров, впускных и выпускных коллекторов, чтобы не повредить поверхности из непрочного алюминиевого сплава. Пользуйтесь для этой цели имеющимися в продаже специальными средствами, растворяющими материал уплотнений и облегчающими труд.

С каналов системы охлаждения удалите накипь.

Жесткой проволочной щеткой удалите все отложения из масляных каналов.

Метчиком прочистите резьбу в каждом резьбовом отверстии, чтобы удалить следы коррозии и герметика. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом все каналы и отверстия, чтобы удалить оставшиеся после чистки частицы.

Плашками прочистите резьбы шпилек крепления впускного и выпускного коллекторов.

Промойте головку блока цилиндров растворителем и тщательно просушите. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить все каналы и скрытые полости.

Тщательно очистите коромысла и валы. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить масляные каналы.

Промойте растворителем пружины клапанов, сухари и стопорные кольца, тщательно просушите. Промывайте детали только одного клапана, чтобы не перепутать их.

Смойте все отложения с клапанов. Затем проволочной щеткой снимите нагар с головок и стержней клапанов. Не перепутайте детали.

Проверка

Внимательно осмотрите головку блока цилиндров, проверьте наличие трещин, повреждений, следов проникновения охлаждающей жидкости. При обнаружении трещин замените головку.

Щупом и калибровочным бруском или металлической линейкой проверьте отклонение привалочной поверхности головки блока цилиндров от плоскостности (рис. 3.28 ). Если искривление превышает 0,15 мм на длине головки, то головку надо прошлифовать в мастерской автосервиса.

Проверьте состояние седел клапанов в каждой камере сгорания. При наличии раковин, трещин и следов прогорания потребуется ремонт головки в мастерской автосервиса, так как в домашних условиях ремонт невозможен.

Проверьте зазор между стержнями клапанов и направляющими втулками. Измерьте с помощью стрелочного индикатора боковой люфт стержня клапана, вставленного в направляющую втулку так, чтобы клапан выступал из седла примерно на 1,5 мм (рис. 3.29 ). Если после этого измерения возникнет подозрение на повышенный износ направляющей втулки, а результат покажется сомнительным, то обратитесь в сервисный центр, где за умеренную плату проведут более точное измерение.

Коромысла

Осмотрите поверхности коромысел в местах соприкосновения с кулачками распределительного вала и стержнями клапанов, проверьте наличие на них следов износа, выемок и глубокой выработки. Осмотрите также рабочие поверхности валов коромысел.

Осмотрите внутренние поверхности отверстий под валы в коромыслах, проверьте наличие на них задиров и выработки. Проверьте зазор между валом и коромыслом, измерив соответственно наружный и внутренний диаметры, сравните зазор с указанным в технических данных.

Замените сильно изношенные детали или детали с повреждениями.

Клапаны

Внимательно осмотрите клапаны, проверьте наличие на них трещин, выработки и следов прогорания. Проверьте наличие трещин на шейках и стержнях. Проверьте прогиб стержней и износ торцов стержней клапанов. Наличие любого дефекта указывает на необходимость ремонта клапанов в автомастерской.

Измерьте расстояние пояска каждого клапана от края головки клапана и сравните со значением, приведенным в технических данных. Если это расстояние меньше заданного, то клапан (как впускной, так и выпускной) подлежит замене.

Проверьте наличие следов износа на каждой пружине клапана (на торцах). Измерьте длину пружины в свободном состоянии (рис. 3.30 ) и сравните ее со значением, приведенным в технических данных. Пружины с усадкой, длина которых в свободном состоянии меньше заданной, подлежат замене (для любого клапана). Установите пружину на плоскую ровную поверхность и проверьте ее отклонение от вертикальной плоскости (рис. 3.31 ).

Проверьте наличие видимых следов износа и трещин на стопорных кольцах и сухарях. Детали, вызывающие сомнения, следует заменить, поскольку их поломка во время работы двигателя приведет к серьезным разрушениям.

Если при проверке выяснится, что детали клапана в неудовлетворительном состоянии и чрезмерно изношены, что, как правило, и наблюдается в двигателях, подвергнутых капитальному ремонту, замените их.

Если при проверке выяснится, что износ деталей не превышает допустимого, а состояние фасок клапанов и седел удовлетворительное, то все детали клапана можно повторно установить на головку блока цилиндров без проведения дополнительных ремонтных работ.

Ремонт клапанов

Из-за сложности работ и необходимости применения специальных инструментов и оборудования ремонт клапанов, седел и направляющих втулок лучше всего поручить опытному специалисту.

В гаражных условиях можно выполнять разборку, промывку, проверку, сборку головки блока цилиндров и ее доставку в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.

В сервисном центре или специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, замена деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскостности, превышающем норму, головку блока цилиндров надо прошлифовать.

После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока цилиндров промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.

Шлифовка клапанов

Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ или установлены новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.

Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки с вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.

Когда на головке клапана или фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку мелкодисперсной пастой.

После притирки всех клапанов к седлам тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и при возможности продуйте сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока цилиндров могут вызвать усиленный износ деталей.

Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым. Если проводится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию «карманов».

Сборка головки блока цилиндров

Перед началом сборки необходимо убедиться в чистоте головки блока цилиндров независимо от того, проводился ремонт в автомастерской или в гаражных условиях.

Если головку блока цилиндров сдавали в мастерскую для ремонта клапанов, то клапаны уже будут установлены на место в сборе со всеми деталями.

Установите на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки. Посадку маслоотражательных колпачков на направляющие втулки проводите легкими ударами молотка по оправке. Избегайте проворачивания колпачка при его посадке, следите за тем, чтобы он равномерно садился на втулку, в противном случае не обеспечивается уплотнение стержней клапанов.

Осторожно установите клапаны, чтобы не повредить маслоотражательные колпачки, нижние опорные шайбы пружин, пружины, тарелки и стопорные кольца.

Сожмите пружину клапана с помощью приспособления и установите сухари. Отпустите пружину и убедитесь, что сухари вошли в верхнюю канавку стержня клапана. При необходимости, перед тем как снять приспособление, смажьте сухари консистентной смазкой для лучшего их удерживания.

Установите распределительный вал.

Смажьте свежим моторным маслом коромысла в сборе с валами. Установите коромысла с валами и затяните болты требуемым моментом в заданной последовательности.

Снятие поршней и шатунов

Перед снятием поршней верхнюю часть каждого цилиндра необходимо обработать разверткой, чтобы снять буртик. Ознакомьтесь с инструкцией изготовителя, прилагаемой к инструменту. Если не выполнить эту операцию, то при снятии поршня с шатуном возможна поломка поршня. Если буртик слишком велик и поломка поршня при удалении неизбежна, то потребуется расточка цилиндров и замена поршней с ремонтными размерами.

Перед снятием шатунов проверьте их осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его ножка совпадала с осью коленчатого вала и касалась боковой поверхности крышки первого шатуна.

