. 1 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 2 - ремень привода ГРМ, 3 - зубчатый шкив распределительного вала, 4 - стопорный болт, 5 - шкив коленчатого вала, б - крышка №1 ремня привода ГРМ, 7 - направляющая ремня привода ГРМ, 8 - натяжная пружина, 9 - натяжной ролик, 10 - втулка, 11 - промежуточный шкив, 12 - зубчатый шкив коленчатого вала, 13 - зубчатый шкив масляного насоса.
1. (Модели с кондиционером) Снимите приводной ремень шкива компрессора кондиционера.
2. Снимите приводной ремень генератора. Ослабьте гайку крепления генератора и стопорный болт и снимите приводной ремень генератора.
3. Снимите крышку головки цилиндров.
А) Отсоедините шланг вентиляции картера от клапана.
Б) Отсоедините два зажима провода.
В) Снимите две гайки и крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
4. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. Поверните шкив коленчатого вала так, чтобы совместить выемку на нем с меткой "0" на крышке №1 ремня привода ГРМ.
5. Снимите шкив коленчатого вала
А) Установите специнструмент на шкив коленчатого вала.
Б) Удерживая шкив коленчатого вала от проворота, выверните болт шкива.
В) С помощью съемника снимите шкив.
6. Выверните шесть болтов и снимите крышки №1 и №2 ремня привода ГРМ,
7. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
8 Снимите ремень приводя ГРМ и натяжной ролик.
Не поворачивайте распределительный или коленчатый вал, если ремень привода ГРМ снят, т.к. это может привести к нарушению фаз газораспределения.
Если ремень привода распределительного механизма будет вновь использоваться, нанесите на нем стрелку, указывающую иапроопс ние вращения коленчатого вала и метки совмещения на шкиве и ремне, как показано на рисунке.
А) Ослабьте болт натяжного ролика и сдвиньте его влево насколько это возможно, затем временно затяните его.
Б) Снимите ремень привода ГРМ.
В) Выверните болт натяжного ролика, снимите ролик и его пружину.
9. Снимите промежуточный шкив.
10. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
Сели невозможно снять шкив рукой, пользуйтесь двумя отвертками. Примечание: во избежание повреждения подложите ветошь, как показано на рисунке.
11. Удерживая распределительный вал гаечным ключом, выверните болт крепления шкива и снимите шкив.
12. Удерживая шкив масляного насоса при помощи специнструмента, отверните гайку шкива и снимите шкив.
1. Удерживая шкив масляного насоса при помощи специнструмента, затяните гайку крепления.
Момент затяжки.......................27 Н-м
2. Установите шкив распределительного вала
А) Совместите штифт распределительного вала с меткой на крышке первого подшипника распределитепьного вала, как показано на рисунке.
Б) Совместите штифт распределительного вала с отверстием в шкиве распределительного вала, как показано на рисунке.
Примечание: проверьте, совмещена ли метка на крышке первого подшипника с центром маленького отверстия на шкиве распределительного вапа.
В) Удерживая распределительный вал гаечным ключом, затяните болт крепления шкива.
Момент затяжки:
Болт без шайбы......................50 Н-м
Болт с шайбой.........................64 Н-м
Примечание: удалите масло и воду со шкива распределительного вала и содержите его в чистоте.
3 Установите зубчатый шкив на коленчатый вал и совместите метки ВМТ на корпусе масляного насоса и шкиве коленчатого вала.
Примечание: удалите, при наличии, масло и воду со шкива коленчатого вала.
4. Установите натяжной ролик и промежуточный шкив ремня привода ГРМ.
А) Установите натяжной ролик и натяжную пружину.
Б) Сдвиньте ролик влево насколько это возможно и временно зафиксируйте его болтом.
В) Установите промежуточный шкив.
Момент затяжки........................20 Н-м
Примечание: удалите масло и воду со всех шкив об ремня привода ГРМ и содержите их в чистоте.
5. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода распределительного механизма совместите метки, которые были нанесены при разборке, и установите ремни так, чтобы стрелка указывала направление вращения коленчатого вала.
6. Проверьте правильность установки и натяжение ремня привода ГРМ.
А) Ослабьте стопорный болт натяжного ролика ремня привода ГРМ.
Б) Временно затяните болт шкива коленчатого вала и проверните коленчатый вал на два оборота от ВМТ до ВМТ.
Примечание: вращайте коленчатый вал только по часовой стрелке.
