Выход из строя катушки зажигания приводит к тому, что эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Поэтому нашим автовладельцам необходимо знать о том, как производится диагностика и выявляются неисправности катушки зажигания. Каковы признаки, причины и как в домашних условиях произвести ремонт устройства.

[ Скрыть ]

Причины неисправности

Почему на выход катушки не поступает ток или напряжение, как определить, что устройство вышло из строя? Для начала давайте разберемся в причинах неисправностей. Обычно это устройство представляет собой деталь с долгим ресурсом использования, но разумеется, вероятность поломок есть всегда. При регулярном использовании механизма и постоянном прохождении через него тока и напряжения, устройства не только греются, но иногда и горят.

Если ремонт катушки зажигания не дает результатов и устройство просто сгорело, то это, вероятнее всего, вызвано замыканием в системе. Решить проблему возможно, если температура при ее работе составляет менее 150 градусов, однако если она выше, то катушки горят бесповоротно (автор видео — Полезный Китай).

Одной из основных причин возникновения неисправности являются проблемы с питанием, током и напряжением, которые исходят от бортовой сети. Из-за постоянных перепадов устройство будет работать нестабильно. Уровень напряжения, к примеру, должен составлять не менее 11.5 вольт. В том случае, если аккумуляторная батарея используется долгое время, это может привести к снижению уровня напряжения, поскольку производительность АКБ падает.

Помимо этого, причиной того, что катушки греются, горят и выходят из строя, может быть неисправный . Проблема решается путем замены кабеля. Как показывает практика, часто причинами поломки устройств являются пробои в изоляции — к примеру, через пробой может попасть моторная жидкость или жидкость из омывателя. Если в изоляции действительно имеются пробои, то проблемы могут проявиться в дождливую погоду.

Что касается индивидуальных устройств, то необходимо помнить, что они всегда работают в условиях критических температур. В результате они не реже греются и горят, поскольку ресурс их эксплуатации по факту не особо высокий. Как показывает практика, если такая катушка сгорела, то пытаться починить ее своими руками будет бессмысленно. Отдельные типы индивидуальных устройств подвержены поломкам из-за больших вибраций от ГБЦ.

Отдельно следует выделить , как одну из причин, по которым нет искры с катушки зажигания. В частности, речь идет о низкокачественных свечах. Дешевые подделки приводят к тому, что слабые катушки со временем греются и горят. В данном случае причинами служат обратные газы, а также пробои в изоляторе, негативно отражающиеся на состоянии прорезиненного наконечника устройства.

Чтобы не выходили из строя катушки — меняйте вовремя свечи!

Признаки поломки

Ниже рассмотрим основные признаки и симптомы неисправностей, в результате которых катушки греются из-за прохождения тока и напряжения через них, горят и сгорают:

1. Время от времени мотор начинает троить, если проблема не решается, провалы проявляются чаще. Иногда провалы могут проявляться на определенных оборотах.
2. Еще один признак — когда водитель резко жмет на педаль газа, может чувствоваться провал мощности.
3. При отсутствии импульса еще одним симптомом неисправности будут сигналы от бортового компьютера. Если на приборной панели загорится лампочка Check Engine, то следует произвести более тщательную диагностику автомобиля своими руками.
4. Само устройство достаточно сильно греется.
5. Если вы запускаете двигатель в холодную погоду, то при попытке запуска агрегат начнет троить. Особенно эти троения сильно проявляются в дождливую погоду.
6. В какой-то момент, если на устройство перестают поступать импульсы в виде тока или напряжения и слабая катушка просто горит, завести двигатель вовсе будет невозможно (автор видео — vassilij pavliuk).

Самостоятельная проверка устройства

Как своими руками починить слабый механизм, если ан него не поступает ток или напряжение либо с катушкой произошла другая неисправность? В первую очередь, необходимо произвести диагностику своими руками.

Есть несколько вариантов проверки:

1. Наиболее легкий вариант диагностики своими руками — попробовать отключать коннекторы от механизма по очереди в тот момент, когда двигатель начал троить. Отключая коннекторы от функционирующего механизма, можно будет услышать, как появляются провалы в оборотах, а некоторые цилиндры начинают работать нестабильно. Если при отключении своими руками от неработающей работа ДВС не поменяется, то этот слабый элемент и нужно починить.
2. При возможности демонтировать слабое устройство, можно попробовать измерить уровень сопротивления на обмотках. Производятся замеры непосредственно между контактами, а также между контактами и разъемом на свечку. Уровень сопротивления на первичной обмотке должен составлять около 6-8 кОм, иногда этот показатель может возрасти до 15 тысяч Ом, это исключение. Что касается сопротивления вторичной обмотки, то этот показатель варьируется в районе 0.4-2 Ом. Как показывает практика, у неисправных механизмов такие показатели будут сильно различаться.
3. Иногда выявить неисправность слабой катушки можно по самодиагностике авто. В некоторых случаях код ошибки может сообщить о конкретном неработающем цилиндре.