Отведите шатун в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите шатун вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился шатун. Если осевой люфт шатуна превышает значение, приведенное в технических данных, его следует заменить. Точно таким же способом измерьте осевой люфт у других шатунов.

В качестве альтернативы можно воспользоваться другим способом измерения осевого люфта, для чего вставьте щуп между шатуном и поверхностью упорного фланца коленчатого вала (рис. 3.32 ). Увеличивайте толщину щупа до тех пор, пока люфт не исчезнет. Величина осевого люфта равна окончательной толщине щупа.

Проверьте наличие меток на шатунах и крышках шатунов. Если метки отсутствуют, то накерните их так, чтобы число меток соответствовало номеру цилиндра, в котором данный шатун установлен.

Ослабьте затяжку гаек, отвернув их на 1–2 оборота. Снимите крышку с шатуна первого цилиндра вместе с шатунным вкладышем (рис. 3.33 ). Шатунный вкладыш из крышки не извлекайте. Наденьте на болты крепления крышки шатуна отрезки резиновых или пластмассовых шлангов, чтобы не повредить при извлечении шатуна шейку коленчатого вала и стенки цилиндров, вытолкните поршень в сборе с шатуном через верхнюю часть цилиндра. Для этого воспользуйтесь деревянной проставкой, уперев ее в верхний шатунный вкладыш. Если ощущается сопротивление извлечению поршня, то еще раз проверьте полноту удаления буртика с верхней части цилиндра.

Повторите процедуру для остальных цилиндров. После того как поршни с шатунами будут удалены из цилиндров, снимите крышки шатунов, выньте шатунные вкладыши, крышки установите на место и затяните гайки от руки.

Снятие коленчатого вала

Перед снятием коленчатого вала проверьте его осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его измерительный наконечник совпадал с осью коленчатого вала и касался торца вала (рис. 3.34 ).

Отведите коленчатый вал в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите коленчатый вал вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился вал. Если осевой люфт превышает значение, приведенное в технических данных, проверьте износ поверхностей упорных фланцев вала. Если износ незначительный, люфт должен компенсироваться установкой новых коренных подшипников.

Измерение осевого люфта с помощью щупа при отсутствии индикатора выполнить непросто, так как упорные полукольца среднего коренного подшипника коленчатого вала имеются только со стороны седла, а со стороны крышки их нет. Отпустите каждый из болтов крепления крышек коренных подшипников на 1/4 оборота до свободного проворачивания их от руки. Проверьте маркировку на крышках, которая должна соответствовать номеру цилиндра. Обычно крышки нумеруются начиная от передней части двигателя. Если маркировка отсутствует, нанесите метки керном или клеймом. На крышках коренных подшипников отлиты стрелки, направленные в сторону передней части двигателя.

Легкими ударами молотка через мягкую проставку сдвиньте крышки с места и снимите их с блока цилиндров. При необходимости снять крышки можно вставить в них болты крепления и действовать ими как рычагами. Не допускайте выпадания коренного подшипника, если он остается в крышке.

Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Рекомендуется выполнять это вместе с помощником, так как вал довольно тяжелый. Установите крышки коренных подшипников вместе с подшипниками на блок цилиндров в прежнем порядке и затяните болты от руки. На моделях с механической коробкой передач с помощью ударного съемника снимите направляющий игольчатый подшипник с торца коленчатого вала (рис. 3.35 ).

Чистка блока цилиндров

Удалите из блока цилиндров мягкие заглушки. Для этого с помощью молотка и оправки вдавите их внутрь блока, а затем достаньте из отверстий, подцепив большими плоскогубцами.

Удалите шпателем все остатки материала прокладок с блока цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность.

Снимите крышки коренных подшипников и достаньте подшипники из блока цилиндров и крышек. Подпишите, к какому цилиндру относится подшипник, а также деталь, из которой он был извлечен (из крышки или блока цилиндров); положите их отдельно друг от друга.

С помощью специальных торцовых шестигранных ключей выверните и снимите все резьбовые заглушки каналов блока цилиндров.

Если двигатель сильно загрязнен, то его следует сдать в автомастерскую для промывки сильной струей пара или в горячей камере. Почти во всех магазинах есть в продаже щетки для чистки масляных каналов и отверстий. Промывайте внутренние каналы струей теплой воды до тех пор, пока вода не станет чистой, затем тщательно просушите блок цилиндров и смажьте обработанные поверхности маслом, что предохранит их от коррозии. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом блок и внутренние каналы для ускорения процесса сушки.

Если блок загрязнен незначительно, достаточно промыть его жесткой щеткой и теплой водой с моющим средством. Не жалейте времени и выполните эту работу тщательно. Независимо от способа промывки тщательно прочистите масляные каналы и отверстия, просушите блок и смажьте обработанные поверхности маслом.

Резьбовые отверстия в блоке цилиндров следует прочистить метчиком, что обеспечит правильность показаний момента затяжки при сборке. Чистка метчиком позволит очистить резьбовые отверстия от грязи, следов коррозии и остатков герметика, восстановить резьбу. При возможности продуйте отверстия струей сжатого воздуха для удаления остатков материала после чистки метчиком. Тщательно очистите резьбу болтов крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников.

Снова установите крышки коренных подшипников и затяните болты от руки.

Установите в блок цилиндров новые заглушки, предварительно смазав их высокотемпературным герметиком. Убедитесь в правильности посадки заглушек и отсутствии перекосов, так как в противном случае возможны течи. Для посадки заглушек понадобится специальный инструмент. Эту операцию можно с таким же уровнем качества выполнить с помощью молотка и оправки, диаметр которой соответствует отверстию заглушки.

Если сборка двигателя в данный момент не будет проводиться, накройте блок цилиндров пластиковым чехлом, что предохранит его от загрязнения.

Проверка технического состояния блока цилиндров

Тщательно очистите блок цилиндров и еще раз убедитесь в том, что буртики на верхних кромках цилиндров полностью удалены.

Визуально проверьте отсутствие на блоке трещин и следов коррозии. Восстановите сорванную резьбу в отверстиях. Рекомендуется проверять герметичность блока цилиндров в автомастерских, располагающих соответствующим оборудованием. При обнаружении дефектов отремонтируйте блок или замените его.

Проверьте наличие царапин и задиров на внутренних поверхностях цилиндров.

Измерьте внутренний диаметр цилиндра в верхней (прямо под буртиком), средней и нижней части параллельно оси коленчатого вала (рис. 3.36 ). Затем проведите измерения на тех же уровнях, но в направлении, перпендикулярном оси коленчатого вала. Сравните результаты измерения со значениями в технических данных. Если на поверхностях цилиндров есть сильные задиры и царапины или овальность и конусность цилиндров превышает установленные предельно допустимые значения, сдайте блок в автомастерскую для расточки и хонингования. После ремонта понадобятся поршни и кольца ремонтных размеров.

