Самодельные багги жертежи. Единые технические требования и конструкторский опыт многих коллективов по логике вещей давно должны были привести к выработке некой «идеальной» схемы багги. Но вряд ли среди прибывших на любые старты машин вы и сегодня найдете две одинаковые. И неудивительно: каждому коллективу, если он по-настоящему творческий, присуще нечто свое, особенное, да и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт пригодится, прежде всего, молодым спортивным коллективам.

По существующей ныне классификации багги МШИ относятся к 1-му классу и построены из наиболее доступных агрегатов и узлов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ. Этот силовой агрегат позволяет спроектировать отличную кроссовую машину. Его заднее расположение обеспечивает загрузку ведущих колес, что очень важно для автомобиля такого типа.

Ни форсирование двигателя, ни снижение общего веса конструкции заметно не изменят динамики разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегрузка задней оси нецелесообразна: станет хуже управляемость и продольная устойчивость из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой. У нашей машины распределение веса на переднюю и заднюю оси составило 40 и 60%. Такое соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.

Кроме того, задняя установка двигателя позволила более удобно расположить водителя, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье размещается точно по продольной оси и в соответствии с выбранной развесовкой смещено вперед. При таком положении водитель управляет машиной точнее, а на поворотах с заносом - перемещается по меньшему радиусу. Рама - это сварной трубчатый каркас.

При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: на основной каркас, дуги безопасности и основные несущие элементы подвесок балки - трубы размером 42X2,5, на боковую защиту- 35X2,2, а на остальные, менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, отбойники, кронштейны крыльев) - размером 32X2. Сборку рамы начинают с нижнего каркаса.

В передней части к его коротким продольным трубам привариваются кронштейны нижних рычагов передней подвески, а к поперечной балке с противоположной стороны- кронштейны рычагов задней подвески и ушки передней опоры силового агрегата. От геометрической точности сборки всех элементов нижнего каркаса зависит работа узлов ходовой части, поэтому сварку ведут на стапеле из стальных швеллеров.

Затем к каркасу привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединенные на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткий каркас. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Размеры ее позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак. На невысоких стойках этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними на лонжероне - опорные ушки крепления амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.

Подвески самодельного багги - независимые. Передняя на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28X2,5. Нижние рычаги усилены продольной перекладиной и имеют кронштейн для крепления амортизатора. Установка на раму - через стандартные резинометаллические сайлент-блоки. Шаровые опоры и поворотный кулак «жигулевские», но ось кулака проточена под размеры оси «Запорожца», так как от этого автомобиля взяты ступицы колес.

Задняя подвеска монтируется на стандартных продольных рычагах ЗАЗ. На их концы наварены усиливающие стальные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепятся кронштейн амортизатора и ушко подсоединения ремня-ограничителя максимального хода рычага. К ходовой части кроссового автомобиля предъявляются высокие требования.

Основная задача подвесок - максимально обеспечить контакт колес с землей в тяжелых условиях движения и эффективно гасить возникающие колебания. На багги МПИ рычаги передней и задней подвесок оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, обеспечивающими работу при максимальном ходе 240 мм передних и 300 мм - задних колес. Но вполне удовлетворительно здесь ведут себя и более доступные пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами от передней подвески ЗАЗ и амортизаторами от грузовых автомобилей.

Механизм рулевого управления - реечный. Он легче и компактнее червячного, имеет меньшее передаточное отношение (1: 10) и потому удобнее для спортивного автомобиля. У двигателя ЗАЗ-968 в стандартном исполнении мощность 40 л. с, однако ее можно увеличить на 30-50%. Приемы форсировки стандартные. Поршни с шатунами подгоняют по массе. Балансируют коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе. Улучшают наполнение цилиндров горючей смесью. Для этого впускные и выпускные каналы в головках цилиндров и патрубках тщательно зачищаются и полируются.