В) Проверьте, чтобы метки на шкивах были совмещены с метками на корпусных деталях, как показано на рисунке.
Г) Затяните стопорный болт ролика натяжителя.
Момент затяжки........................18 Н-м
Д) Убедитесь, что ремень натянут на рабочей ветви, как показано на рисунке.
7. Установите направляющую ремня привода ГРМ.
8. Установите крышки №1 и №2 ремня привода ГРМ и затяните шесть болтов крепления.
9. Установите шкив на коленчатый вал.
А) Совместите шпонку коленчатого вала со шпоночной канавкой шкива.
Б) Установите специнструмент на шкив коленчатого вала.
В) Используя специнструмент для предотвращения поворота шкива коленчатого вала, затяните болт крепления шкива.
Момент затяжки...............99 - 147 Н-м
Примечание: перед установкой болта нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головку болта.
10. Установите крышку головки блока цилиндров,
А) Нанесите герметик на головку блока цилиндров, как показано на рисунке.
Примечание: устанавливайте крышку головки сразу же после нанесения герметизирующего материала.
Б) Установите прокладку и крышку головки и закрепите двумя гаиками.
В) Соедините шланг системы вентиляции картера с клапаном.
Г) Установите зажимы проводов распределителя.
11. Установите ремень привода генератора.
12. (Модели с кондиционером) Устанозите ремень привода шкива компрессора кондиционера.
13. Регулировка приводных ремней. Прогиб приводного ремня при усилии 10 кг (98 Н):
Новый ремень:
А......................................3,5- 4,5 мм
Б.....................................5,5 - 7,0 мм
Используемый ремень:
А......................................5,0 - 6,0 мм
Б......................................7,0 - 8,5 мм
1 - клапан, 2 - распорка впускного коллектора, 3 - прокладка, 4 - головка блока цилиндров, 5 - седло пружины клапана, 6 - направляющая втулка клапана, 7 - прокладка, 8 - маслосъемный колпачок стержня клапана, 9 - впускной коллектор, 10 - пружина клапана, 11 - тарелка пружины клапана, 12 - рычаг клапана, 13 - пружина рычага клапана, 14 - сальник, 15 - крышка головки блока цилиндров, 16 - прокладка, 17 - крышка подшипника распределительного вала, 18 - распределительный вал, 19 - крючок №2, 20 - топливный насос, 21 - изолятор, 22 - сухари, 23 - распределитель, 24 - уплотнительное кольцо, 25 - выходной патрубок, 26 - свеча зажигания, 27 - теплозащитный экран №2, 28 - теплозащитный экран №1, 29 - выпускной коллектор, 30 - крюк №1.
Оценка статьи
Замена
зубчатого ремня ГРМ Тойота Королла
дизель 2СТ
Детали
привода газораспределительного механизма
на дизельном двигателе
1.
Верхняя крышка зубчатого ремня
2.
Зубчатое колесо топливного насоса
высокого
давления
3.
Натяжитель зубчатого ремня
4.
Зубчатое колесо распределительного
вала
5.
Оттяжная пружина натяжителя
зубчатого
ремня
6.
Зубчатый ремень
7.
Шкив коленчатого вала
8.
Нижняя крышка зубчатого ремня
9.
Приводная шестерня водяного насоса
10.
Направляющий ролик зубчатого
ремня
11.
Направляющий ролик зубчатого
ремня
12.
Зубчатое колесо коленчатого вала
Снятие
шкива коленчатого вала съемником
На
рис. Детали привода газораспределительного
механизма на дизельном двигателе
изображены
детали привода газораспределительного
механизма, рисунок может
использоваться
при замене или снятии деталей. Зубчатый
ремень должен заменяться
через
каждые 100.000 км. К этому моменту он
достигает своего нормального срока
службы.
Хотя двигатель работает нормально,
никогда неизвестно точно, когда
наступит
момент
обрыва зубчатого ремня. Следующее
описание охватывает снятие и установку
всех
деталей привода газораспределительного
механизма. Когда заменяется только
зубчатый
ремень, руководствуйтесь следующими
указаниями.
Снятие
ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
Снимите зубчатые ремни с отдельных
агрегатов с передней стороны двигателя.
При
наличии
гидроусилителя рулевого управления,
следует также снять шкив
насоса
гидроусилителя.
2.
Снимите жидкостную муфту и шкив водяного
насоса вместе с вентилятором
радиатора.
Для этого отверните четыре гайки муфты
и снимите муфту с
установлеными
на ней шкивом и вентилятором.