Если состояние цилиндров приемлемое, износ цилиндра и зазор между цилиндром и поршнем не превышают установленных норм, то расточки не требуется. Единственной необходимой операцией остается хонингование.

Перед хонингованием установите крышки коренных подшипников коленчатого вала (без подшипников) и затяните болты требуемым моментом.

Для хонингования требуется специальное приспособление с мелкодисперсными шлифовальными головками, большое количество масла, ветошь и электродрель. Зажмите приспособление в электродрель, закрепите шлифовальные головки и введите приспособление в первый цилиндр. Хорошо смажьте поверхность цилиндра маслом, включите электродрель и периодически перемещайте ее вверх и вниз в цилиндре. На поверхности стенок цилиндра должна образоваться сеть тонких линий, пересекающихся под углом около 60° (рис. 3.37 ).

Все время обильно смазывайте поверхность цилиндра. При вращении не извлекайте приспособление. После выключения дрели продолжайте перемещать его вверх и вниз до полной остановки, затем сожмите ножки приспособления со шлифовальными головками и выньте из цилиндра. Удалите с поверхности цилиндра масло и повторите операцию на остальных цилиндрах. Если приспособление отсутствует, эту операцию можно выполнить в автомастерской за приемлемую плату. Удовлетворительные результаты получаются при использовании насаженного на электродрель наждачного круга или даже при выполнении операции вручную наждачной бумагой.

После выполнения хонингования снимите фаску с верхних кромок цилиндра небольшим надфилем, чтобы предотвратить заедание колец при установке поршня.

Весь блок цилиндров необходимо повторно промыть теплой водой с моющим средством, чтобы удалить остатки абразивного материала, оставшиеся после хонингования. Прочистите щеткой все каналы и промойте проточной водой. После промывания высушите блок цилиндров и смажьте веретенным маслом все обработанные поверхности. До начала сборки блок храните под пластиковым чехлом.

Проверка технического состояния распределительного вала

После снятия распределительного вала с двигателя, чистки и сушки проверьте опоры вала на равномерность износа, наличие выработки или прихвата металла. При наличии повреждений опор поверхность подшипников на головке блока цилиндров и крышке тоже, вероятно, повреждена. Если повреждения серьезные, то распределительный вал, крышка вала и головка блока цилиндров подлежат замене.

Измерьте микрометром высоту кулачков и сравните с нормативным значением, чтобы определить их износ (рис. 3.38 ).

Проверьте наличие на кулачках выкрашивания металла, царапин, выемок, выработки и неравномерного износа. Если кулачки в хорошем состоянии и диаметры кулачков не превышают установленной нормы, то допустима дальнейшая его эксплуатация.

Измерьте микрометром диаметр средних шеек, чтобы определить их износ и овальность. Если овальность превышает 0,5 мм, то распределительный вал надо заменить. В двух диаметрально противоположных направлениях измерьте диаметр передней шейки и внутренний диаметр передней крышки, сравните с нормативным значением, чтобы определить степень износа (рис. 3.39 ).

Стрелочным индикатором проверьте биение распределительного вала, предварительно установив распределительный вал на призмы (рис. 3.40 ).

Установите распределительный вал на головку блока цилиндров и стрелочным индикатором измерьте осевой люфт, сместив вал до упора назад, а затем вперед, как показано на рис. 3.41 .

Зазор для смазки распределительного вала проверяется на этапе окончательной сборки, после установки головки блока цилиндров и затяжки болтов. Сопрягаемые поверхности подшипников распределительного вала должны быть чистыми, без следов масла. На поверхности шеек распределительного вала уложите отрезки калиброванного пластмассового стержня, расположив их параллельно оси, и затяните болты крепления крышки подшипников требуемым моментом. Отверните болты и определите зазор для смазки по величине деформирования калиброванного пластмассового стержня, пользуясь шкалой, нанесенной на его упаковке. Если зазор превышает установленное предельно допустимое значение, то головка блока цилиндров и крышка подшипников распределительного вала подлежат замене.

Проверка технического состояния поршней и шатунов

Перед проверкой следует очистить шатуны и поршни и снять с поршня поршневые кольца.

Осторожно снимите кольца с поршня, пользуясь специальным приспособлением (рис. 3.42 ). При снятии колец не повредите поверхности поршней. Если специальное приспособление отсутствует, то кольца можно снять с помощью старых щупов или узких металлических полосок. Осторожно раздвиньте кольцо, введите между кольцом и поршнем пластинки и снимите кольцо, двигая его по пластинкам.

Повторите операцию с остальными кольцами, не допуская, чтобы нижнее кольцо попало в расположенную выше канавку. Так как кольца подлежат обязательной замене, то на их случайную поломку не следует обращать внимания, зато опыт, приобретенный при снятии колец, очень пригодится при установке новых колец на поршень.

Снимите нагар с днища поршня. После удаления верхнего грубого слоя нагара прочистите днище поршня щеткой или наждачной бумагой на матерчатой основе.

Ни в коем случае не счищайте остатки нагара проволочной щеткой, насаженной на электродрель, так как это может привести к эрозии мягкого сплава, из которого отлиты поршни.

С помощью специального приспособления удалите нагар из канавок поршневых колец. Если такое приспособление отсутствует, можно воспользоваться старым поломанным поршневым кольцом. Удаляйте только нагар, соблюдая при этом осторожность, чтобы не снять материал поршня. Старайтесь не повредить посадочные поверхности канавок колец. Остерегайтесь порезов, так как кромки сломанного кольца острые.

После удаления нагара тщательно промойте поверхности канавок колец растворителем и тщательно просушите. Убедитесь в чистоте дренажных масляных пазов в месте установки маслосъемного кольца.

Если следы значительного износа отсутствуют и расточка цилиндров не требуется, то поршни менять не следует. Нормальный износ проявляется в виде следов равномерной вертикальной выработки на поверхности трения поршня и в виде небольшого ослабления посадки верхнего компрессионного кольца.

Тщательно проверьте наличие трещин на юбке поршня, бобышках поршневого пальца и посадочных площадках поршневых колец.

Проверьте наличие сколов и задиров на участке трения поверхности юбки поршня, следов прогара в центральной части днища поршня, обгорания его венца. Если обнаружены сколы и задиры, то это указывает на частый перегрев двигателя, одной из причин которого может быть нарушение нормального процесса сгорания топливовоздушной смеси. В этом случае требуется тщательная проверка систем смазки и охлаждения. Прогорание в днище поршня свидетельствует о работе двигателя с неправильной установкой угла опережения зажигания. Причиной обгорания днища поршня, как правило, является аномальное сгорание (детонация). Если обнаружены указанные изъяны, требуется определить и устранить их причину, в противном случае возможны серьезные поломки.