Стыки соединений головки с коллекторами проверяют на отсутствие «ступенек». Из применяемых на ЗАЗ-968 карбюраторов советуем выбрать ДААЗ-2101-20 - он проще в регулировке. Настройте его на слегка переобогащенный состав: чтобы двигатель работал без «провалов» и быстро раскручивался. Следует уделить внимание и системе очистки воздуха, контролируя состояние воздушного фильтрующего элемента ВАЗ. При соревнованиях в сухую погоду он быстро забивается пылью и ухудшает работу системы питания. Еще один резерв форсировки двигателя - настройка выпускной системы.

Известно, что резонансные явления в выпускной трубе можно использовать для улучшения очистки цилиндров от отработавших газов. Осуществляется это подбором размеров выпускных труб. На нашей машине успешно применен один из способов типа «четыре в одну». Он рассчитывается по эмпирической формуле и уточняется опытным путем. Подробно об этом можно прочитать в книгах: Назаров М. М. Специальные кроссовые автомобили - багги. М., ДОСААФ, 1980; Морозов К. А., Черняк Б. П., Синельников И. И. Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. 1., 1971.

Стандартная коробка, передач для самодельного багии непригодна. Четвертой передачей в гонке пользоваться практически не приходится, а интервал передаточных отношений между второй и третьей слишком велик. Поэтому мы установили шестерню третьей передачи вместо четвертой, а вместо третьей - самодельную прямозубую зубчатую пару. Усовершенствованная коробка имеет следующие передаточные отношения: I-3,8, II-2,118, III-1,75 и IV - 1,409.

Широкая колея повысила устойчивость машины, но вынудила удлинить полуоси. Чтобы они при крайнем нижнем положении рычагов не вышли из зацепления с главной передачей, ход рычагов подвесок ограничили прочными брезентовыми ремнями. Такие же ограничители установлены и в передней подвеске. Диски, ступицы и тормозные щиты «Запорожца» использованы без изменений. Покрышки - либо от «Волыни» (ЛуАЗ), либо специальные - НК-9.

Последние обеспечивают надежную тягу при движении по грязи и при этом хорошо самоочищаются, однако па сухом покрытии требуют от водителя большей сноровки: из-за уменьшения пятна контакта машина несколько хуже «держит дорогу». Обшивка рамы дюралюминиевыми листами выполняет не только декоративную и защитную роль. Она служит и силовым элементом конструкции. Листы обшивки водительского отделения, боковины, передняя и задняя перегородки, а также дно крепятся к трубкам каркаса на алюминиевых заклепках. Это повышает жесткость рамы.

Толщина листов обшивки на дне 1,5 мм, по бортам - 1,0 мм, остальные элементы из листа 0,8 мм. Для большей жесткости листы зигуются. Соединять обшивку на заклепках дольше и труднее, чем болтами, зато такое крепление более надежно и не разбалтывается от тряски. На болтах крепится к своим трубчатым каркасам лишь обшивка крыльев: здесь важнее простота ремонта или замены при случайном повреждении. Но той, же причине сделаны съемными трубчатые отбойники, закрепляемые вдоль бортов машины.

Р и с. 1. Каркас самодельного багги в сборе (правые рычаги подвесок условно не показаны): 1, 2 - дуги безопасности, 3, 4 - кронштейны крепления двигателя, 5 - защитный каркас силового агрегата, 6 - ушко ограничителя заднего рычага, 7 - усиление рычага, 8 - рычаг задней подвески, 9 - съемный отбойник, 10 - поворотный кулак, 11 - нижний рычаг передней подвески, 12 - верхний рычаг передней подвески, 13 - амортизатор.

Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).

Рис. 3. Несущая рама каркаса с рычагами подвесок: 1 - нижний рычаг, 2 - лонжерон, труба 42X2,5, 3 - поперечная балка, труба 42X2,5, 4 - рычаг задней подвески, 5 - кронштейн амортизатора, 6 - ушко ограничителя, 7 - кронштейн двигателя.

Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 - двигатель, 2 - кронштейн двигателя, 3 - рычаг управления коробкой передач, 4 - защитный каркас, 5 - выпускная система, 6 - удлиненная полуось.

Рис. 5. Передняя подвеска: 1 - ступица колеса, 2 - поворотный кулак, 3 - шаровая опора, 4 - верхний рычаг, 5 - тормозной шланг.