3.
Отверните болт шкива коленчатого вала.
Для удерживания коленчатого вала
от
проворачивания
включите передачу и затяните ручной
тормоз. Болт отворачивайте
головкой
ключа. Для снятия шкива обычно используется
съемник, устанавливаемый
на
шкив способом, изображенным на рис.
Снятие шкива коленчатого вала съемником.
В
противном случае можно подложить под
шкив с противоположных сторон
две
монтировки
и с их помощью снимять шкив. Работы
проводятся под автомобилем.
4.
Отверните с передней стороны двигателя
верхнюю крышку зубчатого ремня. Для
этого
следует удалить три зажима и пять болтов.
Снимите прокладку. Нижняя крышка
зубчатого
ремня снимается позднее.
5.
Приподнимите двигатель на тросах или
цепях подъемного устройства и
снимите
правую
балку подвески двигателя.
6.
Снимите соединения между четырьмя
свечами накаливания и отсоедините
провод
питания.
После этого выверните свечи накаливания.
7.
Проверните коленвал двигателя
до
установки
поршня первого цилиндра в
положение
ВМТ такта сжатия. Для
проворачивания
коленвала двигателя
временно
снова поставьте шкив коленчатого
вала.
Если передача еще включена, ее
следует
выключить.
Коленчатый вал проворачивается
до
установки метки зубчатого
колеса
распределительного
вала в одну линию с
поверхностью
головки цилиндров (стрелка).
8.
Если зубчатый ремень будет
устанавливаться
повторно, нанести на нем
стрелку
направления движения фломастером
(ремень
можно по ошибке установить и
противополжной
стороной). Лучше всего
нанести
стрелку, направленную по
направлению
вращения двигателя. Для
установки
зубчатого ремня в первоначальное
положение
следует нанести метки на трех
зубчатых
колесах и зубчатом ремне.
9.
Отсоедините пинцетом возвратную пружину
натяжного устройства зубчатого
ремня.
Ослабьте крепление 2-х болтов натяжного
устройства зубчатого ремня. При
этом
прижимайте ремень к наружной стороне
так, чтобы он был достаточно свободен
для
его снятия. Не берите ремень жирными
руками и не допускайте его контакта
с
маслом,
смазкой или подобными веществами.
Если
более не требуется производить никаких
работ, зубчатый ремень может
быть
установлен.
В противном случае следуйте нижеследующим
указаниям по снятию или
контролю
остальных деталей привода
газораспределительного механизма
(когда
например,
двигатель имеет большой пробег).
ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
Выверните два болта крепления натяжителя
зубчатого ремня и снимите натяжное
устройство.
2.
Отверните болт крепления зубчатого
колеса
распределительного
вала. При этом следует
удерживать
зубчатое колесо. Для этого
воспользуйтесь
мощным металлическим
стержнем,
который вставляется в отверстие
зубчатого
колеса и упирается в головку
цилиндров.
Можно также удерживать зубчатое
колесо,
как показано на рисунке.
3.
Снимите зубчатое колесо с распределительного
вала. Колесо сидит на вале на
штифте
и поэтому помечать его положение на
вале не требуется. После снятия
зубчатого
колеса, распределительный вал не
проворачивайте.
4.
Подобным же образом удерживайте приводную
шестерню топливного насоса
высокого
давления и отверните гайку. Для снятия
приводной шестерни требуется
съемник,
показанный на рис. Снятие шкива коленчатого
вала съемником. Болты
съемника
вверните в два резьбовых отверстия на
шестерне. Таким же образом
снимается
приводная шестерня масляного насоса.
5.
Снимите направляющий ролик зубчатого
ремня (один болт).
6.
Проконтролируйте отсутствие износа
и
целостность
всех снятых деталей. Если
натяжное
устройство в некоторых местах
заедает,
его следует заменить. Измерьте
длину
возвратной пружины. Повторно
устанавливаемая
пружина должна иметь длину
51,93
мм при измерении между внутренними
сторонами
обоих крюков пружины, как это
показано
на рисунке.
Установка
Установка
привода механизма газораспределения
производится в обратном порядке,
причем
описание приводится исходя из того, что
снимались все детали привода
механизма
газораспределения.
ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
Наденьте зубчатое колесо коленчатого
вала на конец вала, выправьте шпонку
и
канавку
в зубчатом колесе и загните зубчатое
колесо на вал куском трубы
соответствующего
диаметра. При этом следите за шпонкой,
чтобы она не
переместилась.