Измерьте зазор между площадкой канавки кольца и поршневым кольцом, для чего вставьте в канавку новое кольцо и пропустите щуп между канавкой и кольцом (рис. 3.43 ). Проверьте зазор в трех-четырех местах по длине всей канавки. Убедитесь, что данное кольцо соответствует той канавке, в которую будет устанавливаться, так как размеры разных канавок различаются. Если зазор превышает предельно установленный, то поршень следует заменить.

Проверьте зазор между поршнем и цилиндром, измерив соответствующие диаметры. Убедитесь, что измерения выполняются на паре сопряженных деталей. Измерьте диаметр поршня по юбке. Зазор определяется разностью диаметров цилиндра и юбки поршня. Если зазор превышает предельно допустимый, то блок цилиндров подлежит расточке, а поршни и кольца надо заменить ремонтными. Зазор между поршнем и цилиндром также можно измерить, но с меньшей точностью, с помощью щупа, помещенного между поршнем, вставленным в цилиндр, и цилиндром.

Проверьте зазор между поршневым пальцем и головкой шатуна, для чего надо покачать поршень и шатун в противоположных направлениях (рис. 3.44 ). Ощутимый люфт укажет на повышенный зазор и необходимость ремонта этого соединения. Поршень в сборе с шатуном надо сдать в ремонт для замены поршневых пальцев, а также для расточки под ремонтные размеры головки шатуна и отверстия в поршне.

Если необходимо снять поршни с шатунов для замены поршней или устранения люфта поршневого пальца, то надо сдать их в автомастерскую. Заодно необходимо проверить изгиб и скручивание шатунов, для чего в мастерских есть необходимое оборудование. Если потребуется установка новых поршней или шатунов, то отсоединять поршни от шатунов не следует.

Проверьте наличие на шатунах трещин и других повреждений. Снимите на данном этапе крышки шатунных подшипников, извлеките подшипники, протрите посадочные поверхности подшипников на крышке шатуна и на шатуне и проверьте наличие трещин, царапин и задиров. После проверки соберите шатун, установив на место подшипники, и затяните гайки от руки.

Проверка технического состояния коленчатого вала

Промойте коленчатый вал растворителем и тщательно просушите. Обязательно прочистите масляные каналы жесткой щеткой и промойте сильной струей растворителя. Удалите остатки растворителя, продув каналы сжатым воздухом. Растворитель, оставшийся в масляных каналах, будет разбавлять масло при первых пусках двигателя, что может вызвать серьезные повреждения. Проверьте равномерность износа коренных и шатунных шеек, наличие на них задиров, трещин или локальной эрозии. Проверьте весь коленчатый вал на наличие трещин и повреждений.

Микрометром измерьте диаметры коренных и шатунных шеек, сравните результат со значениями, приведенными в технических данных. Проверьте овальность коренных и шатунных шеек вала, измерив их диаметр в нескольких точках по окружности. Проверьте конусность шеек, для чего измерьте диаметр шейки в местах около противовесов (рис. 3.45 ); результаты сравните со значениями, приведенными в технических данных. Если микрометр отсутствует, то измерения можно провести в мастерских за приемлемую плату.

При наличии повреждений, а также если овальность, конусность и износ шеек превышают установленные предельно допустимые значения, вал следует сдать на перешлифовку в специализированную мастерскую. После ремонта вала надо заменить коренные и шатунные подшипники ремонтными.

Проверка коренных и шатунных подшипников

Несмотря на то что коренные и шатунные подшипники при капитальном ремонте двигателя подлежат обязательней замене, старые подшипники следует хранить по месту их установки для тщательной проверки, поскольку по следам износа на этих деталях можно оценить техническое состояние двигателя.

Причинами разрушения подшипников коленчатого вала являются недостаточная смазка, наличие грязи и посторонних частиц, перегрузка двигателя и коррозия. Независимо от причины, вызвавшей разрушение подшипников, ее следует устранить до окончательной сборки двигателя, чтобы избежать повторных повреждений этих деталей.

При проверке подшипников их надо вынуть из посадочных мест (из блока цилиндров, крышек коренных подшипников коленчатого вала, шатунных крышек и шатунов) и разложить на чистой поверхности в таком же порядке, в котором они были установлены на двигателе. Это позволит установить соответствующую опору коленчатого вала, в которой подшипник подвергся усиленному износу.

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель по разным причинам: в процессе сборки, через фильтры или систему вентиляции картера, с маслом. Зачастую загрязнения включают металлическую стружку, образовавшуюся после механической обработки деталей двигателя или вследствие износа при нормальной работе двигателя. Иногда в загрязнениях присутствуют остатки абразивных материалов после проведения притирочных и шлифовальных работ, особенно после небрежно проведенной мойки и чистки. Независимо от причины происхождения посторонние загрязнения обычно внедряются в мягкий сплав подшипника и легко различимы. Крупные частицы не могут внедриться в подшипник и приводят к появлению царапин и задиров на поверхностях как подшипника, так и шеек коленчатого вала. Лучшим способом устранения причины такого износа является тщательная промывка деталей и поддержание безупречной чистоты в процессе сборки двигателя. Для предотвращения преждевременного износа также рекомендуется чаще менять масло и фильтры.

Недостаточная смазка двигателя может быть обусловлена целым рядом взаимосвязанных причин. К ним относятся чрезмерный перегрев двигателя (вызывает разжижение масла), перегрузки (вызывают выдавливание масла с поверхности подшипников) и снижение давления из-за утечки (выброса) масла (из-за повышенных зазоров в подшипниках, износа масляного насоса, большой частоты вращения коленчатого вала). Причиной ускоренного износа подшипников коленчатого вала также становится блокировка масляных каналов, обычно вследствие несовмещения смазочных отверстий в подшипнике и деталях его корпуса, что вызывает недостаточную смазку и выход из строя. Если причиной разрушения является недостаточная смазка, происходит вытирание или выдавливание материала покрытия подшипника со стальной основы. Температура повышается настолько, что от перегрева стальная основа подшипника окрашивается в голубой цвет, не исключена возможность деформации крышек подшипников и болтов крепления крышек шатунов.

Долговечность подшипников коленчатого вала во многом зависит и от навыков вождения и режима движения. Подшипники испытывают повышенные нагрузки при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой, при продолжительных поездках на малых скоростях и пробуксовке. При повышенных нагрузках происходит выдавливание масляной пленки, подшипники испытывают деформации на изгиб, при которых образуются микротрещины (усталостный износ). Как правило, покрытие подшипника отрывается от стальной основы в виде мелких частиц. Поездки на небольшие расстояния могут стать причиной коррозионного износа подшипников, так как из-за недостаточного прогрева скапливаются конденсаты и газы, вызывающие коррозию. Эти компоненты накапливаются в масле, вызывая образование кислот и нерастворимых осадков. Такое масло, поступая к подшипникам, вызывает их коррозию под воздействием кислот, в результате чего они разрушаются и выходят из строя.