Рис. 6. Задняя подвеска:
1 - ограничитель, 2 - кронштейн амортизатора, 3 - рычаг подвески, 4 - полуось.

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube . Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Делаем чертежи багги самостоятельно

Перед тем как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а ещё лучше полноценный чертёж, это зависит от уровня подготовки. Самое важное понять в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, по дорогам общего пользования или исключительно побездорожью ? От условий эксплуатации в первую очередь зависит геометрия шасси и тип подвески. После этого можно приступить к изготовлению эскиза или поиска в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колёс 5. Колёсная база 6. Колея задних колёс 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11. Радиусы преодолеваемых препятствий

Клиренс обычно устанавливают 250 - 300 мм, что позволяет преодолевать существенные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки, колёсная база составляет примерно 2500 - 2900 мм. Колея обычно принимается 1, 4 м - 1, 5 м. Размеры экипажной части заимствуются у донора или используются следующие размеры:

Данные размеры взяты из салона АЗЛК-2141 . Данная багги строится для любительских покатушек, а не спортивной езды, именно поэтому упор делается на комфорте и безопасности, а не мощности. Высота 1, 2 м. позволяет использовать обычные автомобильные сидения. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сидения анатомического типа. Также рекомендуется заменить обычные ремни безопасности на 4-хточечные, т.к. обычных ремней для обеспечения полноценной безопасноти в данном случае не хватает.

Компоновка багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: - М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои свои особенности, своя компоновка. Обычно выбирают компоновку салона, а затем с её учётом размещают агрегаты. Некоторые изобретатели, наоборот, начинают компоновку с агрегатов. Алгоритм всё равно получается одинаковый, не важно с какой именно стороны мы подойдём к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Начинать нужно с большого количества распечатанных фотографий багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз не замыливался в процессе проектировки, нужно дать время глазам отдохнуть и взглянуть на чертежи по новому.

2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольники, линейка. По распечатанным чертежам лучше рисовать грифельными карандашами или гелевой ручкой, т.к. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найти полную техническую характеристику багги , чтобы можно было по этим параметрам привязать любой размер к своему чертежу.

4. Задаём точку, начало системы координат. Если начинать компоновку от салона, то за начало отсчёта целесообразно взять переднее крепление салазок сидения водителя. Некоторые в качестве начала координат используют ось переднего колеса или положение моторного отсека.

5. Учитывая параметры багги с которой мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

В качестве донора используется ВАЗ 2101

Тем кто оставляет базу от донора , рекомендуется сместить двигатель внутрь базы, для лучшей развесовки. Середина агрегата в данном случае находится над передней осью. Чтобы избежать затратных переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и провести балансировку. Соответственно агрегату, нужно осуществлять перемещение пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используют редуктор от иномарки, делательно чугунный.

Взглянув, на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач располагается между пилотом и пассажиром, это позволяет нам немного раздвинуть сидения. Наружный диаметр колёс у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колёса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но на внешний вид влияет положительно. После того как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку можно приступать к прорисовке рамы. Начнём с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колёс. За начало отсчёта принимаем ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем сиденья, агрегаты и манекена. Учитывая прототип определяем положение направляющих труб рамы. Чертить нужно по слоям - если на кульмане, то с использованием чертёжной плёнки, если на компьютере то при помощи программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально видеть совокупную картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги из ВАЗ-2108

