Тот, кто ездил на автомобиле старого отечественного образца без рулевого гидроусилителя, а затем пересел на современную иномарку, сразу может сказать, что разница просто несоизмеримая. Ощущения при вождении абсолютно другие. Нет необходимости так напрягать руки и продумывать траекторию разворота. Гидроусилитель помогает сохранить манёвренность, управление транспортным средством и смягчает отдачу в руль.

Конечно, положительных моментов тут неисчислимое множество, но рано или поздно наступает момент, когда гидроусилитель может выйти из строя. Характерными признаками того, что данный элемент рулевого управления вышел из строя, считаются появление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или слишком тугое вращение руля, проявление стуков разного рода при езде по неровностям или самое худшее – снижение управляемости автомобиля.

Как снять гидроусилитель руля?

6. Слейте жидкость из трубки. Для полного её удаления лучше воспользоваться услугами помощника, чтобы тот покрутил колёса автомобиля.

7. После данной процедуры отсоедините фланец трубки высокого давления гидроусилителя.

8. Открутите хомут, который крепит подающую трубку. Насос гидроусилителя крепится на четырёх болтах. Три из них следует открутить сразу, а к четвёртому вы доберётесь только после выкручивания болтов кожуха ремня механизма гидроусилителя руля.

9. Выкрутите все четыре болта, закрепляющих насос.

Как поменять насос гидроусилителя?

Разборка гидроусилителя и демонтаж насоса должны проводиться строго по инструкции.

1. Демонтированный насос лучше очистить от грязевых налипаний с целью дальнейшего его осмотра и выявления причин возникших неисправностей. Как правило, наиболее частой причиной поломки является его полная выработка во внутренней полости корпуса. Визуально она похожа на ступеньку. Избавиться от дефекта можно с помощью дрели с насадкой. Но могут возникнуть сложности, если установлен насос неразборной модели, которая лишена крышек и стопорных колец.

2. Хомуты крепления патрубков к бачку могут оказаться одноразовыми, так что придётся их сломать.

3. Слейте остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый (стоимость его невелика). На этом прочистка системы ещё не окончена. Все внутренности стоит продуть сжатым воздухом под давлением приблизительно в 8 атмосфер.

4. Отсоедините хомут патрубка насоса.

5. Тефлоновые прокладки отличаются своей долговечностью, но на фланцах трубок с высоким давлением их необходимо заменить новыми.

Даже в комфортных условиях замена насоса может занять несколько часов. Процедура замены руля в среднем занимает 6-7 часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника. Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник гидроусилителя закрепляется загнутым краем.

Установка гидроусилителя руля происходит в обратном порядке. Натяжку ремня проще осуществить при помощи конуса. Порой для этих целей можно использовать специальное приспособление из жести. Либо возможен другой вариант, когда крепление гидроусилителя руля не затягивается полностью, и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже полностью собранная конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

Прокачка насоса после установки

Если вы думаете, что обойдётесь только лишь заменой насоса гидроусилителя руля, то вы ошибаетесь. Это ещё не полный процесс. Вам потребуется также загерметизировать систему, плюс в любом случае необходимо будет долить жидкость в бачок. Лучше всего менять жидкость, когда двигатель ещё не остыл. Но так как вы могли этого не знать или забыли, а вспомнили только после замены насоса, тогда расскажем, как правильно поступить в данной ситуации.

Прогреть бачок и все каналы слива жидкости можно, воспользовавшись техническим феном. Но тут главное не переусердствовать, чтобы не перегреть трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость также стоит прогреть. В таком состоянии она будет лучше туда наливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II . Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтобы жидкость не перемерзла, поэтому при выборе обратите на маркировку на этикетке.

После того как шланг обратки отсоединён от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую ёмкость. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс будет проходить следующим образом. Налейте трансмиссионную жидкость в гидроусилительный бачок и прокрутите стартер. Он запустит насос и прокачает потихоньку жидкость в трубку обратки, а далее в пустую подготовленную ёмкость.