Ремонт катушки зажигания

В большинстве случаев отремонтировать катушку — не выход, обычно решение проблемы сводится к замене механизма. При замене следует проверить соответствие заменяемых компонентов, они должны быть полностью идентичными. Перед тем, как произвести замену механизма, необходимо эффективно прочистить все места соединений от грязи и масляных отложений. Не лишним будет обратить внимание на наличие ржавчины — поскольку коррозия увеличивает показатель сопротивления и зачастую является причиной плохих контактов, от нее следует избавиться.

Если вы не хотите в будущем столкнуться с пробоями в системе, то на контакты желательно наносить диэлектрическую смазку, инструкция может различаться в зависимости от модели авто.

1. Аккумулятор отключается, от вышедшей из строя катушки нужно отсоединить проводок, который идет к центру крышки трамблера.
2. С помощью гаечных ключей выкручиваются гайки, фиксирующие провода сверху механизма. В том случае, если на них есть коррозия, провода нужно обработать жидкостью WD-40 и немного подождать. Положение проводов необходимо пометить.
3. Само устройство держится на кузове с помощью гаек, которые необходимо ослабить, но не выкручивать полностью.
4. Затем элемент смещается в сторону и демонтируется, устанавливается новая катушка. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Видео «Процесс замены катушки на Лада Гранта»

На примере автомобиля Лада Гранта ознакомьтесь с процессом замены механизма (автор видео — Лада Гранта Фан).

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление. На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется , при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

Что такое пробой катушки зажигания и его причины

Остановимся вкратце на том, что такое пробой катушки, на что он влияет и как визуально выглядит. В первую очередь следует напомнить, что сама катушка - это трансформатор, имеющий две обмотки (первичную и вторичную), изолированные друг от друга. Под определением пробоя понимают физическое явление, когда из-за повреждения первичной и/или вторичной обмоток катушки часть электрической энергии попадает не на свечу, а на корпус. Это приводит к тому, что свеча зажигания работает не на полную мощность, соответственно, двигатель начинает «троить», теряется его динамика.

Устройство катушки зажигания

Причин пробоя катушки зажигания может быть много - повреждение изоляции одной или обоих обмоток, повреждение корпуса наконечника, повреждение его резинового уплотнителя (из-за чего внутрь попадает вода, по которой и «шьет» электричество), наличие грязи на корпусе (аналогично с водой, по ней проходит ток), повреждение (окисление) электрода в наконечнике. Однако чаще всего проблема заключается в «шитом» изоляторе, и следовательно, для устранения проблемы это место нужно локализовать и заизолировать.

Интересной причиной выхода из строя наконечников катушки зажигания является тот факт, что при замене свечи зажигания в некоторых случаях автовладельцы по неосторожности или неопытности могут порвать их гидроизоляцию. Это может привести к попаданию под них влаги и появлению проблем с эксплуатацией двигателя. Противоположный случай заключается в том, что когда автовладелец чересчур плотно затягивает верхние гайки свечных стаканов, то возникает риск, что в корпус последних начнет проникать моторное масло из двигателя. А это масло вредно для резины, из которой сделаны наконечники катушек.

Также причиной того, что искровой пробой идет вне цилиндра являются неправильно выставленные зазоры на свечах зажигания. Особенно это актуально, если зазор увеличен. Естественно, что искра в данном случае пагубно влияет как на корпус свечи, так и на резиновый наконечник катушки зажигания.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально , и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа - поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

• Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
• При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
• «Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
• В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

• Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
• Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки - отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом ). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки - то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Как проверить катушку на пробой

Проверить пробой катушки зажигания можно одним из 5-ти способов, но как правило, рядовой автовладелец имеет возможность воспользоваться лишь тремя из них. Первый - визуальный осмотр, ведь часто место пробоя бывает заметным на глаз; второй проверка мультиметром, а третий, причем самый надежный быстрый метод, если визуально ничего не заметно - использовать простейший тестер системы зажигания (его легко сделать своими руками).