Самая распространённая модель багги из ВАЗ 2108 , это sandrail. Очень лёгкая, манёвренная и простая по конструкции машинка. По сравнению с предыдущей компоновкой, рама получиться более изящной. Чтобы полностью представить форму будущей багги, измеряем весь салон донора рулеткой, все данные записываем, где и как расположены сидения, органы управления, магнитола, подлокотники. За начало отсчёта принимаем 1-ый болт крепления салазок водительского сидения. Дорожный просвет выбираем немногим больше чем у донора, так как багги предполагает использование не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Начинаем с прорисовки труб первого ряда. Учитывая положение габарита моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса, переносим соответствующие размеры на чертёж. Далее размещаем манекена и сидения. В целях экономии колёса можно взять от донора , также рулевая рейка, сиден.я и часть электрики берутся от донора. Дальнейшие этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления. Коллея задних и передних колёс должна быть одинакова, поэтому смело используем колею передних колёс от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять, либо как у донора либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для рослых водителей. Также место позволяет немного сдвинуть водительское сидение назад. Отмеряем место под аккумулятор, бензобак и аудио колонки. Далее нужно определить углы поворота колёс, чтобы не было соприкосновения с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступить к прорисовке труб рамы. Средний ряд труб расположен на уровне, на котором удобно держать руку, при этом обеспечивая максимальную защиту.

Для изготовления данных чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как никаких расчётов такая работа не требует, процесс больше творческий, нежели инженерный. В результате должен получиться следующий чертёж. Если у вас не получиться привести чертёж к подобному виду не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать заново, это дело практики.

Мой товарищ предложил сделать багги, настоящую по правильному smile.gif Чуть покумекав я согласился на его провокацию. Товарищ на 99,9% приобретал детальки на баггуху, а я помогал сваркой-идеями-инструментами помещением и главное компанией (одному не по тяге все это делать)

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать...

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала "Моделист конструктор", называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца.
Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета.
Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом)
Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли... Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит... Искусство

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%.Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Где то в процессе, появилась задняя подвеска. Это родные же запорожские рычаги с ступицами, а на родных "ушках", заранее заботливо отчекрыженных от кузова донора. Появилась возможность переехать ко мне в гараж, что мы и сделали. Потрудились дабы был свет, порядок и красота, ничего нахаляву не бывает.

Как было

Как стало
Обращайте внимание на хай-тек технологию покраски стен (думали посветлей сделать, типа красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично красит в одном месте, второй в другом, краска неожиданно кончается (продавцы они такие продавцы... обещали что на весь гараж 10 слоев хватит ведра.. а реально...) и на этом мероприятие окончено))

Были сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубы рычов - тяги от задней подвески ВАЗ классики. С Сайлентблоками.
Ушки на раме для сайлентов самодельные из металла 2мм.
Крепления шаровой снизу - кусок вазовского рычага переднего.
Шаровая ваз конечно.
Сверху релевой наконечник ваз вместо шаровой.
Втулка для регулировки развала вварена в верхний рычаг (делалась втулка у токаря)
Так же у токаря делалась и проставка под верхнюю шаровую-наконечник (у них конуса разные)
Изначально поставили аммортизаторы ИЖП 4 но это слишком слабый вариант.
Позже сменили.
Резина пока что какая есть, что бы катать.

Подвеска надо сказать была сварена не от балды. Кинематика рычагов вымеряна таким способом, что бы пятно контакта покрышки с дорогой всегда было максимальным. Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент когда конструкция уже хоть как то можно катать! Радости как у 7 летних детей.

Пламенное сердце, двигатель т.е. Примеряем. Крепления мотора и коробки передач остались заводскими, с небольшой модификацией.

Общая фотка с подвеской и самодельным ковшом из металло 0.8 по чертежам из нашего замечательно интернета (что бы мы без него делали?!)

Снова эротические фантазии на темы с крышей... Дизайн и инжиринг (от слова инженер или инжир?))

Прошло время. Выбрали как будет красиво.

Космическая гравицапа. Снимок промежуточный бессодержательный прикольный.

Кстати вот крепления мотора поближе. Если что)

Начали делать педали, крепления бачков, цилиндров. Увы качественных фото процесса не осталось, или исписанные или в промежукте как тут. Но главное газ есть)) Также закреплена навскидку рулевая рейка. Этот момент долго регулируется, что бы шарики в рулевой рейке, были в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче говоря что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданчики рулевые ВАЗ 2107, очень удобная, и для безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет... Не делайте так, это опасно для все вообще)))) Радости океан конечно. Передние колеса нормальные, ваз, задние заз (вазовское то временный муляж для фотки, реально на заз ступицу только заз колеса)

Днище. Ибо нефик без него кататься, опасно. Лист металла, 0.8 по-моему. Изначально креплилось на саморезы с буром, но как показала практика - для этих целей они не годятся, выпадают от вибирации, и часто срезаются землей при прыжках и прочем. А потом еще загадка кто их соберет колесами... Позже днище было приварено точками. Кстати со старта проект варился электродами. И с переездом в новое жилье машинка создавались только полуавтоматом CO2 и проволка 0.8мм Удобнее, быстрее, легче, масса плюсов у этого вида сварки.