По цвету вы определите, когда жидкость в гидроусилителе прокачалась, тогда можно будет остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на четверть от его оборота, влево и вправо. Это необходимо для того, чтобы прочувствовать руль. Важно! Ни в коем случае не следует запускать двигатель! Жидкость под давлением выстрелит наружу из гидроусилителя. Опытные автомобилисты советуют попросту отключать бензонасос, чтобы случайно не получилось запустить двигатель.

На этой ноте замена насоса гидроусилителя и его прокачка заканчивается. Соберите всё в обратном порядке и подключите бензонасос. Проверьте, чтобы жидкости в бачке было по максимальную отметку. Сядьте в автомобиль и проедьтесь несколько кругов, поработав рулём. Так прокачаете насос и на рабочем двигателе. Во время поездки старайтесь максимально выворачивать руль по направлению движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы почувствовать, остались ли ещё какие-либо неполадки, и не слышен ли хруст. При вращении руля не должно быть никаких провалов или шумов. А ещё лучше попросить кого-нибудь, чтобы наблюдал с улицы и слушал, как во время поездки ведут себя передние колёса, и не издаёт ли посторонние звуки новый насос рулевого гидроусилителя.

Большинство моделей современных автомобилей комплектуются специальной системой, которая позволяет облегчить управление машиной за счёт уменьшения усилий на рулевом колесе. На вазовских авто устанавливаются ГУР (гидроусилители руля). Основным элементом этого узла является насос. Он установлен в моторном отсеке и включается в работу с помощью ременной передачи.

В целом ГУР является вспомогательным агрегатом, работающим в комплексе с рулевым управлением автомобиля. Механизм ГУР использует для работы давление насоса. В зависимости от особенностей конструкции конкретной модификации управления жидкость поступает по шлангам высокого давления к редуктору или к рулевой рейке. Таким образом, обеспечивается комфортное вращение руля.

Когда необходим ремонт или замена ГУР

Выход из строя ГУР может спровоцировать аварийную ситуацию из-за неожиданного увеличения нагрузки на рулевое управление. Признаками неполадок или неисправностей этого узла могут быть:

• Появление шумов в работе насоса ГУР, характер которых может изменяться в процессе вращения рулевого колеса.
• Появление подтёков жидкости на корпусе насоса.
• Повреждение шлангов высокого давления.
• Снижение уровня гидрожидкости в баке.
• Появление больших усилий при вращении руля.

Порядок снятия гидроусилителя руля

Процедура демонтажа ГУД довольно проста и не требует специальной подготовки. Однако если у вас нет необходимых знаний и навыков, лучше доверить реализацию данного мероприятия специалистам. Последовательность снятия этого узла может отличаться в зависимости от конкретной модификации автомобиля. Поэтому замена гидроусилителя руля должна выполняться в строгом соответствии указаниям инструкции по ремонту данной модели. В качестве примера ниже приведён порядок демонтажа ГУГ серии 124.460.00.00:

• Сначала следует очистить от грязи моторный отсек. Особое внимание при этом уделите соединениям шлангов, чтобы избежать попадания различного мусора внутрь агрегатов системы рулевого управления.
• По возможности откачайте максимальное количество жидкости из бака.
• С помощью шестигранника №6 снизу автомобиля выкрутите полностью винты крепления эластичной муфты вала руля. При этом предварительно пометьте керном или иным способом заданное положение муфты относительно вала гидроусилителя.
• Передвиньте монтировкой муфту с вала усилителя на вал рулевого управления.
• С помощью съёмника отсоедините от сошки рулевые тяги.
• Поднимите машину домкратом и демонтируйте переднее левое колесо.
• С помощью торцевого ключа на 15 ослабьте три винта крепления к лонжерону гидроусислителя, которые расположены со стороны левой арки колеса. Два болта необходимо втащить, а один пока оставить.
• Снизу автомобиля подставить любую ёмкость под штуцеры для слива гидрожидкости из шлангов. Поочерёдно отсоедините шланги и слейте жидкость.
• Любым способом заблокируйте шланги и штуцеры. Как вариант, можно намотать тряпку для предотвращения утечки жидкости.
• Придерживая снизу машины ГУР, выкрутите оставшийся болт и снимите редуктор.