Для проверки работы системы зажигания в первую очередь имеет смысл воспользоваться программой для считывания ошибок из ЭБУ. Обычно в таких случаях он показывает ошибки из группы P0300, указывающую на пропуски зажигания в каком то из цилиндров. Однако учтите, что в данном случае ошибки могут быть вызваны не только неисправными катушками или свечными наконечниками. Поэтому для того, чтобы убедиться, что неисправность именно с одной из них, имеет смысл переставить проблемный узел на другой цилиндр, стереть ошибки из памяти ЭБУ и провести диагностику снова.

Если проблема именно в катушке (речь именно об индивидуальной), то ситуация с ошибками повторится, но с указанием уже другого цилиндра. Правда когда это именно пробой катушки, причем такой что появляются пропуски, то вы и так сможете понять по троению двигателя, увидеть глазом пробитую дорожку изолятора или даже услышать ухом характерное потрескивание. Иногда в темное время суток, кроме треска, можно также увидеть появляющуюся искру.

Визуальный осмотр

Следующий способ, как определить пробой катушки зажигания - ее демонтаж и визуальный осмотр. Как показывает практика, на корпусе катушки обычно не сложно найти тот самый «путь» пробоя, по которому «шьет» искра. Или же стоит обратить внимание на сколы, выбоины, нарушение геометрии в корпусе катушки, которых раньше не было.

Замер параметров

Есть два обязательных метода проверки состояния катушки зажигания - проверка «на искру» и проверка сопротивления изоляции обеих обмоток (низкого и высокого напряжения). Для измерения параметров понадобится рабочая свеча зажигания и мультиметр с возможностью замера сопротивления изоляции. Но надежнее всего воспользоваться тестером генерации искры, только с небольшой доработкой, чтобы можно было водить проводником по корпусу катушки и искать то слабое место изоляции, которое пробивает.

Самодельный тестер искры

Самый интересный и надежный метод, как проверить пробой катушки зажигания, заключается в использовании специального самодельного пробника. Он помогает когда визуально дефект не видно, проверка сопротивления обмоток проблемы не выявила, а возможности воспользоваться осциллографом нет. Для изготовления искрового тестера вам понадобится:

• медицинский одноразовый 20-ти кубовый шприц;
• два куска гибкого медного провода (ПВ3 или похожий) с площадью поперечного сечения 1,5…2,5 мм² с длиной каждого около полуметра;
• небольшое крепление типа «крокодил»;
• заведомо исправная свеча зажигания (можно взять рабочую б/у);
• кусочек термоусадки диаметром немного больше общего диаметра имеющегося медного провода;
• маленький кусочек гибкой проволоки;
• электрический паяльник;
• ручная или электрическая ножовка (болгарка);
• термопистолет с заранее заряженным в него силиконом;
• шуруповерт или электрическая дрель со сверлом диаметром 3…4 мм.
• монтажный нож.

Последовательность процесса изготовления состоит из следующих шагов:

Готовый тестер

1. С помощью монтажного ножа необходимо удалить со шприца его «носик», куда одевается игла.
2. Ручной ножовкой или болгаркой необходимо надрезать на свече резьбу таким образом, чтобы удалить часть корпуса, на который эта резьба нанесена. В результате в нижней части свечи останется лишь электрод.
3. В верхней части корпуса шприца необходимо проделать отверстие такого диаметра, чтобы туда можно было вставить обработанную заранее свечу зажигания.
4. Пропаять с помощью термопистолета по кольцу место соединения свечи и корпуса пластикового шприца. Делать это тщательно, чтобы сделать хорошую гидравлическую и электрическую изоляцию.
5. Поршень шприца в его передней и задней частях необходимо просверлить с помощью шуруповерта.
6. В просверленное отверстие в нижней части необходимо продеть подготовленные ранее два куска гибкого медного провода. К противоположному концу одного из них нужно с помощью паяльника припаять подготовленное крепление «крокодил». Противоположный конец второго провода нужно слегка зачистить (около 1 см или менее).
7. В аналогичное отверстие в верхней части нужно вставить подготовленную металлическую проволоку.
8. Приблизительно посередине поршня медные провода и проволоку соединить между собой в единый контакт (спайку).
9. Место соединения проволоки с проводом нужно пропаять с помощью термопистолета для механической крепости и надежности контакта.
10. Вставить поршень обратно в корпус шприца таким образом, чтобы проволока в верхней части поршня находилась на некотором расстоянии от электрода свечи зажигания (расстояние будет в дальнейшем регулироваться).