Выход из строя подшипников может быть обусловлен также неправильной установкой в процессе сборки двигателя. Слишком плотная посадка становится причиной недостаточного зазора для смазки и плохого проникновения смазки. Грязь и посторонние частицы, попавшие под обратную сторону подшипника, вызывают неравномерное его прилегание и преждевременный выход из строя.

Установка поршневых колец

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в замках колец. Предполагается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует требованиям.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в замке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните внутрь днищем поршня так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра в положении, соответствующем нижней мертвой точке. Зазор в замке поршневого кольца измеряется щупом (рис. 3.46 ). Сравните результат с требуемым значением.

Если зазор больше или меньше установленного, повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя торцы кольца соединяются, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в замке поршневого кольца можно увеличить, осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для остальных колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в замках колец и их корректировки кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех элементов. Установите в канавку разделитель/расширитель (рис. 3.47 ), затем установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих нельзя пользоваться приспособлением для установки колец, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня между разделителем и горизонтальной площадкой канавки и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца (рис. 3.48 ). Точно так же установите вторую направляющую.

После установки всех элементов маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте замки маслосъемного кольца в соответствии с рис. 3.47 .

Следующим устанавливается среднее кольцо. На нем выштампована метка «R», которая должна быть направлена в сторону днища поршня.

Установите приспособление для установки поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня, и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня (рис. 3.49 ). Не разводите торцы кольца на расстояние большее, чем требуется для его прохождения поверх поршня. Вместо приспособления можно пользоваться металлическими полосками.

Установка коленчатого вала – это первая операция при сборке двигателя. Блок цилиндров и коленчатый вал должны быть полностью очищены, проверены, прошлифованы или расточены под ремонтные размеры.

Расположите блок цилиндров так, чтобы его нижняя часть была направлена вверх.

Отверните болты крепления крышек коренных подшипников и разложите их так, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.

Достаньте из крышек и блока цилиндров вкладыши коренных подшипников, если они еще остались на местах. Протрите поверхности нижнего и верхнего вкладышей чистой тканью, не оставляющей ворса. Эти детали надо хранить в полной чистоте.

Очистите наружную поверхность новых коренных вкладышей и вложите их в седла блока цилиндров. Соответствующие ответные вкладыши вложите в крышки. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выборкой на блоке или на крышке.

Кроме того, отверстие масляного канала в блоке должно совместиться со смазочным отверстием вкладыша. Не допускаются установка вкладыша по месту ударами молотка, нанесение царапин. На данном этапе смазывать вкладыш не требуется.

Вкладыш с фланцами необходимо устанавливать в гнездо №3.

Протрите рабочие поверхности вкладышей в блоке и коренные шейки коленчатого вала чистой ветошью, не оставляющей ворса. Проверьте или очистите масляные каналы коленчатого вала, так как теперь единственный путь выхода любого загрязнения – через новые подшипники.

При полной уверенности в чистоте вала осторожно положите его на место на вкладыши коренных подшипников (рекомендуется выполнять операцию с помощником).

Перед окончательной установкой вала необходимо проверить смазочный зазор в коренных подшипниках.

Затяните в три приема до требуемого момента болты крепления крышек, начиная затяжку от центрального подшипника и продолжая к концам вала. При выполнении этой операции вращение вала не допускается.

Отверните болты крышек и осторожно поднимите крышки коренных подшипников. Расположите крышки в порядке, соответствующем месту их установки. Недопустимо нарушать положение стержней и вращать коленчатый вал. Если удаление крышки затруднено, то ослабьте ее посадку, слегка постучав сбоку молотком с бойком из мягкого материала.

Сравните толщину каждого из деформированных пластиковых стержней со шкалой на упаковке и определите величину зазора (рис. 3.52 ). Сравните с требуемым значением.

Если зазор не соответствует установленному, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных коренных подшипников. Кроме того, убедитесь, что при измерениях отсутствовали загрязнения или масло между подшипниками и посадочными поверхностями.

Тщательно удалите остатки пластикового стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей коренных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей коренных подшипников.

Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Очистите рабочие поверхности коренных подшипников и нанесите на каждый из них тонкий равномерный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Обязательно смажьте поверхности упорных фланцев вала и поверхность трения упорного подшипника.

На моделях с автоматической коробкой передач в торец коленчатого вала установите новый направляющий подшипник. Смажьте полость вала и наружную поверхность подшипника чистым моторным маслом, установите подшипник. Посадка подшипника осуществляется легкими ударами молотка по оправке (рис. 3.53 ). Заложите в подшипник консистентную смазку.

Проверните несколько раз коленчатый вал от руки – вал должен вращаться без ощутимых заеданий.

На последнем этапе проверьте стрелочным индикатором осевой люфт коленчатого вала.

Установка поршней в сборе с шатунами и проверка зазоров шатунных подшипников

Перед установкой поршней в сборе с шатунами убедитесь, что стенки цилиндров абсолютно чистые, с кромок цилиндров сняты фаски, а коленчатый вал установлен в блок цилиндров.

Снимите с шатуна первого цилиндра крышку подшипника. Снимите старые вкладыши шатунного подшипника и протрите чистой тканью, не оставляющей ворса, посадочные поверхности вкладышей в стержне шатуна и крышке.

Эти поверхности должны быть всегда абсолютно чистыми.

Протрите обратную поверхность верхнего шатунного вкладыша и уложите его на свое место в шатун. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на шатуне. Для посадки вкладыша недопустимо пользоваться молотком: надо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность вкладыша.

На данном этапе смазка вкладыша не требуется.

Протрите обратную поверхность нижнего вкладыша и вложите его в крышку шатуна. Снова убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на крышке шатуна, вкладыш не смазывайте. Очень важно, чтобы сопрягаемые поверхности вкладыша и шатуна в процессе сборки были абсолютно чистыми, без следов масла.

Поверните поршень с шатуном так, чтобы стрелка на поршне была направлена в сторону передней части двигателя; осторожно введите поршень с шатуном в первый цилиндр до упора оправки в блок цилиндров. Слегка постучите по верхнему краю оправки, чтобы обеспечить равномерный контакт с плоскостью блока цилиндров по всей окружности. Если на днище поршня отсутствует метка в виде стрелки или выемки, то перед установкой оправки сориентируйте поршень так, чтобы метка «F» на бобышке пальца была направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала) (рис. 3.54 ).

Осторожно постучите деревянной рукояткой молотка по днищу поршня, направляя шатун на соответствующую шейку коленчатого вала. Поршневые кольца могут выскочить из оправки перед вводом в цилиндр, поэтому оправка всегда должна прижиматься к блоку цилиндров. Выполняйте эту операцию осторожно; немедленно прекратите работу, если почувствуете какое-либо сопротивление при вводе поршня в цилиндр. Определите причину заедания и устраните ее, после чего продолжайте установку поршня в цилиндр. Нельзя прилагать усилие при установке поршня в цилиндр, так как можно сломать кольца или поршень.

