Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки зачастую можно определить по наличию явных утечек технических жидкостей, явным стукам, неустойчивой работе , провалам и т.п. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читайте в этой статье

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с . Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

1. Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
2. Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Первым делом необходимо исключить вероятность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы топливоподачи и течей топливных магистралей. Следующим элементом, который требует контроля, является топливный фильтр.

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения.

Исключив указанные выше причины необходимо перейти к проверке инжектора. Для получения точных результатов осуществляется измерение давления топлива в топливной рейке (рампе), а также проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на . Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в . Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Затем производится выкручивание свечей зажигания для осмотра их состояния. Не допускаются разрушения изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов. Еще следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать дерганье машины при езде, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических коробок передач.

Что касается механических трансмиссий, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в тот момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т.д.

Если машина с «автоматом» движется рывками или дергается при разгоне, тогда необходимо осуществить диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями ошибочно принимаются за сбои в работе ДВС. На самом деле частой причиной такого поведения автомобиля могут являться изношенные тормозные диски.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

В статье рассматриваются популярные проблемы с двигателем автомобиля, которые очень портят характеристики двигателя, и приводят к проблемам с движением автомобиля. А также: начальная диагностика и способы решения проблемы.

Машина плохо едет.

Как машина может ехать плохо? Вот возможные основные проблемы.
1. Машина слишком медленно разгоняется.
2. Машина едет вроде нормально, но максимальная скорость почему-то ограничена, эта скорость значительно меньше максимальной скорости, которую могла бы развивать машина.
3. Движение машина неравномерно, особенно при разгоне.
4. Вроде все хорошо, но двигатель не развивает полной мощности (не всем нужна полная мощность).
5. Мощность и нормальная работа двигателя то зависит от погоды. В сырую погоду, в дождь плохо едет.
6. Возможны комбинации первых четырех вариантов.

Чаще всего на автофорумах в вопросах можно услышать простые фразы: мотор не тянет, или мотор плохо тянет, плохой разгон, двигатель тупит, упала мощность, не вытягивает скорость. В ответах — также традиционные фразы: плохой бензин, плохие СТО, плохие машины, плохие дороги.
Если кто-то еще верит, что на форуме легко услышать правильный ответ на свой вопрос, пусть задаст этот вопрос где-нибудь в очереди к врачу в поликлинике, или в очереди на кассу в магазине. Ответы будут такие же, как на форуме, и пользу от этих ответов будет такая же.

Технические ответы лучше искать в технической литературе. Любая техническая неисправность двигателя приводит или к ухудшению характеристик двигателя, или даже до того, что двигатель не заводится. Не существует технических неисправностей, которые улучшают любую характеристику двигателя. Двигатель с технической проблемой или теряет мощность, или тратит много бензина, или обе неприятности сразу.

Не надейтесь прочитать в статье чудодейственный рецепт: если двигатель не тянет, или двигатель плохо тянет, надо сделать то и это.
Не надейтесь увидеть таблицу, в одной колонке которой написано о проблемах с двигателем, а в другой колонке — простые способы решения проблем.
Хотите, чтобы ваш двигатель имел штатные, заложенные конструкторами характеритик — научитесь хотя бы правильно и подробно описывать проблему, без знаменитой фразы «двигатель не тянет».

Как лучше и проще диагностировать проблему с двигателем? Для этого надо знать, какие проблемы создает то или иное неисправность. Итак, начинаем анализировать возможные неисправности двигателя и проблемы, которые при этом возникают. Начнем с особо неприятных неисправностей.

Слишком низкая компрессия двигателя

Что такое компрессия? Компрессия двигателя — это давление бензиново-воздушной смеси в цилиндре двигателя в верхней мертвой точке работы поршня в цилиндре, это давление зависит от атмосферного давления, коэффициента сжатия в цилиндрах двигателя, и политропный показателя, который для бензина примерно равна 1.2. Компрессия двигателя не может быть больше, чем рассчитанная конструкторами.
Простой пример. В идеальном бензиновом двигателе с коэффициентом сжатия 10 компрессия будет 14 атмосфер, при стандартном атмосферном давлении.
Компрессия максимальная тогда, когда хорошо работают компрессионные кольца в поршнях, и правильно работает газораспределительный механизм.
Считается, что стандартный бензиновый двигатель должен иметь компрессию не менее 10, хотя лучше 12-13. Если компрессия немного меньше нормы, увеличивается расход бензина, а также …

Хорошо, что вспомнили о бензине. Интересная закономерность: двигатель, у которого компрессия немного ниже нормы, например, 10-11 вместо 12-13, сжигает больше нормы бензина на низких и средних оборотах, но на высоких оборотах расход бензина в таком двигателе практически соответствует норме. С таким двигателем вы сжигаете больше бензина в стандартном городском цикле, но во время быстрого движения по шоссе расход бензина — в соответствии с нормой этого авто для такой скорости. Двигатель, у которого немного снижена компрессия, без проблем развивает штатные высокие обороты.

Так вот, мы продолжаем. Двигатель с пониженной компрессией имеет слишком большое давление картерных газов, это приводит к значительному перерасходу моторного масла.
Дополнительное снижение компрессии приводит к увеличению расхода моторного масла и задымление выхлопа, еще ниже компрессия приводит к тому, что двигатель практически не заводится, хотя с некоторыми усилиями его можно завести с помощью буксира.

Как проверить компрессию двигателя? Для этого нужен компрессометр с манометром, точности которого вы доверяете. При эксплуатации двигателя кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны газораспределительного механизма неплотно прилегают к своим посадочных мест, также будет плохой результат. Для выявления причины плохой компрессии необходимо после первого измерения компрессии добавить 10-20 грамм машинного масла в цилиндры и снова померить компрессию. Если компрессия увеличилась, то тогда проблема — в кольцах поршня. Если не увеличилась — проблема с клапанами.
Очень упрощенная фраза: проблема в кольцах поршня. На самом деле эта проблема может иметь несколько вариантов:
— «залегли», потеряли упругость маслосъемные кольца. Компрессия не слишком изменилась, но двигатель «ест масло», расход моторного масла значительно выше нормы, и двигатель дымит.
— «закоксувались», то есть хорошо приклеились шлаком до поршней компрессионные кольца. Компрессия низкая, и значительно ухудшается при попытках использовать «эффективные промывающие средства» для прочистки «форсунок и всего двигателя от шлаков». Рекламные фразы эффектные, но толку от них никакого. Даже обычный переход на использовании био-бензина, то есть бензина со спиртом, вымывает шлак с хорошо забитых грязью компрессионных колец, и компрессия падает еще больше. Возникает эффект «хотела как лучше, а получилось, как всегда».
— треснуло какое-то из колец. Характерный признак — компрессия падает только в этом цилиндре. Также компрессия падает до нуля только в одном цилиндре при прогорания прокладки блока головок цилиндров, или поломке одного из клапанов.
— выше нормы изношенные гильзы цилиндров. Это действительно дорого и плохо.

Неправильно отрегулирован газораспределительный механизм

В этом случае автовладельца ждет гарантированное снижение мощности двигателя и перерасход бензина. Двигатель начнет греться выше нормы, хотя при нормально работающей системе охлаждения этого нельзя не заметить. Если газораспределительный механизм разрегулирован еще больше, даже хорошо работающая система охолдження не справляется, и двигатель перегревается.
Снижение мощности двигателя — это немного медленнее разгон, снижена максимальная скорость автомобиля. В некоторых случаях может появиться незначительное раскачивание автомобиля вперед-назад при разгоне.
Слишком большие зазоры в клапанах увеличивают стук двигателя, газораспределительный механизм при этом быстрее изнашивается.
Слишком малые зазоры в клапанах могут испортить вам двигатель.
Неправильно выставлены метки в газораспределительном ремне или газораспределительном цепи чрезвычайно ухудшают работу двигателя и уменьшают его мощность, а также приводят к значительному перерасходу бензина.
Плохо натянут ремень ГРМ или цепь ГРМ создают дополнительную нестабильность в работе двигателя, особенно на низких оборотах.
Слишком сильно затянутый ремень ГРМ или цепь ГРМ работает хорошо, но очень недолго, и его обрыв часто приводит к дорогостоящей и сложной поломки в двигателе.
Изношенный ролик ГРМ или старый ремень ГРМ будут вам стоить в десятки раз больше, чем своевременно куплены новые.
Изношенный газораспределительный вал — это все равно, что полностью изношен весь двигатель. С изношенным газораспределительным валом добиться нормальной работы исправного двигателя просто невозможно.