После первых испытаний надежды на компактные легкие аммортизаторы растворились. Поставили по два таких на сторону, стало лучше, ездили на них какое то время, но не то. Кстати краем глаза можете заметить что есть тросик газа, бачки сцепления, тормозов, трубки тормозов и закреплена качественно рулевая рейка. Такого рода моменты требуют много думалки и творчества, поэтому про фото забыли походу. На полу багги - линолеум)) Типа окультурили временно.

Материалы и агрегаты использованные при строительстве вездехода:
1) Корпус и большинство деталей от ваз 2109
2) металлический профиль
3) глушитель от черри амулет
4) Ступицы от Нивы
5) тормозные диски от нивы
6) ступичные подшипники
7) Две внешних гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа толщиной в 5 мм
10) усиленные шаровые
11) колеса от нивы
12) лист орг. стекла
13) раздаточная коробка от нивы
14) заводские рычаги от нивы

Рассмотрим более детально этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Для начала ваз 2109 стандартной комплектации был превращен в кабриолет:

И целое лето автор проездил на ней именно в таком виде, но так как машина была довольно потрепанная, то не выдержала подобной эксплуатации и у нее оторвало заднюю балку вместе с часть лонжерона.

Так же был использован металлический профиль и сварка чтобы сделать каркас безопасности взамен отпиленным деталям.

Затем за недостаточным опытом в сварочных работах автор столкнулся с проблемой при приварке стандартного глушителя от ваз 2109, в конце концов автор оставил эту затею и установил среднюю часть глушителя от черри амулет.

Что заняло всего пол часа времени:

Затем автор приступил к работам по мостам, установке раздаточной коробки от Нивы, доработке коробки переключения передач, а так же небольшому ремонту двигателя от ваз 2109.

Все это крепится с усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты заводские, которые подверглись небольшой обработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции были проведены испытания вездехода по лесным дорогам, где вездеход показал отличные качества управляемости, проходимости и скоростные характеристики.

Покатавшись после дождя по мокрой трассе автор пришел к выводу, что машине необходимо установить задние брызговики. Для этих целей были использованы пластиковые подкрылки от того же самого ваз 2109:

В таком виде вездеход был обкатан один сезон, по прошествии которого автор сделал следующие выводы:
Управляемость по дорогам после дождя оставляла желать лучшего, причиной тому служил тот факт, что передняя часть вездехода очень быстро закапывалась. Так же необходимо сделать нормальный бензобак вместо использующейся канистры, так как топлива хватает весьма не надолго и к тому же нет герметичности, из-за чего на неровных поверхностях канистра подтекала.

Так же для установки на вездеход были обточены ступицы от нивы под размер подшипников девятки. Установлены дисковые тормоза, пыльники, а из пяти миллиметрового листа железа были выполнены переходники тормозов. Так же автор приступил к установке усиленных шаровых на вездеход.
Так же на вездеход были установлены колеса от нивы:

Так как стандартное лобовое стекло было разбито в небольшой аварии, то было изготовлено новое из листа орг. стекла, которое было закреплено герметиком и саморезами. А так же с машины сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы пришлось устанавливать обратной стороной. Хотя сначала автор задумался об установке подставок, но получалось слишком длинно, к тому же это отражалось на бюджете машины.

Так же для безопасности планируется установить четырех-точечные ремни безопасности.

Не смотря на то, что ступицы были ослаблены после токарной обработки, они вполне справляются с нагрузкам, что с боковыми, что с весом который приходится на два подшипника.