В подавляющем большинстве случаев тюнинг Хонда CR V включает в себя перепрошивку ЭБУ, улучшение подвески и незначительные доработки салона машины. После этого японский внедорожник становится гораздо мощнее и проходимее, а управлять им намного приятнее и комфортнее.

1

Когда заходит речь о чип-тюнинге CR V, многие автолюбители начинают удивляться. Казалось бы, зачем и без того мощному двухлитровому силовому агрегату замена штатной перепрошивки? А все дело в том, что внедорожники Хонда 2002–2014 года выпуска после чип-тюнинга увеличивают свои основные показатели практически на 30 %. Судите сами, мощность четырехклапанного двигателя в моделях 2002–2008 года возрастает с 160 до 250 л. с. Крутящий момент в этих внедорожниках увеличивается с 3500 до 5000 об/мин. В более новых автомобилях 2013–2014 года выпуска к приросту мощности мотора добавляется еще и снижение потребления топлива. Выполнив чип-тюнинг этих моделей, их владельцы получают прибавку в 60 лошадиных сил и плюс 1500 об/мин к базовым 3000. Что касается потребления топлива, то после перепрошивки можно экономить почти на 0,5 л бензина на каждые 100 км пути. В 2014 году компания Honda выпустила CR V с дизельным силовым агрегатом, прошив который можно сэкономить почти 0,8 л топлива.

Как мы видим, причин для чип-тюнинга более чем достаточно. Но есть одна небольшая загвоздка, которая часто заставляет владельцев Хонда отказываться от замены заводского ПО. Все дело в поиске новых версий прошивок – задача, казалось бы, легко решаемая, но не в случае с СРВ. Чтобы найти более новые версии утилит для чип-тюнинга, стоит точно знать версию блока управления мотором внедорожника. Здесь все зависит от года выпуска машины. В моделях Honda, выпущенных в 2002–2006 годах, стоят блоки от компании Keihin. Подходящими для них будут прошивки с маркировкой Immo Off 2010–2012 года. На внедорожниках 2008 года также установлены блоки от Keihin, но для их чип-тюнинга подойдут прошивки, разработанные после 2013 года и обязательно с маркировкой Immo On в названии. Самые новые CR V, выпущенные в 2013–2014 годах, оборудованы ЭБУ Bosch и Keihin. Чтобы добиться максимального прироста мощности от таких блоков, рекомендуется использовать прошивки 2015 года выпуска для этих моделей ЭБУ.

Помимо новой прошивки для нам потребуется подготовить специальное оборудование:

• K-Line адаптер;
• программу Chiploader;
• программу ECUSafe;
• ноутбук с Windows XP.

ЭБУ силовым агрегатом Honda находится в салоне внедорожника около левой ноги переднего пассажира. Откручиваем защитную пластиковую накладку и аккуратно тянем блок на себя. Будьте осторожны – не повредите провода, соединяющие мозги CR V с основными узлами двигателя! После демонтажа откладываем ЭБУ в сторону и приступаем к установке программного обеспечения. Для начала копируем новую прошивку, но не распаковываем ее архив. Далее устанавливаем ECUSafe и Chiploader. Затем, при помощи K-Line адаптера подключаем блок СРВ к ноутбуку.

Чип-тюнинг Хонда СРВ

Как только компьютер считает информацию блока, на дисплее появится папка с данными. Открываем ее и ищем файл с расширением.bin – это и есть штатная утилита, которую мы должны заменить. Запускаем ECUSafe, который поможет нам полностью стереть штатную прошивку и, как только программа сообщит об удалении, распаковываем новую утилиту и устанавливаем в ту же папку, где находится штатная программа. В это время сработает программа Chiploader, функция которой помочь откалибровать интересующие вас настройки. Чтобы не навредить двигателю Honda, стоит выбирать только те параметры, которые отстают от настроек других систем. К примеру, бегунок дроссельной заслонки CR V смещен на 3 пункта влево. Из-за этого деталь не подает то количество воздуха, которое требуется для работы мотора. Как результат – снижение мощности последнего. Поэтому бегунок, отвечающий за дроссель, нужно передвинуть на 2 позиции вправо.