Закупоренный грязью и кусочками металла выхлоп

Выхлопные газы из выпускного коллектора двигателя попадают в катализатор, если он есть в машине, далее в резонатор и глушитель. Весь этот путь выхлопных газов автовладельцы могут коротко называется «выхлоп», но и сами выхлопные газы — это также «выхлоп». Откуда берутся мелкие кусочки этого же металла в катализаторе или в глушителе? Они откалываются от внутренних решеток катализатора, если он есть в машине, и внутренних тонких перегородок глушителя.
Немного теории. Динамическое сопротивление препятствия на пути воздуха, движущегося прямо пропорционален условной поперечной площади препятствия, и прямо пропорционален квадрату скорости самого воздуха.
При увеличении оборотов двигателя и скорости выхлопных газов в два раза динамическое сопротивление выхлопного тракта увеличивается в четыре раза. Эту фразу мы еще вспомним.
Так вот, даже новенький, исправный катализатор или глушитель создают довольно значительный динамическое сопротивление для выхлопных газов. Мы втрачаеио до 10 процентов мощности двигателя только для того, чтобы выхлоп был чище и тише. Хорошо закупоренный катализатор или глушитель превращают эти несколько процентов на десятки процентов.
Сначала максимальная скорость машины ехидно уменьшается. Едет вроде нормально, но выше определенной скорости разогнаться не может.
Если закупорка увеличивается, чувствуется значительное ослабление двигателя даже на меньших скоростях, особенно при разгоне.
А дальше двигатель даже не заводится.
Диагностировать неисправность возможно при значительной закупорке выхлопа. На нормально разогретом двигателе при неподвижной машине, на нейтральной передаче на несколько секунд максимально нажимают на педаль «газа» и смотрят на тахометр. Если двигатель быстро дает хотя бы 5000 оборотов в минуту, выхлопом нельзя не заниматься, с таким катализатором и таким глушителем еще можно ездить.
А если не дает? Надо перепроверить. Можно немного открутить катализатор, и снова погазуваты. Реветь будет так, как надо! Если обороты станут больше 5000, выхлопной тракт действительно чем-то забит.

Негерметичность где от блока дросселювання и до впускных клапанов

Очень популярная и неприятная проблема. Небольшая негерметичность почти незаметна в работе двигателя, но может провоцировать увеличение оборотов двигателя на нейтральной передаче при движении автомобиля. Конечно, есть водители, которые думают, что «так и надо».
Чуть больше негерметичность может увеличивать холостые обороты, даже когда автомобиль не двигается.
Искать негерметичность достаточно трудно, если нет дымогенератора. Но негерметичности также может быть из-за плохого клапан вакуумного усилителя тормозов, или клапан системыEGR , «exhaust gas recirculation», что в переводе означает «рециркуляция выхлопных газов».
Только в карбюраторных двигателях негерметичности очень портила и уменьшала холостой ход. В инжекторных двигателях негерметичности разгоняет холостой ход.

Очень забит грязью воздушный фильтр

Хуже при этом — значительный перерасход бензина. Также немного уменьшается мощность двигателя. Проверить воздушный фильтр легко, если на него хотя бы посмотреть. Посмотрев на фильтр, независимо от увиденного, его надо вынуть и хорошую постучать фильтром о штаны, выбивая из фильтра лишнюю пыль.
Фильтр должен быть чистый.

Слишком низкое давление в топливной системе

Подозрения начинаются с клапанов бензонасоса, короче говоря, с бензонасоса. Главный симптом при слишком малом давлении топлива — это периодическое уменьшение оборотов холостого хода и заглохання двигателя. Общая мощность двигателя немного уменьшается, но электроника пытается поддерживать динамические характеристики двигателя.
Диагностика? Какая там диагностика! Мерить надо.
Иногда давление топлива неожиданно становится меньше, чем надо, машина может заглохаты или слишком медленно разгоняется, но не надо сразу подозревать, что испачкался регулятор давления топлива. Сначала испачкается в трубке топливопровода от топливного насоса и до топливной рампы, только потом может быть загрязнены регулятор давления.
Закономерность: как правило, регулятор давления топлива не требует регулирования, поэтому после чьего «регулирование» очень полезно проверить давление исправным манометром.
Регулятор давления топлива поддерживает стабильную разницу давлений между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе (перед дроссельной заслонкой).
НЕ давление поддерживается, а разница давлений.
Для правильного измерения надо мерить давление с включенным зажиганием, но неработающим двигателем.
Измерили. Заводим двигатель, на холостом ходу давление немного упал. Газуем и видим, что давление меняется, но после окончания газирования давление возвращается к тому уровню, который был при холостом ходу.
Только в новенькой машине после выключения двигателя давление уверенно стабильный, и не падает. В неновой машине давление в течение минуты упадет до «нуля». Это не является проблемой.

Слишком высокое давление в топливной системе

Давление топлива может быть нормальным, но при работе двигателя давление топлива через некоторое время может повышаться.
Почему?
Мембранный регулятор давления — конструкция надежная, он нормально работает, даже если грязный. Избыток топлива, чтобы уменьшить излишнее давление, сливается обратно в бензобак. Он действительно сливается в бензобак, пока шланг обратной отбора топлива («обратка») частей. С годами этот шланг так сильно забивается грязью, что избыток топлива не может попасть обратно в бензобак, и это резко увеличивает давление топлива в топливной рампе.
А у вас при этом не всегда заводится двигатель!
А у вас нестабильный холостой ход!
А у вас повышенный расход топлива!
И вы рискуете сжечь бензонасос!
Вместо забитого грязью шланга обратного отбора топлива у вас может не срабатывать клапан адсорбера, который обеспечивает вентиляцию бензобака. Если двигатель плохо заводится, но проблема исчезает при открытой крышке бензобака, значит, виноват именно этот клапан.
Хорошо забитый топливный канал можно промыть обратным потоком промывая жидкости, и нет никаких шансов промыть его прямым потоком промывая жидкости.
Великоват давление топлива приводит к тому, что увеличивается трение в форсунках, и форсунка иногда может «заклинивать» в каком-либо положении. Такое периодическое заклинивание приводит к нестабильности холостого хода, с периодическим заглоханням двигателя. Кстати, форсунка при этом очень быстро изнашивается, а заодно выше нормы расходуется топливо.

Очень загрязнен топливный фильтр

Проблему можно почувствовать по нестабильной работе двигателя на больших оборотах. Не уменьшение мощности, не ограничена максимальная скорость машины, а нестабильная работа на больших оборотах.
Не стоит любую проблему двигателя списывать на грязный топливный фильтр и плохой бензин. Эти два фактора — весьма незначительны.

Очень загрязненные форсунки

Загрязненные форсунки гарантированно дают перерасход бензина, а очень загрязненные дают ненормальный разгон с расшатыванием, быстрое отруювання дорогого и полезного катализатора, и значительную перерасход бензина.
Форсунки должны быть чистыми.

Вода в топливной системе

Очень плохо заводится холодный двигатель, если в топливном баке мало бензина. Зимой избыток воды может замерзнуть, тогда к потеплению не заведется. Очень нестабильная работа двигателя на всех режимах. Фраза «плохой бензин» очень часто означает «много воды в бензине».
Незначительное количество воды в бензине есть всегда.