Замена гидроусилителя руля

В качестве примера рассмотрим замену стандартного гидроусилителя его аналогом производства самарского предприятия Актуал. Это механизм монтируется на штатные посадочные места и поставляется в следующей комплектации: червячный трёхопорный рулевой редуктор на подшипниках, кронштейн в сборе с маятниковой тягой рулевой трапеции и рычаг.

Если говорить об особенностях предлагаемого изделия, то можно отметить, что это тот же штатный ГУР, только слегка модернизированный. Внешне он ничем не отличается от стандартного устройства. Все особенности скрыты внутри конструкции. Основное отличие заключается в третьей опоре для вала. Такая доработка позволяет снизить изгибающие моменты и чувствительность руля на удары.

Кроме этого, штатные бронзовые втулки редуктора заменены игольчатыми подшипниками, что обеспечивает более длительный срок службы. Плюс к этому в маятниковых рычагах на смену пластмассовым втулкам установлены шариковые подшипники. В результате этого маятниковый механизм стал практически вечным.

Установка гидроусилителя руля

При соблюдении определённой технологии замена гидроусилителя руля практически не вызывает никаких затруднений. Сам редуктор и маятниковый узел монтируются на штатные места. Если предварительно был снят старый ГУР, то остаётся только поставить в обратном порядке новое устройство. В среднем процедура замены ГУР занимает по времени не более трёх часов.

Типичные неисправности ГУР

В процессе эксплуатации довольно часто возникают характерные неисправности, которые можно устранить своими руками. Ниже рассмотрим характерные признаки типичных неполадок, их причины и способы устранения.

При появлении скачкообразных усилий или заеданий руля вполне вероятно, что в систему гидроусилителя попал воздух. В результате этого могут образоваться воздушные пробки, которые и являются причиной этой неисправности. Для её устранения необходимо прокачать систему путём неоднократного поворота руля до упора в обе стороны. При этом двигатель автомобиля должен быть выключен.

Воздушные пробки в системе ГУР также могут появляться в результате засорения клапанов распределителя. В этом случае следует выполнить промывку всех элементов системы гидроусилителя.

Иногда во время движения в районе передней оси может появляться посторонний шум или гул ГУР. В первую очередь такая ситуация возникает при низком уровне жидкости в бачке или из-за плохого её качества. Для устранения неисправности долейте жидкость в системы или замените полностью замените её. Второй причиной гула и шумов может быть износ определённых деталей: подшипников, сальников и так далее. В этом случае достоверно выявить неисправность можно только после демонтажа и разборки ГУР.

Если посторонние шумы или гул появляется при повороте руля до упора, вероятнее всего, причиной неполадки является задир торцов элементов и пластин статора наоса. Как правило, в этом случае производится замена насоса. В некоторых случаях причина неисправности может быть в ослабление ремня привода насоса. Для её устранения достаточно подтянуть ремень.

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение...

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Первый способ.

Второй способ.

Третий способ.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Как известно, ремонт гидроусилителя руля является задачей сложной, но проводится она и своими руками. Благо умельцев на все руки страна наша рождает постоянно, а те, в свою очередь, и придумывают различные способы, как процесс ремонта значительно облегчить. В этой статье мы рассмотрим, как проводится демонтаж этой части , ремонт и, собственно говоря, сама установка.

Ремонт ГУР проводится очень просто. Устройство демонтируется с автомобиля, а затем проводится визуальный осмотр. Причина поломки может быть заключена в насосе, шлангах или других деталях, таких как, например, вал-гайка.

ВАЖНО! При первых симптомах «тяжелого руля», появления гула в ГУР на холодную и при вывернутых колесах — проверить натяжение приводного ремня, уровень и состояние масла. В нём не должно быть блесков и перламутра, которые свидетельствуют об износе в местах трения.
Если блеска и перламутра не обнаружено, то можно воспользоваться ремонтным составом, например RVS Master Power Steering Treatment Ps2 , который позволяет восстановить линейные размеры деталей, устранить гул и вой, сделать руль легким.