Еще одна деталь, требующая изменений – это выхлопная система Хонда. При перемещении ее бегунка на 3 позиции вправо, автомобиль начинает выбрасывать большее количество переработанных газов. Третий элемент, который нужно настроить – это трансмиссия. До чип-тюнинга CR V она часто заклинивает на третьей-четвертой передаче. Чтобы исправить это, нужно сместить бегунок КПП на 3 или 4 позиции вправо.

По окончании калибровки соглашаемся с предупреждениями о внесении изменений и начинаем установку прошивки. Этот процесс может отнять 15–20 минут, если ваше авто 2002–2008 года выпуска. Если вы – владелец модели 2013–2014 года, то установка утилиты отнимет не более 10 минут. После того, как на дисплее засветилось сообщение об окончании перепрошивки, отключаем блок управления и устанавливаем его на место. После выполненного чип-тюнинга потребуется несколько минут прогреть мотор СРВ, а затем несколько раз резко нажать на педаль газа.

2

После чип-тюнинга пришел черед задуматься о доработке ходовой части вашего Honda. Есть множество вариантов, которые помогут улучшить эту часть внедорожника, но не всем они по карману. Но есть несколько способов, которые не только эффективные, но еще и бюджетные. К таким методам относится установка автобаферов. Что собой представляют собой эти детали? Автобаферы – это специальные уретановые элементы, основная задача которых заключается в увеличении клиренса, смягчении подвески и улучшении управляемости. Установить автобаферы может каждый желающий, на это уйдет около часа.

Вначале потребуется поставить Honda на подъемник. Далее готовим воду с моющим средством и очищаем пружину СРВ. Затем поднимаем ось так, чтобы колесо не касалось земли, и ослабляем болты крепления пружины. Проверяем, насколько ослаблена пружина – она не должна сильно болтаться. После этого в средний виток очищенной пружины монтируем автобафер и закручиваем болты крепления. Как только вы закончили с первым колесом, можно сразу же приступать к установке "подушек" в остальные. Важно, чтобы автобаферы были установлены во всех четырех колесах Хонда, иначе желаемого эффекта от тюнинга вы не добьетесь. После этого вы сможете преодолеть намного больше препятствий, не рискуя повредить кузов и верхнюю часть амортизаторов CR V.

Монтаж автобафера на автомобиль Honda

Вторым вариантом тюнинга, для которого не требуется тратить много времени и денег, можно уверенно назвать установку проставок для увеличения вылета диска. Этот способ сегодня пользуется огромным спросом, так как с его помощью вы получаете возможность сделать Honda более эффектной и улучшить ее динамику.

После покупки комплекта проставок можно приступать к их установке. Самое сложное при этом – четко соблюсти дистанции между отверстиями и расстояние от крепежа до колесного диска. Для начала потребуется поднять Honda домкратом и снять колесо машины. Далее промываем и сушим штатный диск и устанавливаем проставку. Крепим деталь болтами, идущими в комплекте, и монтируем колесо обратно. Аналогичную операцию повторяем для каждого колеса СРВ.

3

Выполняя модернизацию CR V, многие автолюбители обращают свое внимание только на кузов и детали из подкапотного пространства, полностью игнорируя салон внедорожника. А зря, ведь сегодня можно найти массу , которые сделают эксплуатацию автомобиля гораздо комфортнее.

Первое, на что стоит обратить внимание – это замена штатных сидений "японца" на спортивные кресла. Этот вариант будет особо уместным после улучшения ходовой части Honda. Чаще всего его используют для улучшения автомобилей 2002, 2008 и 2013 года, так как эти модели не оснащались достаточно качественными сиденьями. Спортивные элементы обладают улучшенной эргономикой, в их основе стоит усиленный каркас, который дополнен мягкими бортиками по бокам. Такая конструкция гарантирует полную защиту водителя и пассажиров во время езды по бездорожью.