2.
Подобным образом установите приводную
шестерню масляного насоса, но здесь
введите
язычок на приводной шестерне в вырез
на приводном вале. Наверните гайку
и
затяните ее моментом 47 Н.м. При этом
следует удерживать от проворачивания
приводную
шестерню.
3.
Установите направляющий ролик зубчатого
ремня. Затяните болт моментом 37
Н.м.
Проверьте,
чтобы после затяжки ролик легко
вращался.
4.
Наденьте на вал шестерню топливного
насоса высокого давления, совмещая
шпонку
с
вырезом, пристукните шестерню и наверните
гайку. Удерживайте шестерню
от
проворачивания
и затяните гайку моментом 65 Н.м.
5.
Наденьте на распределительный
вал
зубчатое
колесо. В зубчатом колесе имеется
отверстие,
в которое должен войти штифт
распределительного
вала. Вверните болт с
большой
шайбой, удерживать вал, как показано
на
рисунке, и затяните болт моментом 100
Н.м.
При
затяжке болта вал не проворачивайте,
так
как
клапаны могут ударяться о днища
поршней.
6.
Приверните два болта крепления натяжного
устройства, не затягивая их
окончательно.
Затяните средний болт с роликом моментом
7,5 Н.м. Проверьте, чтобы
после
затяжки ролик легко вращался в обе
стороны.
7.
Проверьте, не сбилась ли установка
поршня
первого
цилиндра в положении ВМТ. При этом
метка
на шкиве коленчатого вала должна
располагаться
сверху. Метка на зубчатом
колесе
распределительного вала должна
быть
выставлена,
как показано на рисунке, и метка
приводной
шестерни топливного насоса
высокого
давления должна быть совмещена с
меткой
на водяном насосе.
8.
При установке нового зубчатого ремня
наложите его так, чтобы после его
установки
были
видны буквы и цифры на задней стороне
двигателя.
9.
Сначала наложите ремень на зубчатое
колесо распределительного вала.
Удерживайте
накидным ключом приводную шестерню
топливного насоса высокого
давления
и наложите ремень на шестерню. Проверьте
правильность зацепления
зубьев
зубчатого ремня, на участке между
зубчатыми колесами распределительного
вала
и масляного насоса ремень должен быть
натянут.
10.
Продолжайте удерживать шестерню
топливного насоса высокого
давления,
наденьте
ремень на шестерню водяного насоса и
зубчатое колесо коленчатого вала.
Снова
проверьте правильность зацепления
зубьев зубчатого ремня.
11.
Наложите ремень на направляющий ролик
и приводную шестерню масляного
насоса,
причем именно в такой последовательности.
Проверьте, не перетянут ли
ремень.
Все метки должны совпадать.
12.
При установке старого зубчатого ремня,
установите ремень вышеописанным
способом, однако при этом должны совпадать
и все метки, сделанные фломастером при
снятии. Стрелка также должна быть
направлена правильно. На рисунке
показано, как совпадают метки. Если
ремень сместился на один зуб, его следует
проложить заново.
13.
Подсоедините к натяжному устройству
возвратную
пружину способом, указанным на
рисунке.
После подсоединения пружины
ослабьте
крепление двух болтов натяжного
устройства.
При этом натяжной ролик
оттягивается
внутрь и натягивает зубчатый
ремень.
14.
Затянуте болт на переднем конце
коленчатого вала до начала
проворачивания
коленчатого
вала. Проверните коленчатый вал точно
на два оборота и проверьте, чтобы все
метки были выставлены так, как показано
на рисунке. Если необходимо, снимите и
заново установить ремень.
15.
Затяните болты натяжного ролика моментом
37 Н.м, не перемещая монтажную
плату.
16.
Установите несущую скобу правой подвески
двигателя. Меньшие болты затяните
моментом
37 Н.м, большие 65 Н.м.
17.
Если установлен гидроусилитель рулевого
управления, большие болты пока
окончательно
не затягивайте.
18.
Вверните четыре свечи накаливания и
затяните их моментом 13 Н.м. Подключите
к
свечам
токовые соединители, поставьте токовую
шину с изолирующими шайбами,
шайбы
и гайки и наденьте четыре резиновых
наконечника.
19.
Наденьте на конец коленчатого
вала
направляющую
шайбу зубчатого ремня. При этом выставьте
клиновую направляющую по шпонке.