Нестабильное формирования искры в системе зажигания

Возможно периодическое заглохання двигателя при разгоне, или нестабильная работа двигателя при разгоне, а также на больших оборотах. Конкретной причиной может быть любой элемент в системе зажигания, почмнаючы со свечей, и заканчивая коммутатором. Вариантов нестабильности очень много.
Искра может быть на стабильные в сырую погоду, в дождь.
Двигатель «троит», вы слышите стабильную неритмичничть на холостых оборотах. Чувствуется, что мощность двигателя немного упала. У вас нет искры на одном из цилиндров. Возможно, плохая свеча или высоковольтный кабель, или проблема в трамблере.
Двигатель «срывается», делает чрезвычайно короткие паузы на высоких оборотах, и под нагрузкой, при этом машина при езде вздрагивает. Очень возможно, что неисправен модуль зажигания (катушка зажигания) или модуль электронного коммутатора. Очень возможно, что модуль хороший, но плохой контакт в электрооборудовании, которое формирует искру в системе зажигания. Когда ищут плохой контакт, в первую очередь подозревают контакт «по массе», или «по питанию». Хорошая зачистка всех подозрительных контактных площадок — обязательна.
Очень изменился тон мотора на холостых оборотах, стал бы ниже, хотя скорость холостых оборотов не изменилась. Мощность снизилась так, что машина едет с трудом. Очень похоже, что вместо четырех цилиндров у вас работают только два. Проблема может быть в модуле зажигания, или в электронном коммутаторе, или в разъемах системы зажигания.

Свечи зажигания. Не надо сразу менять свечи зажигания на какие-то особые и улучшены. Посмотрев на свечу, вы в первую очередь видите не состояние свечи, а состояние двигателя. Поясню. Смотрим на свечи двигателя.
— Свечи мокрые, и двигатель не заводится. Свечи нормальные, у вас по какой причине нет искры.
— На свечах нагар, черное бархатистое покрытие. Вы ездите на слишком обогащенной смеси, у вас идет перерасход бензина.
— электроды и корпус свечи покрыты блестящим налетом или масляным нагаром. Меряйте компрессию.
— На ваших свечах слой бархатистого светлого рыжего покрытия. Вы ездите не в плохом бензине, а на очень плохом. Никогда больше там ни Заправляйтесь.
— электроды свечей оплавленные или пористые. У вас слишком раннее зажигание.
— Внутренние изоляторы свечей ненормально свете, свечи подозрительно чистые. Вы ездите на слишком обедненной смеси, и этим портите свой двигатель, при этом у вас небольшая экономия бензина.
— Свечи сухие, поверхность внутреннего изолятора имеет цвет от светло-серого или серо-желтого до слегка темно-рыжеватого. Все нормально с вашей системой зажигания.
Общий вывод. Свечи — это не проблема, а индикатор, который показывает вам проблему.
Общая рекомендация. Формирование искры может быть нестабильным, если проблема в электрооборудовании, но не в самой системе зажигания. Проблему может создавать генератор или плохой контакт в силовой части электрооборудования.

Пробуксовывает сцепление

Водитель хорошо слышит, что двигатель газует, как надо, но машина не едет быстрее. Это обычное пробуксовки сцепления. Накладки на диске сцепления, или весь диск сцепления придется заменить.
Терминология и жаргон. Сцепление «ведет», это значит, что при полностью нажатой педали сцепления двигатель все равно пытается двигать машину. Сцепление «буксует», когда педаль сцепления отпущенная, и обороты двигателя неплохие, а машина не едет, или едет слишком медленно.
Если в машине автоматическая коробка передач, и при газировке хорошо слышно, как увеличиваются обороты двигателя, но машина не едет быстрее, значит, гидротрансформатор в автоматической коробке передач уже отслужил свое. Он не ремонтируется, он меняется.

Все остальные проблемы в работе двигателя во время движения машины создаются датчиками двигателя.

Датчик атмосферного давления во впускном коллекторе
или
датчик массового расхода воздуха

Знакомые сокращение для этих датчиков:
ДАД (датчик атмосферного давления).
MAP (manifold absolute pressure sensor), его могут называть МАП .
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
MAF (mass air flow sensor), его могут называть МАФ .
Несмотря на такое разнообразие, эти датчики выполняют одну общую функцию: помогают измерить интенсивность воздушного потока во впускном коллекторе. Очень важный параметр! Он помогает правильно рассчитывать режим работы двигателя под значительной нагрузкой, когда машина едет вверх, или ускоряется.
При плохо работающем датчике — значительные провалы в работе двигателя при переходе с одного режима на другой, очень неравномерная работа двигателя при разгоне, возможно ритмичное колебания скорости оборотов в некоторых режимах, словом, езда становится ужасной. Кроме неисправности самого датчика, возможно загрязнение датчика, а для датчика MAP еще загрязненность трубки, которая идет от впускного коллектора к датчику, или разрыв этой трубки.
Даже с отключенным неисправным датчиком машина едет значительно ровнее, и обороты вроде нормальные, но под нагрузкой «не идет». Датчик чрезвычайно нужен, чтобы двигатель хорошо работал под значительной нагрузкой.

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик традиционно резистивный, то есть гарантированно изнашивается. Современные датчики делаются на эффекте Холла, надежность таких датчиков значительно выше, а линейность меньше, поэтому в некоторых случаях новый хороший современный датчик может создавать дополнительные незначительные проблемы.

Проблемы создает датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)?
— При обрыве или неконтакты «нижнего» вывода датчика (подключенного на «массу») двигатель может не заводиться, но заводиться с отключенным датчиком.
— При обрыве или неконтакты на сигнальном выводе датчика возможные рывки при движении автомобиля, ухудшены и нестабильные динамические характеристики двигателя (я вспомнил традиционную фразу «плохо тянет»), обороты холостого хода всегда нестабильны.
— При обрыве оба неконтакты на «плюсового» выводе датчика, куда традиционно подается напряжение + 5V, двигатель работает стабильно, но значительно хуже, и такое впечатление, будто уменьшенная мощность двигателя.
— датчик, характеристики которого совсем немного отличаются от штатных, может вызвать нестабильность с холостым ходом, а также ненужное резкое увеличение оборотов в нейтральной передачи при движении автомобиля. Традиционная фраза — «зависают обороты».

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Популярное сокращение в литературе — ДТОЖ. Неисправный датчик имитирует, что двигатель совсем холодный. Закорочен датчик имитирует, что температура двигателя несколько выше, чем температура Солнца. Равномерность работы двигателя никак не меняется, но увеличивается расход бензина. Иногда отключен датчик — это лучше, чем неисправен, так как при отключенном датчике контроллер двигателя начинает пользоваться аварийными таблицами.
Кроме датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе также датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости. Важно то, что они находятся в разных точках циркуляции охлаждающей жидкости, Датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости — для водителя, а датчик температуры охлаждающей жидкости — для контроллера двигателя.
В некоторых случаях неисправные датчики температуры охлаждающей жидкости или темперетары воздуха во впускном коллекторе могут ухудшать заводки двигателя. Для проверки — отключают оба датчика, и снова пытаются завести двигатель.

Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

Неисправный датчик провоцирует изменение режимов работы двигателя, и перерасход бензина. Водитель, который хорошо чувствует свой двигатель, может подумать, что мощность двигателя немного уменьшилась. Кроме того, ухудшается заведения разогретого двигателя, но нормально заводится холодный.

датчик детонации

Этот датчик можно даже отключить, если вы заправляетесь нормальным бензином, именно таким, на который рассчитывали конструкторы двигателя, и вы не любите быстрой, динамичной езды. Датчик детонации — это обычный пьезокерамический вибрационный датчик, и если сигнал с датчика выше нормы, контроллер оперативно уменьшает угол опережения зажигания, чтобы детонация уменьшилась.
На все остальные характеристики двигателя и автомобиля этот датчик никак не влияет.

датчик фаз

И зажигания, и впрыск топлива в вашем автомобиле может быть одновременным (это устарела, раритетная редкость), попарно-параллельным и фазированным.
Попарно-параллельный впрыск — это когда одновременно срабатывают 1 и 4 форсунки, или 2 и 3 . В таком двигателе датчика фаз нет. Считаем для упрощения, что ваш двигатель имеет 4 цилиндра.
Фазированный впрыск — это когда каждая форсунка срабатывает индивидуально, при наполнении своего цилиндра топливной смесью. Двигатель с фазированной впрыском, у которого испортился датчик фаз, сразу переходит на попарно-параллельный впрыск, экономичность двигателя на несколько процентов уменьшается, и такой двигатель требует на несколько секунд больше времени для заведения.
И все.

Датчик положения коленчатого вала

Этот датчик сокращенно называют ДПКВ. При неисправном датчике двигатель не заводится, нет искры и топливо не подается в цилиндры. При плохо работающем датчике двигатель может иметь перебои на низких оборотах, или неожиданно останавливаться, но этот датчик никак не влияет на все остальные характеристики двигателя.