При покупке спортивных кресел стоит обратить внимание на универсальные модели от компаний Bride и Recaro. Несмотря на небольшую стоимость, эти сиденья очень качественные и надежные. После покупки деталей необходимо демонтировать штатные кресла Хонда. Для этого откручиваем передние нижние крепежи и тянем на себя подкладку. Как только вы услышите щелчок, можно откручивать задние нижние крепежи. Далее снимаем кресло и выносим его из салона. Промываем посадочное место сиденья и сушим его. Смазываем оси механизма передвижения кресла спреем WD-40 и устанавливаем новые элементы. Как только вы закончили с одним сиденьем, необходимо проверить его способность наклоняться. Если вы не выявили никаких проблем с наклоном, то можете приступать к установке следующей детали. Если же возникли неполадки, то необходимо снять кресло и проверить правильность его монтажа на штатные штыри – возможно, один из них не вошел в отверстие снизу сиденья.

Спортивные кресла от компании «Bride»

Еще один отличный способ сделать свое авто лучше – это заменить штатную оплетку руля CR V изделием из алькантары. Вы можете либо купить уже готовое рулевое колесо, либо просто приобрести 1 метр материи и изготовить оплетку самостоятельно. Первый вариант лучше всего подходит для тех, кто не умеет работать с иголкой и ниткой. Он более дорогостоящий, но и более надежный. Второй метод менее затратный в плане денег, но вам придется повозиться над раскройкой материи и ее сшиванием на руле Хонда.

Если вас не пугают сложности и вы выбрали второй метод, то можете готовить толстую иголку, крепкую черную нить, 1 метр алькантары, суперклей и канцелярский нож. Сначала необходимо снять штатную оплетку руля авто. Для этого ищем швы на баранке Honda и аккуратно канцелярским ножом разрезаем нитки, которыми сшита материя. Затем раскладываем снятый материал так, чтобы он был полностью ровным. Прикладываем к нему алькантару и отрезаем нужный нам кусок.

Далее необходимо приложить алькантару к рулю внедорожника и обвить материю вокруг детали. На образованном стыке отмечаем пунктиры, по которым мы будем соединять материал. После этого берем иголку с ниткой и начинаем сшивать алькантару на рулевом колесе CR V. Эта процедура может отнять определенное количество времени, однако спешить не стоит, иначе хорошего результата вы не добьетесь.

а пусть сделают минимальную цену 1миллион 500 тысяч рублей на российские автомобили и все автозаводы можно сразу закрывать! у нас нет руководителей а есть менагеры которые не умеют управлять и не хотят учиться ум еть - они умеют только присваивать чужое!

Весь мир вместо убогой неполноценной латиницы надо перевести на использование кириллицы.

Зеленый мигает за 4 секундны до запрещающих. В это время "давить надо тормоз, а не бабку". И штраф вполне себе законный.

а проблема в них и крылась)

ЕР когда вы подавитесь со своими выродками!

Было где-то примерно так. Моему знакомому, который был в 1945 году младшим лейтенантом досталось два мотоцикла. Он их продал и на вырученные деньги хорошо оздоровил себя во время очередного отпуска. В 50-е годы по Калининграду ездило большое число трофейных авто и в 60-е они не были редкостью.

Авто стало более доступно. Относиться к ним стали менее трепетно. Интенсивность эксплуатации увеличилась.

А не проще сразу двигатель поставить от Прадика или Сурфа вместе с коробкой и раздаткой. Я бы ещё и мосты заменил на японские.

@Рудик, я думаю все понятно наша страна просто не является развивающейся, мы колония которая хавает все что ей вкинут, РАБЫ, а зачем рабам технологии и развитие.....