Как определить пробой катушки зажигания тестером искры

После того, как был изготовлен самодельный тестер по поиску места пробития, непосредственно процедуру необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Поиск пробоя с помощью самодельного тестера

1. Подсоединить испытываемую катушку зажигания к свече в сделанном тестере.
2. На соответствующей форсунке (где была отсоединена катушка) отсоединить разъем с тем, чтобы топливо не залило в процессе испытания свечной колодец.
3. Провод с креплением “крокодил” присоединить на минусовую клемму аккумуляторной батареи или же просто на “массу”.
4. В шприце установить зазор около 1...2 мм.
5. Запустить двигатель. После этого в корпусе шприца между искрой и проволокой появится искра.
6. Зачищенным концом второго провода (подключенного параллельно) нужно поводить по корпусу катушки. Если на нем имеет место пробитие, то между корпусом и концом провода появится искра, которую можно хорошо видеть. Это дает возможность не только убедиться в ее наличии, но и определить место ее появления для дальнейшего устранения неисправности.
7. Повторять для всех катушек по очереди, не забывая при этом отключать и подключать соответствующие топливные форсунки.

Метод проверки является простым и универсальным. С его помощью можно не только найти место, где искра “шьет” по корпусу, но и определить общее рабочее состояние непосредственно катушки зажигания.

Делается это путем регулирования зазора между электродом свечи и проволокой на поршне шприца. На начальном этапе устанавливается минимальный зазор со значением около 1...2 мм и постепенно увеличивается. Значение зазора, при котором пропадает искра зависит от объема двигателя, типа и состояния системы зажигания и прочих факторов. В среднем же для двигателей с объемом около 2 литров и менее расстояние, при котором должна пропасть искра составляет около 12 мм, однако это условно. В целом же при проверке всех индивидуальных катушек зажигания можно попросту сравнить их работу между собой и выявить неисправный элемент при его наличии.

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта - быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто - желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является - как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), - после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Мойте двигатель только в случае, если уверены в качестве уплотнителей на свечных колодцах, чтобы внутрь них не попала вода. В противном случае ушлые дилеры могут обмануть вас и рекомендовать заменить узел зажигания.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал - зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте - использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать .

Катушка зажигания является одной из важных деталей системы зажигания. Она отвечает за подачу напряжения на свечи зажигания. Если ваш двигатель внезапно перестает работать, часто глохнет или происходит пропуск зажигания, то скорее всего вашу катушку следует заменить. Есть пару простых способов проверить исправность катушки зажигания самому, которые не займут достаточно много времени, и вы быстро определите: нуждается ли ваш автомобиль в новой катушке или проблема совсем не в этом, и следует обратиться к автомеханику.

Самые известные проблемы с поломкой катушки зажигания:

• Повреждение обмотки. Этот фактор приводит к пробою изоляционного слоя, в результате которого происходит короткое замыкание.
• Обрыв цепей и перегрузка. Причина заключается в неполадки свечей зажигания или благодаря дефектам высоковольтных проводов.

В основном катушки зажигания выходят из строя довольно редко, но иногда такие неприятности все же случаются. Как правило, изоляционный слой катушки, может быть поврежден в результате мгновенного прироста напряжения до 35 000 В. Вследствие чего, вторичное напряжение падает, и возникают пропуски зажигания под нагрузкой. В итоге катушка не может испускать напряжение, которое необходимо для начала работы двигателя. Далее мы расскажем, как проверить катушку зажигания своими руками.

Как устроена катушка зажигания.

Как протестировать катушки зажигания

Метод # 1: Тестирование катушки зажигания искрой

Тестирование катушки зажигания искрой

• Заглушите мотор, и откройте капот. В зависимости от марки автомобиля, катушки могут быть расположены в разных местах. На двигателях без распределителя зажигания, свечи подключаются прямо к катушкам. Самым верным способом найти катушки, это следовать проводам, которые идут от распределителя зажигания в обратную сторону. Защищайте открытые участки кожи и глаза, используйте инструмент только с изолированными ручками.

• Отсоедините один высоковольтный провод от свечи. К каждой свечи ведет отдельный кабель. Если вы не так давно заглушили двигатель, то вероятно, что он будет очень горячим. Для избежания травм и ожогов подождите 10-20 мин, и приступайте к работе.

• Снимите свечу зажигания специальной торцовой насадкой для свечей. Делайте это аккуратно, не давая мусору попасть в отверстие для свечи. Если в отверстие свечи зажигания попадет грязь или мусор, это может привести к повреждению мотора. А удаление мусора из цилиндра довольно сложная операция. Так что будьте предельно внимательны в этом пункте.

• Присоедините вытянутый ранее провод обратно к свече. Свеча должна соединяться с распределителем зажигания, но не вкручена в двигатель. Держите свечу только плоскогубцами с изолированной ручкой, чтобы вас не ударило током.