датчик скорости

Датчик скорости — это привычный стрелочный спидометр или нет? Это зависит от конструкции автомобиля. В одних автомобилях спидометр использует сигнал с датчика скорости, и при отключенном датчике спидометр ничего не показывает. В других автомобилях спидометр и датчик скорости — это независимые конструкции.
Зачем в автомобиле, помимо традиционного спидометра, еще и датчик скорости? Этот датчик нужен потому, что во время движения автомобиля немного иначе идет расчет количества бензина и воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. Алгоритм расчета почти тот же, но немного отличается.
Если в машине отключить датчик скорости, водитель во время езды по городу может ничего не заметить. Только при езде на больших скоростях, или под значительной нагрузкой водитель может заметить, что мощность двигателя вроде немного меньше, и запас скорости также меньше, а экономичность немножко увеличилась. Все потому, что на скоростных режимах контроллер должен немного иначе рассчитывать цикловое наполнения цилиндров.
Неисправен датчик скорости может провоцировать лишние обороты при движении на нейтральной передаче, и уменьшает мощность двигателя при значительной нагрузке на двигатель.

Кислородный датчик, лямбда-датчик

Очень полезный и нужный датчик в машине. Этот датчик ничего не измеряет, он лишь показывает контроллеру, есть ли в выхлопных газах остатки кислорода.
И все.
Если кислорода нет, значит, что в цилиндры подается лишний бензин, и количество бензина надо уменьшить. Если кислород есть, но двигатель не нагружений, контроллер не делает из этого проблему, эта ситуация нормальная. Если кислород есть, а двигатель нагружений, контроллер имеет возможность добавлять в цилиндры дополнительный бензин для увеличения текущей мощности двигателя.
Сигнал с кислородного датчика может меняться 2-3 раза в секунду.
Если кислородный датчик дает слишком высокий сигнал в контроллер, машина начинает слишком медленно разгоняться, двигатель становится немножко «тупенький» .Если сигнал с датчика слишком низкий, машина едет очень даже неплохо, но увеличивается расход бензина.
Если сигнал с датчика слишком медленно меняется, очень трудно разогнаться без расшатывания машины вперед-назад.

термостат

Термостат лишь пытается поддерживать температуру двигателя стабильной. При холодном двигателе охлаждающая жидкость циркулирует в обход радиатора охлаждения, а когда температура охлаждающей жидкости достигает определенной нормы, термостат пускает циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор, для охлаждения этой жидкости, а значит, охлаждение двигателя.
Термостат имеет два варианта неисправности:
— завжлы открыт, при этом в двигателе поддерживается нужная температура, в холодное время года двигатель нормально разогревается, быстрее изнашивается, идет перерасход топлива, в холодное время года немного уменьшается мощность двигателя.
— всегда закрыт. Это ненадолго, двигатель очень быстро и очень серьезно испортится. Пока двигатель очень перегревается.

НЕ датчик, но вспомним. Микропрограмма контроллера (прошивка)

Это любимая тема для людей, которые любят что-то модное и современное, и не любят интеллект. Что бы ни случилось в двигателе — «полетела прошивка». Наиболее мощные автофорумы в Интернете — о «чипирование» и «модернизацию прошивки». Стадо любителей «чипирование» убеждают друг друга в лучших или худших особенностях той или иной прошивки, и любую проблему двигателя рассматривают с точки зрения «что-то произошло с прошивкой, нужно перепрошить». Ну, просто швеи-мотористки!
Я этим людям не родственник, не друг и не враг. Пусть забавляются с прошивками, это лучше, чем нюхать клей или любую другую гадость. Это лучше, чем бухать.
Это их право.
А мое право — немножко рассказать читателям об автомобильных контроллеры и программы для них, так называемые «прошивки». Сейчас воспользуюсь своим правом.

Автомобильный контроллер, или электронный блок управления (ЭБУ, российское ЭБУ, английское ECU) — это небольшой компьютерный блок, который считывает информацию с датчиков двигателя и управляет исполнительными механизмами двигателя, это подача бензина в цилиндры и зажигания.
Контроллер не является универсальным для всех автомобилей, является чрезвычайное много разновидностей этих контроллеров. Контроллер работает по хорошо выверенной конструкторами программе, но при этом пользуется очень большими и громоздкими таблицами параметров, и в соответствии с этими таблиц оперативно меняет такие параметры двигателя, как опережение зажигания, а также количество бензина и воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя.
Кроме таблиц параметров, микропрограмма пользуется также таблицей опций. Каждая опция — это утверждение «да» или «нет».
Вот примеры:
ли поддерживать режим просушки цилиндров? Да.
Или опрашивать датчик удара? Ни
ли опрашивать датчик скорости? Да.
В микропрограмме контроллера — очень много опций, которые могут быть установлены в положение «да» или «нет», и длинные таблицы комбинаций различных параметров.
Контроллер не является «засекреченной коробочкой», он умеет обмениваться необходимой информацией с диагностической аппаратурой. Подключив к контроллеру такую аппаратуру, которую по-простому называют «сканер», автомеханик может посмотреть много параметров двигателя, и при желании и некоторых знаниях автомеханику даже разрешается некоторые из этих параметров немножко изменить.

Любимые «прошивки» — это, собственно, немного изменены в ту или иную сторону таблицы параметров и опций. Почему же автовладельцы с радостью бегают на «чипирование»? Потому что это быстро, и результат вроде есть, и сразу. Может, кто-то хочет конкретные примеры?

Даю конкретный пример. Машина достаточно нормально ездит, но время от времени загорается лампочка CHECK ENGINE . Эта лампочка традиционно оранжевая. Сканер показывает какую-то тупую непонятную ошибку, о какой «неравномерность циклового наполнения», или что-то подобное. Чипувальщик, широко расставив пальцы, быстро меняет прошивку, и ошибка больше не загорается.
Красота!
Красота, да не очень. В новой прошивке увеличены разрешенные рамки неравномерности циклового наполнения. Проблему не решили, но «забили» на эту проблему. Она проявится позже, с худшими последствиями.

Есть сотни вариантов «решения» тех или иных проблем двигателя с помощью вот такого «чипирование». Я не планирую перечислять в статье все варианты.
Коротко: когда есть проблема с мотором, нормальные мастера на СТО ищут причину проблемы с мотором, а не меняют прошивки. А для тех, кто хочет немного изменить ходовые характеристики своего исправного двигателя — меняйте прошивки, сколько хотите. Может, найдете такую, которая вам подойдет. Что даст вам новая Удачная прошивка?
— среднюю мощность обычного двигателя можно поднять на 5-7% . Без убеждения себя, что «стало лучше», вы эту разницу не заметите. В дорогих, хороших двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском традиционно заложен значительный запас мощности, там можно извлечь из двигателя дополнительных 20-25% . С Аконы физики еще никто не отменял! При увеличении мощности двигателя расход топлива возрастет, несмотря на рекламные заклинания. Расход топлива возрастет.
— возможна незначительная коррекция небольших «провалов» в работе двигателя на некоторых режимах. При этом расход топлива немного увеличится, субъективно работа двигателя станет приятнее. Это действительно так, небольшие «провалы» в работе двигателя могут уменьшиться, и это гарантировано за счет совсем незначительного увеличения расхода бензина.
— возможно небольшое понижение максимальной мощности двигателя, с незначительным экономией топлива и рекламной фразой «экономный режим двигателя». Это я опять вспомнил о законах физики.
— подержанный двигатель начнет заводиться лучше или хуже. Если лучше — вам скажут, что это такая замечательная прошивка. Если хуже — вам расскажут о «самоочистки» свечей перед пуском, или придумают какую-то другую байку для дураков.
— может, что-то реально изменится? Нет.
Для особых зевак подсказываю: заодно с перепрошивкой вам сделают короткую, но полезную прочистку впускного тракта двигателя, якобы для того, чтобы «почувствовать результат». На самом деле наиболее полезна сама прочистка.