Уже не первый раз читаю подобный обзор новики, и похоже, автор у них один. Переписывает свои же обзоры слегка меняя слова местами. А после прочтения своего мнения не сложишь - всё слишком поверхностно и неопределенно, да и вопросов больше, чем ответов.

Ну учитывая то, что это обновление, что подразумевает собой нехилый такой ряд улучшений, то цена осталась довольно демократичной. Другие-то не стесняются и при любом удобном случае пытаются задрать цены до небес. За это субару отдельный респект.

интересно сколько лет тачкам, и при каких обстоятельствах они оказались под водой

Даже проверить уровень масла в двигателе затруднительно,надо наклонять на себя рукоятку щупа,чтобы вытащить его из-под жабо. При захлапывании дверей создается ощущение,что там стоят доисторические замки.Двери закрываются с "лязгом". Наверное,если обслуживать КУГУ на СТО,то указанные недостатки несущественны.Но если водитель обслуживает машину сам,чтобы сэкономить,то перечисленные мною трудности раздражают.

Suzuki Jimmy, он всегда был Jimny.

Инспекторов ДПС сократили в три раза, поэтому и выявлять мошенников некому...Что ни делается, то всё к лучшему, но только для мошенников!

А как пыль с воздухом будет смешиваться с маслом? Где она его найдет? Воздушно топливная смесь попадает в цилиндр, а там как известно масла быть не должно быть. Нулевой фильтр прибавляет мощность, но быстрее загрязняется, соответственно это невыгодно.... Поэтому ставить его просто невыгодно обычному водителю..... Афтор жжот........

На автомобиле установлен бензиновый, четырёхтактный, четырёхцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный двигатель с жидкостным охлаждением.
В головке блока цилиндров установлено два распределительных вала: передний для выпускных клапанов, задний - для впускных.
Привод распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнём от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом. Кулачки распределительных валов воздействуют на клапаны через коромысла с регулировочными винтами. В процессе эксплуатации требуется регулярная проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов.
Генератор, насос ГУР и компрессор кондиционера приводятся в действие поликлиновыми ремнями от шкива коленчатого вала двигателя.

Двигатель - проверка технического состояния

Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества применяемых эксплуатационных материалов, а также от качества выполнения ремонта.

Контролировать состояние двигателя следует регулярно, в процессе эксплуатации автомобиля. Признаками появления неисправностей могут быть: наличие масляных капель на месте стоянки автомобиля; загорание контрольной лампы системы управления двигателем или контрольной лампы аварийного давления масла; появление постороннего звука (шума, стука) при работе двигателя; дымный выхлоп; перемещение стрелки указателя температуры в красную зону; увеличенный расход масла, заметная потеря мощности. При выявлении хотя бы одного из перечисленных признаков необходимо провести более детальную проверку. Проверка технического состояния различных систем двигателя показана в соответствующих разделах главы.

Оценить техническое состояние двигателя с достаточной точностью можно по внешним признакам и с помощью доступного оборудования (компрессометра, манометра для проверки давления в системе смазки двигателя).

Для выполнения работы потребуется компрессометр.

Проверка по внешним признакам
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (см. с. 30, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Осматриваем двигатель сверху и снизу. Потёкимасла могут свидетельствовать об износе сальников или повреждении уплотнительной прокладки поддона картера.
3. Запускаем двигатель, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна погаснуть. Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя и гаснет после увеличения частоты вращения коленчатого вала, то, возможно, изношены: шестерни масляного насоса, шейки коленчатого вала, вкладыши коренных и шатунных подшипников. Если лампа горит постоянно, то, возможно, неисправна система смазки или датчик аварийного давления масла. Проверяем давление масла в системе смазки двигателя с помощью манометра.