После установки поршней в цилиндр надо измерить зазор (между шатунными подшипниками и шейками вала) и только после этого окончательно установить крышки.

Приготовьте отрезок калиброванного пластмассового стержня, длина которого немного меньше ширины шатунного подшипника, и положите его на шатунную шейку первого цилиндра параллельно оси коленчатого вала. Стержень не должен перекрывать смазочное отверстие в шейке вала.

Очистите в крышке поверхности, прилегающие к вкладышам, снимите шланги с болтов крепления крышек и установите крышку. Убедитесь, что метки на крышке и шатуне находятся с одной стороны. Заверните гайки и затяните их требуемым моментом в три приема. Во время выполнения этой операции не допускается вращение коленчатого вала.

Осторожно снимите крышки, не повредив пластмассовый стержень. Сравните толщину деформированного пластикового стержня со шкалой на упаковке и определите величину смазочного зазора. Сравните с требуемым значением. Если зазор не соответствует требуемому, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных шатунных подшипников. Также проверьте диаметр внутреннего отверстия в шатуне и убедитесь, что при измерении зазора не было загрязнений или масла между подшипниками и посадочными поверхностями.

Тщательно удалите остатки деформированного стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей шатунных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей шатунных подшипников, остатки удаляйте указательным пальцем или деревянной лопаткой. Убедитесь в том, что рабочие поверхности шатунных подшипников абсолютно чистые, нанесите на вкладыши подшипника тонкий однородный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Для доступа к поверхности верхнего шатунного вкладыша придется протолкнуть поршень в цилиндр, предварительно надев на болты крышки отрезки шлангов.

Притяните шатун к шейке коленчатого вала, снимите шланги с болтов крышек, установите крышки и затяните гайки требуемым моментом. Затягивайте гайки в три приема.

Повторите описанную процедуру для поршней и шатунов остальных цилиндров. В процессе сборки следите за чистотой сопрягаемых поверхностей шатуна и шатунных вкладышей. Следите за тем, чтобы каждый поршень соответствовал данному цилиндру, а выемка, стрелка или метка «F» при установке поршня в цилиндр были направлены в сторону передней части двигателя. Помните, что перед установкой оправки для сжатия колец цилиндр должен быть обильно смазан.

Вверните свечи зажигания, наденьте наконечники проводов и подсоедините высоковольтный провод катушки зажигания.

Убедитесь, что дроссельная заслонка карбюратора закрыта; затем пустите двигатель. Двигатель должен пуститься спустя короткий промежуток времени, необходимый для наполнения карбюратора бензином.

Сразу после пуска двигателя следует установить режим повышенной частоты вращения холостого хода, чтобы обеспечить повышенное давление масла в системе смазки и быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры. По мере прогрева двигателя внимательно следите за появлением течей масла и охлаждающей жидкости.

Выключите зажигание и проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. Снова пустите двигатель и проверьте установку момента зажигания и частоту холостого хода. При необходимости отрегулируйте их.

Совершите поездку на участке шоссе с неинтенсивным движением, разгоните автомобиль от скорости 50 км/ч до 90 км/ч, нажав на педаль акселератора до полного ее открытия. Затем отпустите педаль акселератора, затормозив автомобиль двигателем до скорости 50 км/ч.

Повторите цикл 10–12 раз. При этом происходит приработка поршневых колец к стенкам цилиндров. Еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости.

Первую 1000 км пробега не подвергайте двигатель большим нагрузкам (двигайтесь с небольшой скоростью), периодически проверяя уровень масла. В период обкатки возможен повышенный расход масла.

После пробега 1000–1200 км смените масло и масляный фильтр, подтяните болты крепления головки блока цилиндров и проверьте зазоры между клапанами и коромыслами.

При пробеге последующих нескольких сотен километров ведите автомобиль в нормальном режиме, избегая слишком больших и слишком малых нагрузок.

После 4000 км пробега снова замените масло и масляный фильтр, после этого считается, что двигатель прошел обкатку.

Любому электродвигателю с течением времени требуется ремонт, естественный износ деталей дает о себе знать – двигатель «барахлит», нагреваются подшипники, наблюдаются и другие симптомы. Когда при работе движка раздается посторонний шум, он громыхает или визжит, все это свидетельствует о том, что подшипники износились, и их требуется заменить.

Такие ремонтно-восстановительные работы не считаются серьезными по сравнению с подменой обмотки, однако чем скорее вы их проведете, тем лучше.

Далее подробно рассматриваются частые причины поломок электродвигателей с показателем мощности, не превышающим 100 квт. Это неисправности, которые легко можно починить самостоятельно без посторонней помощи и привлечения дополнительных устройств, используя набор инструментов, имеющихся в домашней мастерской.

Ремонт агрегатов в системе отопления, работающих в паре с сетевым насосом

Технология ремонта электродвигателя в этом случае сводится к следующему алгоритму действий:

Для начала требуется снять кожух крыльчатки остывания, расположенный сзади, он закреплен крепежными элементами, количество которых может варьироваться, далее скидываем крыльчатку.

Проведите испытание, чтобы точно определить свободный ход в подшипниках сзади и спереди, с этой целью резко приподнимите мотор и верните его в исходное положение или подвигайте вперед и назад, выработавшие подшипники сразу дадут о себе знать.

Альтернативный способ диагностики достаточно прост: просто включите движок и послушайте, тогда можно услышать звук мотора. Для чего проводить такую предварительную работу – ведь было решено отремонтировать, в процессе диагностики вам станет понятно, есть ли необходимость чинить прямо сейчас или двигатель пока еще вполне работоспособный.

Поэтому обязательно возьмите себе на вооружение методы, как проверить электродвигатель, такие знания никогда лишними не будут. Если в процессе диагностики вы убедились, что подшипники порядком износились, поменяйте их незамедлительно, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов в дороге.

Разборка мотора

Ремонт электродвигателя своими руками предполагает самостоятельную разборку мотора, которая осуществляется различными способами. Иногда достаточно движок повернуть, куда именно, зависит от того места, где он установлен. Бывают случаи, когда необходимо отсоединять кабель питания, при этом обязательно пометьте фазы, иначе при повторном подключении придется гадать, какой провод куда подсоединить.

Используйте съемник, чтобы снять или стянуть полумуфту.

Осмотрите корпус, обратите внимание на состояние боковых крышек, есть ли на них вытекающая смазка, при обнаружении уберите их. Если никаких следов нет, можно приступать к снятию крышек, крепежных элементов, как правило, насчитывается от 3 до 5.

Открутите болты на крышках, несильно постучите маленьким молотком по крышке с одной стороны, одновременно обеспечив другой натяжение. Простукивания выполняйте аккуратно, чтобы не обломить «ушки», что неизбежно повлечет за собой дополнительные расходы. Что понадобится для ремонта двигателя, так это аккуратность и умелые действия мастера.