Подтверждаю, что иногда, и очень редко, я подчеркиваю, очень редко, изменение некоторых параметров программы контроллера просто необходима. Есть незначительные ошибки или недоработки, заложенные конструкторами автомобиля, потому что конструирование автомобилей не обходится без ошибок. Приветствую тех, кто может исправлять такие незначительные ошибки, это нужно и полезно. Абсолютное большинство «ошибок прошивки» — это не совсем нормально выставлены десятки параметров, которыми пользуется контроллер для управления работой двигателя. Коррекция этих параметров делается с помощью сканера и практического опыта. Некоторые параметры закрыты от сканера, их можно изменить перепрошивкой.

Даю бесплатную информацию для тех людей, которые знают цену деньгам и имеют интеллект: ресурс двигателя зависит в первую очередь не от настроек прошивки, а от стиля вождения и условий эксплуатации.
Даю бесплатную информацию для всех остальных: чипу, ребята, Чипу!
И мое сочувствие к болванов, которые свихнулись на «Чипирование».
И моя пренебрежение к гивнюкив- «чипувальщикив», которые этим пользуются.

Наконец, последнее. бензин

Не желаю вступать в бесконечную спор о том, какой бензин лучше, и какой хуже. Просто надо знать, какие проблемы может создавать бензин.
1. На любой, самой замечательной и проверенной заправке можно подхватить немало грязи в бензобак, если в танке именно той колонки, где вы только заправились, заканчивается бензин, и для вас колонка выдавила последние капли. «Танк» — это лишь терминология, это закопан в землю большой бак, в котором хранится бензин на бензозаправочний станции. Заборник топлива из танка — традиционно поплавковый, он берет бензин сверху, потому что внизу традиционно много грязи и воды. Если вам не повезло, и вы заправились остатками бензина, все это добро попадет в бак вашего автомобиля. Неужели во всем мире такая проблема? Нет, в тех странах, где жадность бизнесменов не всесильна, на заправках не допускают, чтобы в танке оставалось топлива меньше, чем четверть всего объема танка.
2. Ваше право, если больше ничего делать, заливать бензин с большим октановым числом, чем тем, на которое рассчитан двигатель. Но, заливая топливо с меньшим, чем надо, октановым чмсле, вы уверенно портите свой двигатель, или начинаете осторожно ездить, без быстрых разгонов, чтобы облегчить рабочий режим двигателя.
3. Если на заправке самостоятельно добавляют к бензину какие-то добавки для повышения октанового числа, это хуже, чем грязь и вода в бензине.
4. Добавлять к бензина в бак вашей машины что-нибудь разрекламированное и «эффективное» — это идиотизм. Если действительно хочется почистить форсунки, не вынимая их из двигателя, для этого есть специальные жидкости, которые используются ВМЕСТО бензина, в бензопровод подается именно такая жидкость, и двигатель определенное количество минут работает на холостом ходу на этой жидкости, это немного прочищает форсунки. Если идея прочистки двигателя для вас очень важна, можете для прочистки на полный бак бензина добавлять 100-200 грамм чистого спирта. Такое небольшое добавление спирта забирает воду со дна вашего бензобака, и промаленьку пропускает эту воду через двигатель.
5. Пользуясь био-бензином, то есть бензином со спиртом, вы можете проблемы перейти на обычный бензин. Но не надо «быстро и сразу» переходить на био-бензин, потому что такое топливо начинает вымывать шлаки из хорошо загрязненной топливной системы, и резкий переход может спровоцировать некоторые начальные проблемы. На био-бензин переходят, сначала понемногу добавляя такое топливо в обычный бензин.
6. Био-бензин — лучше или хуже? Не лучше и не хуже. На обычных режимах езды с био-бензином вы будете тратить примерно на 0.5 литра и 100 км больше, чем на традиционном бензине. На максимальных скоростных режимах будете терять до 1.5 литра на 100 км больше. Если очень точно измерить мощность вашего двигателя (не пользуясь вашей «интуицией», а пользуясь измерительными приборами), то мощность двигателя на несколько лошадок упадет. Выхлоп двигателя станет холоднее (это хорошо для двигателя) и чистый (это хорошо для экологии). Будет небольшая финансовая экономия для водителей, не выдавливают из двигателя всю возможную мощность. Поршневая группа двигателя служит дольше. Зашлакованность двигателя будет значительно меньше, и это легко увидеть: выход выхлопной трубы через некоторое время станет не черным, а ржавым, он не будет ржавым, если ваша выхлопная труба из нержавеющей стали. А какое кому дело до выхлопной трубы? Никакого, но состояние выхлопа цинично демонстрирует владельцу состояние двигателя.

Это все. В статье, как вы видите, перечислено ТОЛЬКО САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ проблемы двигателя, которые создают неудобства при движении автомобиля.

Энциклопедия начинающего водителя Ханников Александр Александрович

Оценка дорожной ситуации и организация внимания во время движения

Во время движения начинающий водитель прежде всего должен уметь предвидеть, как будет развиваться дорожная обстановка, поэтому ему следует правильно организовать свое внимание, несмотря на то, что практически ни одной секунды он не остается бездеятельным: небольшой поворот руля, ослабление или усиление давления на педаль газа, включение указателя поворота, сложная комбинация движений при переключении передач и т. д. Кроме того, он переносит огромную психическую нагрузку, непрерывно перерабатывая и анализируя поток информации, которую получает как от окружающей обстановки, так и от агрегатов и приборов автомобиля. Психологи установили, что человек за рулем принимает в минуту до 15 решений. Большую часть своих действий водитель выполняет за счет навыков, приобретенных при обучении и накоплении опыта. В момент возникновения опасной ситуации он вынужден в кратчайший срок проанализировать обстановку, принять решение и четко выполнить определенные действия, которые должны соответствовать возникшему положению. Реализация действий зависит от времени, которым он располагает, от его собранности и подготовленности. Во многих случаях умение предвидеть сводится к умению соблюдать элементарную осторожность.

Во многих случаях начинающий водитель может предвидеть вероятность возникновения препятствий. Оценив обстановку в целом и мысленно представив себя на месте других участников движения, он должен проникнуть в их психологию. Например, естественно ожидать, что в плохую погоду, дождливую или морозную, пешеходы более нетерпеливы, чем в хороший теплых день; что если справа от вашего автомобиля к остановке подошел троллейбус, а слева по переходу бегут люди, то они обязательно срежут угол, чтобы успеть на троллейбус.

Кроме того, крайне необходимо уметь оценивать и действия водителей различных транспортных средств. От умения правильно взаимодействовать с другими водителями зависит многое, в том числе и безопасность движения. Конфликты здесь довольно часты. Возникают они в случаях, когда два или несколько водителей, например, по-разному действуют в одинаковой обстановке. Поэтому никогда не предпринимайте маневров, основанных на том, что другие участники движения могут вас объехать, подождать, увидеть, не допустить столкновения. Помните, что они могут или этого не захотеть, или отвлечься, или растеряться, или просто не понять ваших действий.

Так, поведение водителя может и не противоречить Правилам дорожного движения, однако отклонения от сложившихся в процессе водительского опыта норм взаимодействия могут привести к тому, что его действия в транспортном потоке будут неразгаданы и транспортное средство, идущее позади, может удариться в его автомобиль. Причина проста: он слишком поздно начал снижать скорость и тем самым несвоевременно предупредил других водителей о своем маневре тормозными сигнальными огнями.

Предупредительный сигнал должен быть подан заблаговременно до начала маневра и прекращен немедленно после его завершения. Подача сигнала не дает водителю преимущественного права проезда и не освобождает его от принятия необходимых мер предосторожности. Включив сигнал, водитель должен продолжать движение в том режиме, в котором он двигался, пока не убедится, что окружающие его участники движения поняли его намерение совершить маневр.

Так, в конце рабочего дня некоторые водители грузовых автомобилей спешат вернуться в автопарк и более склонны к нарушению Правил дорожного движения, чем утром или днем. Водители автобусов и троллейбусов, отъезжая от остановки, в основном мало обращают внимание на другие транспортные средства. Некоторые водители стремятся пробраться в любой минимальный просвет между другими машинами. Ранней весной водители индивидуального транспорта после долгого перерыва еще не восстановили былую технику вождения, поэтому рассчитывать на их мастерство не приходится. Существует и множество других случаев. Как бы там ни было старайтесь заблаговременно предугадывать маневры других водителей и тем самым обезопасить себя. Например, вы видите, что вас начинает обгонять другая машина, а впереди, в левом ряду, кто-то остановился, собираясь совершить левый поворот. Это значит, что обгоняющая вас машина, завершая маневр, будет вынуждена вас «подрезать», чтобы попасть на свободную полосу. Поэтому вам, чтобы не создавать аварийной ситуации, необходимо либо сбросить скорость, пропуская спешащий автомобиль, либо скорость увеличить и не дать себя обогнать.