Отогнутый край направляющей шайбы
должен
быть обращен наружу, как показано на
рисунке. Наденьте нижнюю крышку зубчатого
ремня с прокладкой и равномерно
заверните
пять
болтов.
20.
Установите шкив коленчатого вала
(обращать внимание на шпонку и вырез).
Для
насаживания
используется кусок трубы. Вверните и
затяните моментом 100 Н.м болт.
При
этом должна быть включена передача,
чтобы удерживать вал от проворачивания.
21.
Поставьте верхнюю крышку зубчатого
ремня с новой прокладкой и закрепите
пятью
болтами
и тремя зажимами.
22.
Закрепите тремя болтами насос
гидроусилителя рулевого управления.
Болты
затяните
моментом 40 Н.м. Шкив насоса сейчас
установите временно.
23.
Установите приводной ремень насоса
гидроусилителя рулевого управления
и
генератора
переменного тока и отрегулируйте
натяжение ремня, как описано
в
соответствующей
главе и для насоса гидроусилителя
рулевого управления. Теперь
можно
затянуть временно установленый шкив
насоса гидроусилителя рулевого
управления.
Для этого нажмите большим пальцем на
ремень и по очереди головкой и
динамометрическим ключом заверните
гайки до момента затяжки 45 Н.м.
Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.
Признаки изношенности детали
Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:
- Она гремит при работе двигателя.
- Скребется о стенки крышки.
- Видно, что сильно провисает
Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.
Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.
Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.
Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.
На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:
- Верхнюю крышку.
- Боковую крышку.
- Ремень (за боковой крышкой).
Первым делом для замены цепи ГРМ на 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:
После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:
Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.
В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.
Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.
Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.
Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.
Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120
Цепь
Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.
Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.
Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.
Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.
Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.
На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.
Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.
Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.
Натяжитель
После установки производим замену натяжителя цепи.
При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.
В не вдавленном положении шток выглядит так:
Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.
Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.
Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.
Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.
После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.
Заключение
Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.
Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).Итак начну.
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.Далее полностью снимаем генератор.
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.
Автомобили Тойота славятся высочайшим качеством, возводящим их в ранг востребованных и популярных машин. Они выносливы, практичны, экономны в топливном расходе и комфортны. Помимо этого, широта модельного ряда дает возможность покупателям с разными запросами и потребностями приобрести машину, наиболее подходящую под интересующие критерии.
О достоинствах автомобилей Тойота можно говорить долго. Но никакие преимущества авто не могут нивелировать потребности в должном уходе и усилиях со стороны самого автовладельца для поддержания долговечности транспортного средства. Если вовремя менять в машине сервисные ремни, фильтры и смазочные материалы, она будет функционировать надлежащим образом. Если же относиться к этому халатно, можно сократить рабочий ресурс своего авто, что будет весьма бессмысленно. К тому же многие автовладельцы на своем горьком опыте убедились – экономия на сервисе машины влечет увеличенные растраты, связанные с ремонтом. Поэтому выбор за вами: если желаете, чтобы машина служила долго, вовремя меняйте расходники. Особенно – если речь идет о ремне ГРМ.
Чем опасен разрыв ремня газораспределительного механизма?
Если своевременно не была проверена замена ремня ГРМ Тойота Королла или замена ремня Тойота Прадо, может случиться обрыв данного расходника прямо на ходу автомобиля. Это же касается и любого другого авто, оснащенного ременной передачей.
Когда ремень газораспределительного механизма обрывается, ломается двигатель. Вплоть до того, что в некоторых случаях возникает потребность в его капитальном ремонте или даже замене. Чтобы ваша машина не стала жертвой подобной неприятности, следите за состоянием ремня ГРМ и проводите замену, если увидели явные признаки его износа.
Когда нужно менять ремень ГРМ?
Есть разные мнения касательно того, как часто должна проводиться замена ремня ГРМ Тойота Камри и других авто. Классическим вариантом считаются каждые 90 тыс. преодоленного пробега. Но на практике этот показатель очень часто бывает вдвое меньшим из-за некачественных дорог. Поэтому лучше ориентироваться на явные визуальные признаки, а не теряться в догадках. Эти индикаторы таковы:
- масляные следы на ремне;
- неровности и трещины;
- расслоение торцовой поверхности.
Обнаружили эти признаки износа ремня ГРМ? Тогда обращайтесь в техцентр «Автопилот»! Замена ремня Тойота Камри, Королла, Прадо и любой другой модели авто у нас будет проведена качественно и недорого!