Откиньте крышки, чтобы определить, понадобится ли доставать ротор из корпуса, или все ремонтные работы можно сделать на месте. Когда мощность двигателя меньше 17 квт, ротор просто вытаскивают и отводят в сторону, а если выше, то ремонт делают на месте.

Бывают случаи, что ротор большого двигателя приходится также доставать, тогда на вал ротора надевают трубы с соответствующими размерами и аккуратно извлекают его из статора, важно при этом не задеть обмотки.

После того, как вы разобрались с валом, займитесь снятием подшипников, удалите полностью вытекшую смазку с помощью авиационного керосина. Когда смазка залила обмотку, ее понадобится мыть и сушить, для просушки применяют 1 или 2 лампочки либо калорифер.

Виды ремонтных работ электродвигателя подразделяются с учетом типа неисправности, например: «провернувшийся» на валу подшипник, говоря другими словами, его посадка ослабла, необходимо наплавить вал с помощью электросварки и проточить его на токарном станке. Если подшипник имеет номер ниже, чем 309, его паяют оловом, такой ремонт имеет достаточно хорошие результаты.

Рассмотрим движок с мощностью до 100 квт, оснащенный подшипниками качения, когда двигатель работает в аварийном состоянии, при критической температуре, если не срабатывает термическая защита, увязка лопается.

Столкнувшись с подобной проблемой, выполните следующие действия:

• Извлеките остатки обмотки.
• Сделайте бандаж снова и нанесите на него слой лака, тогда увязка приклеится к обмоткам, она не будет болтаться в процессе эксплуатации и прослужит дольше.

Сборка мотора

Сборка производится в прямо противоположном порядке:

• Подшипники нагреваются с помощью специального трансформатора, а потом насаживаются, нет необходимости покупать трансформатор – его можно изготовить самостоятельно.
• После установки подшипника наденьте крышку спереди, и тогда подшипник зайдет в предназначенное для него гнездо.
• Нагрейте полумуфту и посадите на место, установите ротор обратно, шплинтуя шпонкой.
• Наденьте вторую крышку, затяните болты, простукивая аккуратно с помощью молотка или небольшой кувалды.
• Проверните вал рукой, чтобы определить, насколько свободно он вертится, при перекосе вал будет тормозить.
• Если все нормально, закрепите движок болтами и апробируйте, выполнив пробный пуск, убедившись, что все выровнялось, дайте движку поработать в течение 15 минут.

Когда подшипник прослаблен, наносят насечки с помощью керна, зубила, выполняют омеднение сварочным аппаратом.

Зная, как отремонтировать асинхронный электродвигатель, вы сможете починить долговечный электромотор разнообразных устройств таких, как заточные станки или мини-пилорамы. К самым простым и распространенным неполадкам относятся перегоревший предохранитель или сработавшая защита.

Фото процесса ремонта электродвигателей

Любой автомобиль требует ремонта. Самый сложный – по двигателю. Самому восстанавливать мощность или в СТО отдать? В мастерской выполнят и быстрее и качественнее. Но сразу приценитесь: сколько будет стоить капитальный ремонт двигателя своими руками. Суммы хватило бы на два — три ремонта.

Если у вас есть гараж, и вы не один раз что-нибудь ремонтировали в машине, знаете её конструкцию – беритесь сами. Но по некоторой работе все же придется обращаться к мастерам. Это неизбежно.

Когда пришло время капиталки?

Сколько эксплуатируется ваше авто? Каков километраж? По каким дорогам – асфальт или ухабы? Масло приходится чаще обычного доливать? Расход бензина вырос? Компрессия падает хотя бы в одном цилиндре? ДВС дрожит на опорах? Стучат пальцы поршня? И еще на столько же других вопросов придется самому себе ответить.

Добавим: если у вашего автомобиля – 150 тысяч километров пробега, падает мощность, то это повод для проведения капиталки. Хотя «классика» выдерживает без капремонта и 200 – 250 тысяч.

Если вашему авто более десятка лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел до первого капремонта - 150 тыс. км.

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

• ключи, щупы для отладки клапанов;
• съемники сухарей на клапанах, колпачков;
• съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Чистим двигатель

С мотора снимается все: карбюратор, стартер, шланги, тросы, АКБ, муфты крепления мотора. Сливаете масло и тосол или воду.

Не спешите разбирать ДВС до снятия с авто. Это лучше — и надежнее – делать на столе или деревянной платформе. Рядом освободите чистое место с пленкой, куда будете складировать по отдельности все метизы и прочее. Удалите сцепление с коробкой передач, это облегчит капитальный ремонт двигателя своими руками.

Разбираем внутренности

Вынув талью мотор, продолжите его разборку. Вплоть до пустого блока цилиндров. Снимите крышки, звездочки и цепь ГРМ. Освободите коленвал от шатунов, выньте их вместе с поршнями; осмотрите вкладыши, потертости шеек – их придется покупать. Скорее всего, понадобится ремонт опоры двигателя, которая страдает от ухабов, «троения» и вибрации.

Выполните ремонт радиатора двигателя. Вместо болта вставьте в него краник для слива. Промойте водой или спецсоставом, продуйте с двух сторон. Если протекает одна трубка, заварите её.

Новая жизнь ДВС

Если не нужно протачивать коленвал, то начните обратный процесс. Собрав ДВС, установите по маркеру клапана, подсоедините все нужное, подключите АКБ.

Обкатку для притирки лучше делать «на холодную», либо на тросе другой машины проедьте с включенной скоростью, но без завода ДВС несколько километров.

Обкатка на месте идет на оборотах (в мин) 600 – 1000 по паре минут, на 1200 — 1400 - по пять. Далее ездите на разумной скорости, без рывков ДВС. После тысячи километров смените масло.

Внимание мотоблокам

Мотоблоки выполняют большой объем работ, причем работают на высоких оборотах на пахоте, культивации запущенных участков. А с тележкой под загрузкой в нее до двухсот кг веса передвигаются по бездорожью, грязи снегу.

Поэтому текущий ремонт двигателей мотоблоков своими руками приходится выполнять почти ежегодно. Он сходен с «жигулевским» по функциональности, но только на одном цилиндре. В нем нет водяного охлаждения, масло так же смазывает коленвал и поршень.

Возможна замена фильтра бензонасоса, в последнем замените ремкомплект, поскольку мотоблок «глотает» гораздо больше пыли, чем «жигуль» на асфальте.

Уязвима при такой эксплуатации и цепная передача от ДВС на ходовую. Цепь должна быть в запасе и храниться вместе с ключами.

Газонокошение

Из заголовка понятно, что этот механизм не предназначен для кошения травы на сено на гектарной площади. Но он эксплуатируется в сложных условиях и в городах.

Выпускаются газонокосилки с бензиновым ДВС и на электромоторах. Чаще покупаются последние агрегаты из-за их бесшумной работы.