• Резьбовой стороной свечи коснитесь к голому металлу . Дотроньтесь резьбовым участком свечи к голому участку вашего автомобиля. Это может быть двигатель или участок на котором нет краски.

• Попросите помощника или друга включить зажигание. При включении зажигания, все электрические системы автомобиля начинают работать, и если катушка зажигания исправна, то на свечу будет подаваться напряжение.

• Убедитесь в том, что вы видите как проскакивают голубые искры. Если вы не наблюдаете голубую искру, то проблема очевидна. Ваши катушки не функционируют и требуют замены. Если у искры оранжевый цвет, это значит, что на свечу подается недостаточное напряжение. Причинами могут стать: слабый ток, плохой контакт или повреждение катушки.

• Установите свечу на место и подсоедините провод обратно. Выключите зажигание и проведите сборку с обратном порядке.

Читайте только на сайт Установка сигнализации на авто своими руками

Это первый способ проверки катушки зажигания своими руками. Будьте осторожны при работе с напряжением и соблюдайте все правила защиты.

Метод # 2. Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление

Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление

• Снимаем катушку с автомобиля. Это самый верный способ убедиться, что катушка работает исправно. Для этого необходим прибор для измерения электросопротивляемости — омметр. С помощью омметра, вы точно определите текущие состояние катушки зажигания. Для того, чтобы снять катушку зажигания, необходимо: отсоединить провода от распределителя зажигания, и открутить крепления самой катушки, гаечным ключом. Это необходимо делать при выключенном зажигании.

• Требуются характеристики вашей модели катушки зажигания. Для каждого автомобиля свои характеристики катушки. Если ваше измерение показало другие показатели, разные с теми, что указаны в характеристике, то вероятно ваша катушка требует ремонта или замены.

• Прикоснитесь щупами омметра контактов первичной обмотки катушки. Коснитесь двух боковых контактов одновременно. Со стороны распределителя катушка имеет три контакта: один в центре и два по бокам. Включите омметр и замеряйте показатели.

• Замеряем значение сопротивления вторичной обмотки . Прикоснитесь щупами к центральному контакту и одному из боковых.

• Сравните ваши показатели с заводскими характеристиками . Катушка зажигания очень чувствительна. Если показания отличаются от заводских, катушку следует заменить, так как она испорчена и работает не правильно.

Сопротивление первичной обмотки должно находиться в диапазоне от 0.7-1.7 Ом. А вторичной в пределах от 8-15 кОм. Это два самых простых способа, как проверить катушку зажигания самому и в домашних условиях. Для проверки катушки вам понадобиться.

Компоненты автомобиля становятся компактнее и совершеннее. Оборотная сторона прогресса – усложнение производства узла. Т.о. современные катушки зажигания намного требовательнее, чем те массивные трансформаторы, которые выполняли эту функцию в старых моделях автомобилей.

По сути, катушка зажигания представляет собой обычный двухобмоточный трансформатор. Число витков в первичной обмотке – полторы-две сотни, во вторичной – от 15 до 30 тысяч. Площадь сечения проволоки в первичной обмотке – порядка 0,5 – 0,8 мм2, а во вторичной проволока на порядок тоньше – с площадью сечения всего в несколько сотых квадратного миллиметра. Сама по себе намотка тысяч идеальных витков такой тонкой проволоки – непростая технологическая операция. Сопротивление первичной обмотки составляет порядка 3-3,5 Ом, вторичной обмотки – 5000-9000 Ом.

Типы катушек зажигания и их особенности
Общая катушка зажигания
Применяется в контактной, бесконтактной электронной системе зажигания с распределителем. Железный сердечник расположен в центре катушки. Для предотвращения токового нагрева катушка заполнена трансформаторным маслом.

Индивидуальная катушка зажигания
Применяется в электронных системах зажигания и обеспечивает искрой отдельную свечу, потому могут использоваться в двигателях с любым количеством цилиндров. В этом типе катушек первичная обмотка находится внутри вторичной. В первичной обмотке установлен внутренний сердечник, а вокруг вторичной – внешний сердечник. В индивидуальной катушке зажигания могут располагаться электронные компоненты воспламенителя. Для быстрого отсекания тока высокого напряжения во вторичной обмотке устанавливается диод высокого напряжения.

Катушки для установки непосредственно на ГБЦ (штекерные) более требовательны к изготовлению, поскольку подвергаются большим термическим и вибрационным нагрузкам. Только инновационные материалы и крайне надежные соединения компонентов в корпусе катушки зажигания обеспечивают их надежность и долговечность.