У каждого начинающего водителя в городе или за городом уже имеются знакомые маршруты. На этих дорогах он знает, какой перекресток регулируется, а какой нет; где находится въезд на территорию гаража, заправочной станции или предприятия и откуда можно ожидать неожиданного появления автолюбителей; где вход в школу или поликлинику; какие дорожные знаки расположены на улице и др. Эти знания очень полезны, но ими нужно умело использовать, чтобы двигаться по маршруту словно по заранее составленной программе, экономя физическую и нервную энергию. Однако, знакомые маршруты таят в себе другую опасность: много раз вы проезжали здесь, и все было хорошо, так будет всегда. Но это далеко не так. Необходимо помнить, что в чем-то дорожная ситуация каждый раз будет непохожа на предыдущую. Внимание и бдительность притуплять опасно. Поэтому в любых, даже самых ординарных или наоборот неожиданных ситуациях, необходимо контролировать обстановку так, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и трагических последствий.

Основную информацию о дорожной обстановке начинающий водитель, как и другие, получает через органы зрения. Первыми помощниками водителя являются зеркала заднего вида . С их помощью в любой момент можно узнать, что делается позади автомобиля, они же помогут действовать уверенно и безопасно перед подачей сигнала о совершении маневров – поворотов, обгонов, перестроений, перед открытием дверей, перед торможением. Если в нижнем правом углу внешнего зеркала видны колесо, задняя часть кузова и уголок задней дверцы – зеркало установлено правильно. При движении можно проверить точность установки зеркал, наблюдая за опережающим слева автомобилем – как только его отражение начнет исчезать из внутреннего зеркала, оно тут же должно появиться во внешнем. Приучитесь пользоваться зеркалом постоянно, чем плотнее транспортный поток, тем чаще необходимо смотреть в зеркало.

Во время движения внимание водителя должно быть сосредоточено на трех основных группах объектов. Прежде всего это дорожные знаки и разметка, сигналы светофора и регулировщика. Далее – дорожные условия и, наконец, другие участники дорожного движения. Дорожные знаки, разметка, сигналы светофора и регулировщика дают водителю информацию об условиях организации движения на конкретном участке дороги, предупреждают об опасностях, напоминают о законах дорожного движения. Из всего потока поступающей информации их надо выявлять в первую очередь. Водитель способен осознать только один объект, на который в данный момент направлено его внимание. Поэтому ехать быстро можно только в том случае, если успеваешь охватить всю информацию для безопасного движения. Если поток информации избыточен, следует немедленно снизить скорость, чтобы получить запас времени для осознания и обработки информации. Поэтому во время движения нельзя отвлекаться. Отсутствие внимания на полторы секунды (мимолетный взгляд на сидящего рядом, на щиток приборов или прикуривание) при скорости движения 60 км/ч приведет к тому, что за это время автомобиль пройдет 25–32 м практически без контроля водителя. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы при внезапном возникновении препятствия не успеть предотвратить несчастье.

Дорожные условия являются следующим объектом внимания водителя. Водитель постоянно должен наблюдать за профилем дороги, типом и состоянием дорожного покрытия. В этом ему помогают предупреждающие знаки. Читая предоставленную информацию, водитель заранее знает, что впереди дорога поворачивает или идет в гору, значит, обзорность в этих местах будет ограниченной. Сообразно с этой информацией он выбирает скорость передвижения.

Кроме предупреждающих дорожных знаков существуют своеобразные знаки – жесты и сигналы, которые придумали сами водители для общения на расстоянии.

Одним из таких сигналов является мигание светом. Одно короткое мигание дальним светом означает «обрати внимание» или «понял»; два коротких – «снижай скорость, впереди опасность или автоинспектор»; несколько коротких – «пропускаю». Смена дальнего света на ближний или наоборот применяется при обгоне, выезде из ворот и переулков, на поворотах и при движении через неохраняемые железнодорожные переезды. Чтобы не быть ослепленным светом фар встречного автомобиля, следует переключать свой дальний свет на ближний, приглашая к тому же водителя встречного автомобиля. Если обгоняющий автомобиль не сможет завершить обгон из-за препятствия, водитель обгоняемого автомобиля должен либо рукой, либо световым указателем поворота предупредить о возможной опасности, а иногда и загородить дорогу. При разъездах на пересечениях равнозначных дорог водители иногда показывают жестами, кто должен ехать первым. Если водитель рекомендует остановиться из-за замеченной неисправности, он мигает фарами и подает звуковой сигнал, а также указывает рукой на обочину.

Короткие многократные сигналы означают неудовольствие из-за нарушения другим правил движения. Если у идущего навстречу автомобиля не выключены подфарники после туннеля, то показывают на свои глаза или мигают фарами. Если у идущего впереди автомобиля неплотно закрыта дверь, необходимо обратить внимание водителя на себя, двигаясь рядом и указать рукой на дверь. Если просят пропустить, включают полный свет во всех фарах и подают непрерывный звуковой сигнал. О спущенной шине сообщают, описывая кистью круг и указывая вниз. Водитель, стоящий у открытого капота и голосующий, нуждается в технической помощи. Если у него в руках ведро или канистра – нужен бензин. Если водитель показывает на трос, он просится на буксир. Если у стоящего автомобиля открыта водительская дверь – это значит, что водитель просит помощи, что-то случилось с его здоровьем, ему плохо.

При движении особое внимание следует обращать на тип и состояние дорожного покрытия так как попадание переднего управляемого колеса даже в небольшое углубление может выбить рулевое колесо из рук. Если покрытие плохое, то следует постоянно внимательно наблюдать за дорогой непосредственно перед автомобилем, однако при этом в поле зрения должно оставаться около 300 м дороги впереди. Чтобы проще было совмещать одно с другим, следует снизить скорость, и вероятность по падания в неприятную ситуацию значительно уменьшиться. Лучше всего сухое асфальтобетонное или цементобетонное покрытие, хуже – щебенка и грунт. Одинаково опасно любое мокрое покрытие. Во время движения водитель должен постоянно наблюдать и оценивать поведение других участников дорожного движения – транспортных средств, пешеходов, велосипедистов и т. д.

Особый характер носит взаимодействие с пешеходами. Именно по вине пешеходов ежегодно происходят тысячи дорожно-транспортных происшествий – практически каждое третье.

Многие неувязки являются следствием того, что по маневренности пешеход намного свободней водителя, который скован ограничениями, присущими автомобилю. Пешеход может моментально изменить направления движения, остановиться, пойти быстрее или побежать и т. д. Автомобиль же останавливается и разгоняется долго и не может резко менять направление. Поэтому начинающему водителю нужно всегда помнить, что пешеход склонен злоупотреблять своим превосходством в маневренности в самых неожиданных местах; он редко осознает, что автомобиль неповоротлив и инертен; прямолинейность движения автомобиля многие пешеходы, особенно пожилые, расценивают как грубость, бестактность и неуступчивость водителя.

Начинающему водителю обязательно необходимо учитывать особенности поведения пешеходов на проезжей части, зависящие от пола, возраста, времени суток или года. Больше дорожно-транспортных происшествий, связанных с пешеходами, случается в воскресенье, меньше – в среду. Вероятность участия в дорожно-транспортных происшествиях мужчин более высокая, чем женщин. Пешеходы, имеющие водительские права, в 3–4 раза меньше подвержены риску оказаться под колесами, чем остальные. Самыми распространенными нарушениями являются переход улицы или дороги в неустановленном месте, пересечение перекрестка при запрещающем сигнале светофора, игнорирование подземного перехода, появление на проезжей части из-за стоящего транспорта.