Эксплуатация автомобиля с недостаточным давлением масла в системе смазки приводит к серьёзному повреждению двигателя. Во избежание получения травм, выполняя следующую операцию, не касайтесь подвижных деталей двигателя (шкивов, ремня) и не дотрагивайтесь до разогретых частей двигателя.

4. После прогрева двигателя прислушиваемся к его работе.
5. При появлении постороннего шума стетоскопом определяем зону, где он отчетливо прослушивается. По характеру и месту излучения постороннего шума определяем его источник и возможную неисправность.

Цокающий звонкий звук под крышкой головки блока цилиндров, как правило, свидетельствует об увеличенных зазорах в приводе клапанов, равномерный шум в зоне ремня привода ГРМ может свидетельствовать об износе натяжного ролика или подшипника насоса охлаждающей жидкости. Стуки в нижней части блока цилиндров и со стороны поддона картера, усиливающиеся с повышением частоты вращения коленчатого вала вызваны неисправностью коренных подшипников. При этом, как правило, давление масла в системе смазки низкое. На холостом ходу этот звук имеет низкий тон, а с ростом оборотов его тон повышается. При резком нажатии педали газа двигатель издает что-то похожее на рычание - типа «гыр-р-р». Звонкие стуки в средней части блока цилиндров вызваны неисправностью шатунных подшипников. Ритмичный металлический стук в верхней части блока цилиндров, слышимый на всех режимах работы двигателя и усиливающийся под нагрузкой, вызван неисправностью поршневых пальцев. Приглушённый стук в верхней части блока цилиндров на непрогретом двигателе, стихающий и исчезающий при прогреве, может быть вызван изношенными поршнями и цилиндрами. Эксплуатация автомобиля с неисправными подшипниками и пальцами приведёт к выходу из строя двигателя.

6. Если увеличился расход масла, а следов утечки не обнаружено, то:
1) прогреваем двигатель до рабочей температуры;
2) отсоединяем шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки;
3) подносим к шлангу лист бумаги; если на бумаге появляются масляные разводы, значит, изношена цилиндро-поршневая группа; степень износа определяем по компрессии в цилиндрах;
4) если из системы вентиляции масляный туман не поступает, значит, причиной повышенного расхода масла возможно является износ маслосъемных колпачков. При этом у автомобиля будет дымный выхлоп.

Работа двигателя с изношенной цилидро-поршневой группой, неисправными маслосъёмными колпачками или на некачественном топливе приводит к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

Проверка компрессии
1. Проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов ГРМ.
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры и выключаем зажигание.
3. Отсоединяем колодки проводов от форсунок.
4. Разъединяем колодку жгута проводов распределителя зажигания.
5. Отворачиваем и извлекаем свечи зажигания.
6. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров двигателя.
7. Помощник нажимает педаль газа до упора в пол (чтобы полностью открылась дроссельная заслонка) и включает стартер на 5-10 с.

Измерения должны выполняться при полностью заряженной аккумуляторной батарее, иначе показания будут неверны. У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 930 кПа, а разница в компрессии между цилиндрами - не более 200 кПа.

8. Запоминаем либо записываем показания компрессометра и обнуляем прибор.
9. Аналогично замеряем компрессию в трёх других цилиндрах.
10. Если компрессия меньше, то медицинским шприцем или маслёнкой заливаем около 10 см3 моторного масла в свечные отверстия цилиндров двигателя с низкой компрессией.
11. Повторяем проверку компрессии. Если компрессия возросла, возможно «залегли» кольца или изношена поршневая группа. В противном случае неплотно закрываются клапаны или неисправна прокладка головки блока цилиндров.