Благодаря отсутствию проводов штекерные катушки обеспечивают наименьшие потери напряжения воспламенения. Впрочем, одноискровые катушки могут объединяться в блоки, где одиночные катушки собраны в одном пластмассовом корпусе (например, в автомобилях марки Opel).

Особенность одноискровой системы – необходимость датчика распредвала для различения ВМТ сжатия и ВМТ газообмена. Такие катушки допускают наиболее широкий возможный диапазон регулировки угла начала воспламенения и позволяют отслеживать пропуски зажигания и с первичной, и с вторичной стороны с сохранением в блоке управления кода неисправности, что облегчает диагностику.

Сдвоенная катушка зажигания (двухвыводная)
Применяется во многих конструкциях электронной системы прямого зажигания. Имеет два высоковольтных вывода, через которые синхронно подается напряжение на два цилиндра, из которых только один цилиндр находится в конце такта сжатия. В другом цилиндре искра происходит вхолостую на такте выпуска. Синхронизации с распределительным валом не требуется. Может соединяться со свечами зажигания как проводами высокого напряжения, так и по схеме «одна через наконечник, вторая – проводом». Две двухвыводные катушки могут объединяться в единый блок. Двухискровые катушки, как правило, устанавливаются в систему со статическим высоковольтным распределением в двигателях с четным числом цилиндров.

С двухискровыми катушками зажигания свечи зажигания соединяются последовательно, и на каждой свече имеется только половинное значение активационного напряжения во вторичной обмотке, чего недостаточно для образования активационной искры. В момент разряда почти вся энергия устремляется в заполненный смесью цилиндр, поскольку сопротивление воздуха в другом выше, и там требуется большее напряжение пробоя. В случае с одноискровыми катушками разряд активационного напряжения блокируется встроенным высоковольтным диодом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram - https://t.me/autoexpert_consulting_com
Это удобно! Актуальные новости и профессиональные статьи .
Всё о рынке Automotive Aftermarket : авторемонт, автозапчасти, моторные масла, автохимия, оборудование для СТО, автобизнес в лицах, шины, грузовой сервис.

Основные параметры катушек зажигания
Каждая модель катушки зажигания настраивается точно под соответствующую систему. Основными параметрами катушки являются:
Энергия искры
Продолжительность искрового разряда
Ток разряда
Напряжение воспламенения при всех эксплуатационных условиях
Количество циклов искрообразования на всех скоростях

Катушки зажигания генерируют напряжение до 45 000 В. Двигатели с турбонаддувом или прямым впрыском требуют более мощной искры. Энергия искры определяет ток искры и ее продолжительность на электродах свечи зажигания. Энергия искры в современных катушках зажигания составляет 50-100 миллиджоулей (мДж). 1 мДж = 10-3 Дж = 1000 мкДж.

A. Компактный дизайн
с использованием меньшего количества материалов и более тесная связь с электромагнитной цепью. Результат: эффективная передача энергии, оптимизация расхода топлива.
B. Корпус катушки, устойчивый к коронному разряду. Катушка и интегрированный модуль воспламенения полностью герметичны.
C. Точная установка момента зажигания для повышения производительности двигателя.
D. Непосредственное размещение на свечи зажигания позволяет искре преодолевать более короткое расстояние, чтобы достигнуть свечи зажигания.

Если пройденное расстояние составляет 30 000 км со средней частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин при средней скорости 60 км/ч, то количество искрообразований составляет 45 000 000 на каждую свечу зажигания! При этом катушки подвергаются сильному электрическому, механическому и химическому воздействию, и должны безупречно функционировать в самых различных условиях, в том числе на блоке цилиндров или непосредственно на свече зажигания в головке цилиндра.

Условия работы катушки зажигания (электрические, механические, температурные и электрохимические):
Диапазон температур от -40°C до +180°C;
Напряжение во вторичной цепи до 45 000 В;
Ток в первичной цепи от 6 до 20 A;
Энергия искры от 10 мДж до примерно 100 мДж (до 200 мДж в будущем);
Вибрация до 55 g;
Устойчивость к воздействию бензина, масла, тормозной жидкости.

Условия эксплуатации и типовые неисправности
Поскольку от исправности катушки зажигания зависит сгорание топливовоздушной смеси, сбои в работе катушки проявляются рядом признаков, связанных с эффективностью работы двигателя на различных режимах.
Сбои в работе двигателя: двигатель периодически «троит», при резком нажатии на педаль акселератора имеет место провал оборотов двигателя, со временем провалы появляются все чаще.
Неустойчивость холостого хода и сложность его регулировки. Дергание во время начала движения и в период поездки.
Наконец, наблюдаются проблемы с пуском мотора или невозможность завода двигателя, отсутствие искры в одной или нескольких свечах (особенно это проявляется в холодную погоду, когда «троит» непрогретый двигатель).
При наличии самодиагностики системы зажигания срабатывает индикатор «check engine», но не обязательно. Блок управления двигателя переходит в режим safe-mode.