В утренние часы «пик» большинство пешеходов переходит улицу при запрещающем сигнале светофора – все спешат на работу или на учебу. Затем число нарушений снижается до 10 %, и этот уровень сохраняется на протяжении всего дня. После 17 ч, когда большинство людей возвращаются с работы, вновь число нарушений возрастает до 50–60 %. Поздно вечером, когда интенсивность движения составляет около 10–15 % дневной, количество нарушений не только не уменьшается, а даже увеличивается. Здесь сказывается беспечность и недисциплинированность пешеходов.

Вряд ли можно обвинять пешеходов в незнании Правил дорожного движения. Каждый знает, где и как надо переходить улицу. Дело в другом – нарушая Правила, пешеходы чаще всего проявляют эгоизм к другим участникам движения, подвергая их и себя смертельной опасности. Статистика показывает, что 2/3 всех дорожно-транспортных происшествий составляют наезды на пешеходов, а от 50 до 90 % наездов на пешеходов происходит по вине самих пострадавших, из-за их самонадеянности и беспечности.

Начинающий водитель должен знать, что приближаясь, например, к нерегулируемому обозначенному пешеходному переходу, необходимо снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, вступивших на переход.

При проезде мимо трамвая попутного направления, стоящего на обозначенной остановке, в случае необходимости следует снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, идущих к остановке или от нее. Особенно опасные ситуации возникают при внезапном появлении пешехода на проезжей части из-за стоящего транспорта, что чаще всего наблюдается на остановках общественного транспорта. Поэтому, проезжая мимо стоящих на остановках автобусов или троллейбусов, необходимо быть особенно внимательным, снизить скорость и выдерживать интервал не менее метра.

Следует постоянно помнить, что самыми беспечными участниками дорожного движения являются дети, так как они не осознают реальной опасности, которая грозит им в результате нарушения правил движения. Дети всегда считают пешеходный переход абсолютно безопасным местом, особенно если он оборудован светофором, но не любят пользоваться подземными и наземными пешеходными переходами и обычно стараются пересечь дорогу где-нибудь неподалеку от них.

Пристальное внимание к дорожной ситуации следует уделить в случаях, когда ребенок находится около проезжей части; когда две группы детей находятся по обе стороны дороги; когда возле дороги дети увлечены игрой; когда дети спешат в школу или возвращаются из нее; когда вы приближаетесь к детской площадке, детскому саду, парку, школе, стоящему на остановке автобусу; когда впереди вас едет ребенок на велосипеде и что-либо держит в руке либо когда велосипед слишком мал или велик для него. Необходимо учитывать, что ребенок оценивает ситуацию не так, как взрослый, потому что не видит ее в целом, а лишь некоторые ее детали. В отличие от взрослых дети не могут правильно определить скорость движения транспорта и соизмерить свою скорость по отношению к приближающимся автомобилям при переходе дороги.

Ребенок умеет смотреть, но не умеет предвидеть, а на улицах случается много ситуаций, когда визуально нет никакой опасности, хотя на самом же деле она близка. Начинающий водитель должен учитывать особенности детской психологии и проявлять заботу о маленьких пешеходах: не вынуждать детей, особенно, если они едут на велосипеде, прижиматься к краю дороги; объезжать, не подав заранее предупредительный звуковой сигнал; объезжать с ускорением; пытаться проехать между двумя детьми, когда они переходят дорогу группой, даже если кажется, что расстояние между ними достаточно велико.

Чаще других опасности подвергаются дети от 4 до 9 лет и пешеходы старше 60 лет.

Беспечно относятся к дорожному движению и выпившие пешеходы. Действия их часто непредсказуемы. В таких случаях лучше снизить скорость и держать ногу на педали тормоза, пока вероятность опасности не останется позади.

Управляя автомобилем, начинающему водителю приходится взаимодействовать не только с движущимся транспортом, пешеходами, но и с животными , которые порой становятся жертвами в результате столкновения с машиной. Подобные случаи происходят обычно между 19 и 22 ч и в предрассветное время. Дикие и домашние животные, обладая совершенно разными «отношениями» к людям, на дороге ведут себя по своим «правилам движения». Дороги, проходящие близ заповедных зон, для водителей наиболее опасны, так как в таких районах животные обладают менее суровым опытом общения с человеком и техникой и ведут себя равноправней, появляясь на пути самым неожиданным образом.

По-разному ведут себя и домашние животные. Чем примитивней соображает животное, тем больше надо водителю заботиться о том, чтобы не пострадать самому и не повредить животному. Наиболее сообразительным и рациональным домашним животным является свинья. Одиночная свинья, даже находясь у обочины, что бывает нередко в сельской местности, очень предупредительная, по дороге не ходит, разве что в составе стада. Наезд на свинью может произойти только при превышении скорости движения.

Кошка незаметна, как правило, на фоне проезжей части. Кроме того, она всюду ведет себя так, словно хищник во время охоты. Перебегая дорогу, она может застыть неподвижно, высматривая промежуток в потоке транспорта, словно маскируясь при этом. Ее трудно заметить заблаговременно. Приняв решение, кошка резко, без предварительных движений бросается вперед.

Собака по сообразительности, вопреки общему мнению, идет вслед за кошкой. Если кошка перебегает дорогу по прямой и кратчайшим путем, то собака медлит, задерживается и почти никогда не перебегает по кратчайшему пути. Кошка, оказавшись на дороге, активна и, рискуя, редко утрачивает направление движения, собака же может полностью утратить способность ориентироваться. Водителю проще заметить собаку, потому что она, находясь возле дороги, всегда движется и никогда не маскируется. Обычная дворняжка, обладая очень развитыми способностями к обучению, больше других собак подвержена чисто собачьей слабости – увлекаться любым движущимся объектом и преследовать его с громким лаем. Особенно беспомощны комнатные собаки. У них полностью отсутствует способность действовать самостоятельно. На дороге такая собака очень опасна, тем более если она часто бывает возле автомобилей. При движении нужно учитывать и такой важный вопрос: жизнь собаки нельзя ставить на один уровень с безопасностью человека.

Очень опасны на дороге коровы и лошади. Корова не придерживается никаких правил. Она слышит сигналы, видит автомобиль, но никак не реагирует. Корова практически неспособна к тому, чтобы координировать направление движения с другими движущимися объектами. Водителю следует просто выждать, когда это животное самостоятельно уйдет с дороги.

Еще более опасна на дороге лошадь, если ею не управляет человек. На нее сильно действуют любые неожиданные сигналы. Лошадь может самым непредвиденным образом отреагировать на сигнал автомобиля и на его появление.

Весьма редко бывает, чтобы поведение кур или гусей полностью отвечало желаниям человека, находящегося за рулем.

Возможность столкновения с животными остается в любое время года, но летом она значительно возрастает, во-первых, выше скорость движения, а во-вторых, хуже просматриваются из-за листвы края дороги.

Бесспорно, умение воспринимать и оценивать обстановку у водителя вырабатывается не сразу, но затем, когда навык сформируется, водитель начинает реагировать незаметно для себя своевременно и правильно. Чтобы выработать этот навык, следует замечать и продумывать допускаемые ошибки, потому что только так в дальнейшем их можно исправить или избежать.