Можно попытаться устранить залегание клапанов специальными препаратами, заливаемыми в топливный бак или непосредственно в цилиндры двигателя (см. «Инструкцию» к препарату). Герметичность клапанов можно проверить сжатым воздухом под давлением 200-300 кПа, подаваемым через свечные отверстия. Подавать воздух необходимо при таком положении распределительных валов, когда все четыре клапана проверяемого цилиндра закрыты. Воздух будет выходить через систему выпуска отработавших газов, если неисправен один из выпускных клапанов, а если неисправен один из впускных клапанов, то через дроссельный узел. Если неисправна поршневая группа, то воздух будет выходить через маслозаливную горловину. Выход пузырьков воздуха через охлаждающую жидкость в расширительном бачке свидетельствует о неисправности прокладки головки блока цилиндров.

Проверка давления масла
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.
3. Заглушив двигатель, снимаем датчик аварийного давления масла.
4. Заворачиваем в посадочное отверстие датчика наконечник манометра.
5. Запускаем двигатель и проверяем давление масла на холостом ходу и при частоте вращения коленчатого вала около 5400 мин.

У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 70 кПа, а давление масла на высокой частоте вращения коленчатого вала - 340 кПа. Двигатель нуждается в капитальном ремонте, если давление ниже нормы. Если давление масла при высокой частоте вращения коленчатого вала выше нормы, то, вероятно, неисправен (редукционный) предохранительный клапан масляного насоса.

Самостоятельная замена приводных ремней на автомобиле Honda CRV (Хонда СРВ).

На данном автомобиле установлено три приводных ремня, и в ходе эксплуатации они изнашиваются. Признаки износившихся приводных ремней бывают разные, рассмотрим некоторые из них.

При заводе холодного двигателя автомобиля, скрип ремня, как правило, указывает на износ или слабою натяжку ремня генератора, скрипы при поворотах руля, либо поворота до упора, в какую либо сторону, указывает на износ, либо слабую натяжку ремня гидроусилителя. Скрип при включении кондиционера, соответственно указывает на износ, либо не достаточное натяжения ремня кондиционера. Замена ремней производится в следующем порядке: ремень гидроусилителя, ремень кондиционера, ремень генератора.

Снятие приводных ремней.

1. Ослабляем два болта 14 мм, показанные на фото, отодвигаем насос гидроусилителя вниз, и снимаем первый ремень.

2. С помощью домкрата поднимаем переднюю, левую сторону и снимаем колесо.
3. Снимаем пластиковый пыльник, открутив несколько пистон.

4. Так же с помощью ключа 22 мм и 14 мм, снимаем дополнительную опору двигателя.
5. Ключом 14 мм, ослабляем болт крепления ролика натяжителя кондиционера. Затем сверху под насосом гидроусилителя, откручиваем контро гайку 14 мм, штока натяжки ролика. И с помощью головки, ключа 7 мм, ослабляем шток натяжения ролика кондиционера, снимаем ремень.

6. Для снятия ремня генератора, ослабляем верхнюю гайку 12 мм и нижнюю 14 мм, крепления генератора. Сдвигаем генератор к двигателю. и снимаем ремень.
Размеры ремней на Хонда СРВ (Honda CRV) — 4PK820, 4PK841, 4PK890.

Установка приводных ремней.

Устанавливаем ремни в обратной последовательности, ремень генератора натягиваем так, с помощью монтажки оттягиваем генератор, и при нужном натяжении ремня фиксируем его закрутив гайки 12,14 мм. Ремень кондиционера натягиваем с помощью ролика, ремень гидроусилителя, так же можно натянуть с помощью монтажки.

Важно не перетянуть ремни, во время натяжки, как правильно натянуть приводные ремни, вы сможете посмотреть в нашем видео.

Замена ремня ГРМ на Шевроле Авео 1.2 своими руками. Замена ремня ГРМ и помпы Daewoo Nexia своими руками. Замена ремня грм и помпы 2.0 16V CRDi Хендай Соната, Санта фе, Туссан, Спортейдж своими руками. Замена ремня ГРМ на Ауди 80, 1.8. своими руками.
Замена ремня ГРМ Хендай Туссан, (Hyundai Tucson) 2,7 , V6 своими руками.