Причины выхода из строя катушек зажигания
Причин выхода из строя катушки зажигания множество. Наиболее частая – внутреннее короткое замыкание. Когда катушка перегревается, например, из-за повышенного температурного режима работы двигателя (бедная смесь, неисправная система охлаждения), нарушается изоляция. К перегреву катушки ведет и использование изношенных свечей, в которых возник внутренний зазор из-за износа токопроводящего стеклогерметика. Кроме того, обратные газы и пробой изолятора пагубно влияют на состояние резинового наконечника катушки зажигания.

Возможен вариант, когда время зарядки катушки может возрастать вследствие низкого напряжения источника тока. Это приводит к преждевременному износу блока управления зажигания. Негерметичность узлов двигателя и течи может стать причиной замыкания, вызвав тем самым нарушение работы системы зажигания.

Диагностика и поиск неисправностей
Специалисты компании Delphi , ведущего разработчика электронных компонентов и систем, рекомендуют начинать поиск причины неисправности с визуального осмотра: состояние разъемов и проводов, свечей а также следы окисления могут указать на неисправную катушку. Специалисты Delphi предупреждают, что такой способ «диагностики», когда неисправная катушка определяется путем поочередного отключения при работающем двигателе – недопустим! Профессиональные диагносты никогда не отключают катушки вручную, так как это чревато выходом из строя ЭБУ двигателя. Для безопасной диагностики следует применять мотор-тестеры (сканеры), позволяющие анализировать работу электронных компонентов автомобилей, в том числе и катушек.

Есть три разных метода профессионального определения неисправной катушки:
1. Поочередное отключение цилиндров (отключая инжекторы);
2. Поочередное отключение управляющего напряжения;
3. Анализ кривых осциллографа, подключенного к катушкам.

Подключение осциллоскопа не вызывает трудностей в случае с двухискровыми катушками, а также установленными отдельно от колпачка свечей зажигания одноискровыми – высоковольтные провода открыты для доступа. Однако в случае с одноискровыми катушками, совмещенными со свечными колпачками, потребуются комплекты переходных проводников.

Переходник для подключения осциллоскопа к одноискровым катушкам можно изготовить из свечного колпачка, который после снятия с катушки подключается между нею и свечой.

Отклонения, выявленные с помощью осциллоскопа, могут быть объяснены также неисправностями механических частей двигателя. Например, когда в одном из цилиндров недостаточная компрессия, напряжение зажигания также будет меньше, чем в других цилиндрах. Поэтому следует также подстраховаться измерением величины сопротивления с помощью омметра. Параллельно рекомендована проверка датчиков коленчатого и распределительного валов, а также датчика детонации.

Наверное, излишне говорить о том, что езда с неработающей катушкой чревата плохим КПД мотора и повышенным расходом топлива. Однако это – не единственные возможные проблемы. Возможно оплавление каталитического нейтрализатора в системе выпуска, а если долго проездить с неисправной катушкой, то могут даже повредиться опоры двигателя из-за чрезмерных вибраций.

И, конечно, не стоит пытаться ремонтировать неразборные катушки. Они залиты полимером во избежание попадания влаги. И даже если представить, что вам удастся заменить/отремонтировать детали микроэлектроники, то собрать катушку без попадания кислорода внутрь уже невозможно. Единственное, что можно заменить, так это резиновый наконечник, если его отдельная поставка предусмотрена производителем. Однако это не гарантирует, что что в старой катушке уцелела электронная часть, которая работала под повышенной нагрузкой. Поэтому, с точки зрения оптимизации трудозатрат, замена на оригинальный компонент – единственный разумный вариант.

Без системы зажигания не будет работать ни один двигатель внутреннего сгорания. В принципе, старые дизели могли работать вообще без электричества, но те времена уже практически прошли. Сегодня же любой мотор, так или иначе, оснащается системой зажигания. А сердцем абсолютно любой такой системы, является катушка зажигания. Зачем она нужна, какие функции выполняет это устройство, каковы признаки неисправности катушки зажигания, все это мы вам сейчас поведаем.

По сути своей катушка зажигания, это простейший трансформатор, который имеет две или более обмоток и призван повышать напряжение с двенадцати вольт до двух с половиной тысяч, а то и более. Именно такое напряжение приходит на свечи зажигания от катушки.