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ОР) автора БСЭ

Из книги Новейшая книга фактов. Том 1 [Астрономия и астрофизика. География и другие науки о Земле. Биология и медицина] автора

Из книги История конницы [с иллюстрациями] автора Денисон Джордж Тэйлор

Из книги История конницы [без иллюстраций] автора Денисон Джордж Тэйлор

Из книги 3333 каверзных вопроса и ответа автора Кондрашов Анатолий Павлович

В чем состоит главное отличие движения Венеры и Урана от движения остальных планет? Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном направлении – в том же, в котором вращается вокруг своей оси Солнце. В этом же направлении вращаются почти все планеты и вокруг собственных

Из книги Штрафы и пени. ГИБДД, кредиты, ЖКХ, налоги автора Садовая Людмила Леонидовна

Из книги Руководство по ведению партизанской войны (перевод) автора ВС СССР Генеральный штаб

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Из книги Спецназ ГРУ: самая полная энциклопедия автора Колпакиди Александр Иванович

Из книги Новейшая книга фактов. Том 1. Астрономия и астрофизика. География и другие науки о Земле. Биология и медицина автора Кондрашов Анатолий Павлович

Из книги Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации автора Редакционная коллегия "Метро"

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ГЛАВА 15 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 15.1. Основой организации движения поездов является график движения, объединяющий работу всех подразделений метрополитена.Размеры движения поездов по часам суток и график движения поездов утверждает

Из книги Новейший философский словарь автора Грицанов Александр Алексеевич

СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (время человеческого бытия) - коллективное перцептуальное время, универсалия культуры, содержание которой лежит в основе концептуального времени, конституирующегося в феномене истории как осознанной процессуальности социальной жизни. Наиболее

Из книги Речевой этикет. Русско-немецкие соответствия. Справочник автора Формановская Наталья Ивановна

Привлечение внимания? Чаще всего при привлечении внимания используются следующие формы:Простите!Verzeihung! Verzeihen Sic!Извините!Entschuldigung! Entschuldigen Sie!Простите (Извините), пожалуйста!Verzeihen (Entschuldigen) Sie bitte!? Стилистически повышенные формы употребляются только в том случае, когда

Из книги 150 ситуаций на дороге, которые должен уметь решать каждый водила автора Колисниченко Денис Николаевич

Совет № 4 Помните! Безопасная скорость определяется дорожной ситуацией в большей степени, чем Правилами дорожного движения С этим советом произошла занимательная история. Когда готовилась книга, я внес этот совет в содержание, но редактор «забраковал» его. Мол, что

Из книги Защитная книга водителя автора Барбакадзе Андрей

Совет № 79 Если после попадания в глубокую лужу во время движения появился неприятный писк, не волнуйтесь, ремень генератора просохнет, и писк пройдет После въезда в глубокую лужу вы заметили, что появился неприятный писк во время движения? Скорее всего, вода залила

Из книги автора

Совет № 84 Чтобы не рисковать, старайтесь во время дождя не превышать безопасную скорость движения Согласно независимым исследованиям, скорость начала аквапланирования (в дождь) для шин одного из самых популярных размером 205/55-R16 – 90-100 км/ч (в зависимости от особенностей

Из книги автора

Кто вправе «остановить» ваш автомобиль во время движения и с какой целью Остановить ваше транспортное средство или изменить его направление (даже независимо от вашего желания) во время движения может любой регулировщик с целью регулирования движения при проезде

Инструкция

На МКПП сложно трогаться
Сложно трогаться только потому, что вы пока плохо чувствуете . Начало движения – это совокупность нескольких действий, которые необходимо выполнять последовательно. Пока еще ноги не могут работать синхронно на выжимание/отжимание педалей. Отсюда постоянное дергание на старте. Не пренебрегайте показаниями тахометра. Правильно набранные обороты позволят вам плавно тронуться и поехать.

Не знаю как переключать передачи
Во время движения для повышения скорости необходимо переключать передачи. Многие не знают, в какой момент необходимо переходить на повышенную или пониженную скорость. Каждой передаче соответствует скоростной отрезок. Первая скорость нужна для начала движения или очень медленного передвижения, например, в пробке. После начала движения необходимо немного газануть и сразу переключиться на вторую. После следите за панелью приборов. Когда стрелка начнет приближаться к 30-40 км/ч, переключайтесь на третью. После 50 км/ч включайте четвертую передачу. Включение пятой передачи на различных автомобилях может варьироваться от 80 до 100 км/ч.

На « » ездить проще
На с АКПП ездить действительно легче. Период обучения и адаптации на дороге заметно снижается. На « » спокойнее ездить в пробках, потому что ноги отдыхают. Но зимнее на таком может быть сильно осложнено погодными условиями. Автомобиль с МКПП легче вывести из неконтролируемого заноса или сноса. Потому что можно работать сцеплением и тормозить двигателем. А если вы застрянете в сугробе, раскачать машину с «автоматом» гораздо сложнее.

МКПП дает больше возможностей для уверенного управления
Поклонники «механики» самым главным ее плюсом считают максимальную возможность управлять автомобилем самостоятельно. Вы сами можете выбирать необходимую скорость для разгона, не ждать, пока система переключится сама. МКПП дает больше возможностей для быстрой, динамичной езды. Ведь не просто так все гоночные болиды оснащены «механикой». И главное – если вы разберетесь с механической коробкой передач, вам не будут страшны уже никакие проблемы. Жизнь разная, и иногда приходится, вопреки желаниям или в сложившийся ситуации, садиться за руль с МКПП. И если человек этого никогда не делал, то ему придется на дороге очень и очень сложно.

Обратите внимание

В связи с этим большинство людей стремится как можно раньше получить водительские права и научится водить автомобиль. Именно поэтому сразу же стоит обратить внимание на то, что при практической езде важно научится ездить на автомобиле с механической коробкой передач, поскольку так вы сможете стать более профессиональным водителем и по-настоящему чувствовать своего железного коня.

Совет 2: Ездить на автомобиле с механической коробкой? Просто!

Механическая коробка передач обычно вызывает некоторое волнение у новичков, поскольку требует определенных двигательных навыков. Попробуем разобраться с чего начать обучение езде на автомобиле с механикой и избежать ошибок.

Вам понадобится

• Собственно автомобиль с механикой, ровная площадка, время и терпение.

Инструкция

Для чего служит коробка передач? Для того чтобы передавать крутящий момент от двигателя к колесам. Почему передач несколько? Потому что двигатель расчитан на работу в определенном диапазоне оборотов. И тут первый нюанс: чем меньше обороты тем слабее тяга двигателя. Соответственно чем выше, тем тяга двигателя больше. С другой стороны, малые обороты помогают экономить топливо и ресурс двигателя. Потому езда на автомобиле с МКПП требует определенных знаний теории и навыков. Самый первый и один из самых сложных - трогаться. Коробка передач не передает крутящий момент постоянно: при включеной нейтральной передаче мотор работает только на вращение самого себя. Еще одно устройство для того, чтобы "отвязать" мотор от колес - сцепление. Условно это диск, прижимаемый с разным усилием к вращейся части двигателя для изменения количества передаваемого момента. Управляется это усилие педалью сцепления. При полностью нажатой педали диск сцепления не прижат к вращающейся части двигателя (маховику), передаваемое усилие равно нулю. При полностью отпущеной передаваемое усилие полное. С теорией немного разобрались. Переходим к практике.

Сядьте в автомобиль, отрегулируйте сиденье и органы управления под себя. Попробуйте понажимать сцепление, тормоз, газ, покрутить руль. При выключенном двигателе несколько раз переключите передачи. Чем лучше вы привыкнете к авто, тем меньше буде волнения. Чем меньше волнения - тем лучше.

Заведите двигатель, полностью нажмите педаль сцепления и включите первую передачу. Это та самая передача, на которой необходимо трогаться. Она имеет наибольшеее усилие и наименьшую скорость. Помните, как в школе, проигрываем в расстоянии и выигрываем в силе? Тут тоже самое. Далее, нажимаем очень аккуратно немного на газ. Примерно до тысячи оборотов. И очень неторопливо отпускаем сцепление. Где то в середине хода педали сцепления автомобиль тронется. После чего отпускаем педаль еще плавнее и до конца. Если обороты двигателя будут сильно большими или если педаль не будет отпущена до конца есть риск испортить диск сцепления - он ведь трется об движущуюся часть двигателя. Преживать об этом особо не стоит - он для того и создан, но все же надо помнить эти нюансы.

Помимо основных положений оружия из Строевого Устава, таких как автомат в положении: «На ремень», «На грудь», оружие в положении «За спину» существует еще шесть основных положений оружия, которые возможно использовать при передвижении в походном порядке.

Я не буду расписывать сленговые названия положений, а просто обозначу их номерами. При отработке смены положений оружия личным составом это упрощает обучение. Вы просто командуете: «делай раз», «делай два», «делай три» и т.д. Очередность подачи команды может изменяться, после команды «делай раз», может идти команда «делай пять» и т.д.

После усвоения личным составом умения изменять положение оружия под счет, необходимо провести занятия на местности, где имеются различные препятствия, рвы, склоны. Во время занятия личный состав самостоятельно изменяет положение оружия в зависимости от прохождения конкретного участка местности.

Узнать о том, какие шесть положений оружия используются при движении в походном порядке, вы можете из этого небольшого видео ролика. В нем подробно рассказано и показано как меняется положение оружия в зависимости от местности.