Ремонт двигателя газонокосилки своими руками (на электроприводе) простой: очистка от пыли, смазка подшипников, особое внимание редуктору передачи вращения на ножи. У этого механизма своя смазка.

«Стиралка» требует осмотра

В ней нет такой сложной передачи вращения, как у газонокосилки. Электромотор может выйти из строя при протечке бака с водой, его могут заклинить подшипники, на которых выработалась смазка или стерлись графитовые контакты. Словом, это все о том, как отремонтировать двигатель стиральной машины.

Фото ремонта двигателя своими руками

Производится капитальный ремонт двигателя в следующих случаях: разрушение поршней вследствие обрыва ремня ГРМ; естественный износ поршневой группы; потери компрессии в цилиндрах.

Перед началом проведения работ можно задуматься о тюнинге (усовершенствовании) мотора. Каким бы ни был автомобиль, увеличить число лошадиных сил можно, причем без существенных затрат. Рассмотрим основные этапы проведения ремонтных работ, чтобы вы имели представление о том, с чем вам придется столкнуться.

Снятие двигателя с автомобиля

Без этой процедуры не обойтись, так как мотор должен быть извлечен, в противном случае его просто не получится полностью разобрать. На этапе подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтобы обесточить систему электроснабжения. Все навесное оборудование нужно снять - карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем двигателя можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться отдельно. Масло из картера сливаете, после этого вам потребуются лебедка и помощники.

Четыре болта крепят коробку переключения передач к блоку двигателя. Мотор с кузовом на автомобилях ВАЗ 2108-21099 крепится при помощи одной подушки. Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заранее обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы. Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таким образом у вас освободится место. После окончательного извлечения двигателя приступаете к его разборке.

Теперь стоит поговорить о требованиях к каждому элементу мотора.

Блок цилиндров

В любом случае его необходимо ремонтировать. Первым делом очистите всю поверхность от масла, грязи и прочих отложений. Ремонт заключается в расточке гильз до необходимого размера. Эту процедуру самостоятельно провести не получится, лучше довериться специалисту. Токарь, проводящий расточку, должен обладать навыками работы на станке. Не доверяйте такое дело малоопытному человеку. От того, насколько правильно будет сделан капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, зависит его надежность.

Варианта расточки два: под зеркало и мелкой сеточкой. Во втором случае делается хонинговка - вся внутренняя поверхность гильз покрывается тонкими линиями. Некоторые люди утверждают, что это дает прирост мощности. Но на деле картина обратная - износ колец поршня увеличивается, так как поверхность цилиндра похожа на обычный напильник. К счастью, такое продолжается 10-20 тыс. км, после чего гильза приобретает зеркальный вид. Причем не всегда геометрия идеальна. По этой причине расточку лучше проводить под зеркало.

Стоит ли облегчать поршни

Если вы загорелись идеей проведения тюнинга, дабы увеличить мощность, то ответ однозначный: облегчать поршни необходимо! Но если в ваших интересах только сделать ремонт, то достаточно установить новые. В любом случае прирост лошадиных сил будет заметен, так как увеличится компрессия мотора. Работу по облегчению лучше всего доверить тому же токарю, который занимается расточкой блока цилиндров. Как видите, капитальный ремонт двигателя своими руками сделать не получится, придется прибегать к услугам специалистов.

Суть процесса - избавиться от «лишнего» металла во внутренней части. Для этого алюминий с юбки поршня аккуратно стачивается. Обратите внимание на то, есть ли циклевки - выемки под клапаны в верхней части. Если они присутствуют, то приобретайте ремонтные с такими же атрибутами. В противном случае вам необходимо будет перебирать мотор при каждом обрыве ремня ГРМ. И не забывайте о том, что к каждому поршню необходимы кольца подходящего размера - значения все можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля.

Коленчатый вал и его облегчение

Это, пожалуй, наиболее массивный элемент всего мотора. Если вам необходимо произвести только капитальный ремонт двигателя ВАЗ, то можно ограничиться заменой коренных и шатунных вкладышей. Но в том случае, если вы добиваетесь увеличения мощности, потребуется сделать немало работ. Причем без услуг токаря опять не получится обойтись. Ведь только при использовании профессионального оборудования можно избавиться от «лишнего» металла на поверхности коленчатого вала.

Но не стоит забывать и об одной особенности. Коленвал имеет ось вращения, у него центр тяжести расположен таким образом, что не происходит никаких биений. В случае, когда стачиваете металл, центровка нарушается. И, установив такой коленчатый вал, вы попросту разрушите как подшипники, так и корпус блока цилиндров. Поэтому после облегчения обязательно надо сделать балансировку, чтобы восстановить центровку вала. Зато двигатель после капитального ремонта окажется намного мощнее, что вас несказанно удивит.

Маховик и блок сцепления

Для тюнинга эти узлы также следует доработать. Как и в случае с коленчатым валом, потребуется с внутренней части маховика срезать слой металла. После этой процедуры также необходима балансировка, дабы не возникло осевого биения и, как следствие, вибраций. Сцепление потребуется использовать усиленное. Отдайте предпочтение образцам, которые применяются для более новых и мощных моделей автомобилей. Исходите из того, какой прирост лошадиных сил вы хотите получить в итоге.

Масляный насос и система охлаждения

Усовершенствование этих узлов крайне необходимо при проведении тюнинга. Смазка всех агрегатов может быть недостаточной, так как происходит увеличение крутящего момента и мощности вследствие облегчения основных элементов. Тщательно проведите дефектовку шестеренок масляного насоса, чтобы зазоры оказались минимальными. Что касается системы охлаждения, то не лишним будет установить более производительную помпу и радиатор с большей площадью. Без этих процедур капитальный ремонт двигателя 2109 при условии, что нет необходимости делать тюнинг, может обойтись.

Ремонт головки блока

Этот узел отвечает за качество герметизации камеры сгорания в момент воспламенения смеси. Поэтому вам следует добиться максимального соприкосновения поверхности клапанов к седлам в ГБЦ. Чтобы это сделать, необходимо провести притирку. Работа не сложная, но нудная и долгая. Вам потребуются дрель с реверсом (подойдет даже ручная), кусок резинового шланга, два хомута, металлический стержень, притирочные пасты - финишная и грубая. Обратите внимание, чтобы после проведения работ не осталось абразивов на поверхности ГБЦ. Очистите все и продуйте сжатым воздухом.

Сначала на седло наносится паста для грубой притирки. Дрелью проводите вращение клапана в разные стороны (крайне желательно, чтобы было равное число оборотов). После того как избавитесь от крупных неровностей поверхности, нужно нанести финишную пасту и до блеска провести притирку. Максимальное соприкосновение клапана и седла теперь обеспечено. Главное - устанавливайте их так, как притирали, менять местами элементы нельзя. В таком случае невозможно будет добиться максимальной герметичности.