Говоря проще, катушка зажигания это трансформатор повышающий напряжение тока, которое предоставляет либо автомобильный аккумулятор, либо во время работы двигателя электрогенератор автомобиля. Еще раз подчеркнем, что катушка зажигания присутствует в любой из систем этого самого зажигания. И даже самые самые, электронные и сложные системы зажигания без катушки не обходятся.

Конструкция катушки зажигания на схеме справа: 1 - крышка; 2 - контактное гнездо; 3 - винт; 4 - вывод низкого напряжения; 5 - уплотнительная прокладка; 6 - кольцевой магнитопровод; 7 - первичная обмотка; 8 - вторичная обмотка; 9 - фарфоровый изолятор; 10 - кожух катушки; 11 - трансформаторное масло; 12 - сердечник; 13 - картонная прокладка; 14 - контактная пружина.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Будучи устройством, достаточно простым, катушка, тем не менее, может создать серьезные неприятности владельцу автомобиля. Простой пример, искра не пришла на свечу и топливно-воздушная смесь сгорела не в цилиндре двигателя, а в катализаторе выхлопной системы. Результат — неисправный катализатор. А его замена, удовольствие очень недешевое.

Так же поломка катушки зажигания может стать причиной повреждения свечей, а в ряде случаев даже подушек, на которые опирается двигатель. Ну а опасность для чувствительной бортовой электроники от вышедшей из строя катушки, думаю очевидна, даже для людей далеких от устройства автомобиля.

Опишем основные признаки, появление которых свидетельствует о неисправностях в катушке зажигания:

• двигатель троит и в целом работает нестабильно, особенно во влажную погоду;
• повышается расход горючего;
• снижается мощность двигателя;
• появляются рывки, провалы, особенно при резком нажатии на педаль газа;

В общем и целом, подобные симптомы не являются чем-то характерным сугубо для поломок катушки зажигания. Тем не менее, они достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что катушку нужно проверить.

Как определить неисправность катушки зажигания

В принципе, существует несколько методов проверки исправности катушки зажигания, но не все из этих методов безопасны. Так например, советуют завести мотор и по очереди отключать провода от каждого цилиндра. Так вы определите какая катушка неисправна. Но подобная диагностика может серьезно повредить, а то и вывести из строя электронный блок управления двигателем. И тогда уж ремонт потребуется гораздо более сложный, а главное дорогой.

Можно провести замеры сопротивления и сломанная катушка даст показания отличные от других да и от нормы характерной для системы данного автомобиля.

Ну а у профессионалов имеется специальное оборудование, которое позволяет просканировать всю электрику автомобиля и определить, где прячется поломка или сбой. Последний способ, хотя и несколько затратен, за то полностью безопасен для автомобиля.

Если проблема не в самой катушке, а в проводке, можно просто завести мотор в темноте, поднять капот и смотреть, где проскакивает искра. Но это уже, как бы не совсем о катушке.

Возможные причины поломок

Собственно причины отказа или сбоев в работе катушки зажигания, весьма разнообразны. Но есть среди них и свои фавориты. В первую очередь выделяют свечи низкого качества. Экономите на свечах, разоритесь на новую катушку. Да и вообще, именно от свечей во многом зависит качество и полнота сгорания топливно-воздушной смеси, а потому, экономия здесь вряд ли уместна.

Перегрев двигателя, а особенно ситуация когда мотор закипает, так же может стать причиной того, что катушка зажигания выходит из строя. Следовательно, при возникновении таких ситуаций имейте в виду, что может появиться и такая проблема.

Механические повреждения резинового наконечника катушки зажигания могут вызывать пробой. В таких случаях замена наконечника устраняет проблему полностью.

Ну а к более экзотическим причинам выхода из строя катушки зажигания можно отнести затопление машины водой и запуск другой машины с неисправной проводкой. Но здесь уже может выйти из строя вообще вся электроника и электрика автомобиля.

Перспективы ремонта

Ремонт катушки зажигания, помимо уже упоминавшейся замены наконечника, фактически не производится. В самом деле, кто станет перематывать катушку, когда ее проще банально поменять. Поэтому, если у вас полетела именно катушка зажигания, то сразу же следует готовиться к ее замене.

Ездить же с неисправной катушкой зажигания, категорически не рекомендуется, по указанным в начале статьи, причинам. Сама же замена катушки, процедура достаточно простая и быстрая, ничего сложного здесь нет и больших затрат, как времени так и денег, скорее всего, не потребуется.

Видео на тему