Что это за зверь

Для начала рассмотрим это устройство. Гидроусилитель руля - это специальный механизм, который . Предназначен он, для того чтобы увеличивать силу воздействия на баранку различных автомобилей и другой техники.

Если бы не было гидроусилителя руля, то было бы очень тяжело . А подобная деталь это дело значительно упрощает, да к тому же, оказывая положительное действие на управление транспортным средством, значительно повышает удобство и комфорт.

Кроме того, благодаря гидроусилителю руля, удаётся значительно увеличить манёвренность, а также справляться с другими задачами, касающимися устойчивости автомобиля на дороге.

В видео рассмотрены основные неисправности гидроусилителя руля:

Гидроусилитель рулевого колеса называют коротко - ГУР. Он обеспечивает комфортное управление транспортным средством, повышает и т. п. Когда эта деталь выходит из строя, возможность продолжать движение есть, но это очень опасно. Поэтому рекомендуется сразу же приступить к ремонту ГУР.

Демонтаж ГУР

Для начала нужно этот механизм . Но перед этим делом крайне рекомендуется очистить грязь с механизма, чтобы при отсоединении шланга она не попала внутрь самого устройства, а не то это может вызвать проблемы.

Дальше нужно будет из бачка откачать жидкости столько, сколько это возможно. Залезаем под автомобиль и шестигранником откручиваем болты, крепящие рулевой вал. Проводя такую операцию, нужно заранее отметить положение эластичной муфты относительно вала ГУР. При установке это будет очень важно.

Настала очередь снятия рулевых тяг. Их нужно будет отсоединить от сошки специальным инструментом - съёмником. Дальше автомобиль и откручиваем левое колесо, а затем снимаем его.

В видео рассказано о работе гидроусилителя руля:

Берём ключ на 15, желательно торцовый, и ослабляем болты, фиксирующие гидроусилитель к лонжерону. Затем два болта из трёх снимаем. Один оставляем на месте.

При снятии шлангов нужно обязательно подставить под них ёмкость, чтобы оставшаяся жидкость стекла туда. Затем нужно будет закрыть кусками тряпки шланги и штуцеры.

Теперь нужно будет отсоединить тот самый болт, который фиксирует ГУР. Не забываем придерживать свободной рукой гидроусилитель, чтобы он не упал.

Заглянем внутрь насоса

Гидроусилитель демонтирован. Теперь нужно попробовать его отремонтировать. Как правило, частой причиной выхода из строя этого устройства ГУР, обеспечивающий заданное давление жидкости во всей системе.

Насос, естественно, нужно будет разобрать. Затем провести тщательный осмотр различных элементов насоса. Если будут замечены , то их следует обязательно очистить, используя специальную жидкость (можно протереть эти места тряпкой, смоченной ацетоном). Следует помнить, что ремонт насоса гидроусилителя руля проводится по-разному.

Наиболее популярными насосами, используемыми сегодня на ГУР, являются пластинчатые, или, как их ещё называют - шиберные устройства. Они пользуются большим уважением, так как заслужили доверие покупателей. Благодаря отменной гарантии того, что прослужат долго, их покупают чаще. Особенно хорош корпус этих насосов, изготовленный из прочного российского чугуна. Кроме того, среди преимуществ этих насосов и бесшумность работы, а также удивительную экономичность. При грамотной эксплуатации такой насос практически не требует ремонта, но не всегда это удаётся соблюдать, даже если водитель - автомобилист осторожный и опытный. Зато устройство легко демонтируется и, соответственно, ремонтируется.

Главными признаками неисправности такого устройства являются следующие составляющие:

• на работающем автомобиле слышен характерный звук, напоминающий гул;
• вращение руля проходит очень туго, но когда увеличиваются обороты двигателя - в некоторых случаях рулевое колесо вращать становится легче;
• в некоторых случаях обязательно наличие течи, что определяется видимыми пятнами от капель жидкости под капотом.

В видео показано, как работает насос ГУР:

Эти симптомы, конечно же, не единственные. Да и не всегда они могут свидетельствовать о явной неисправности именно насоса. Определить это можно только при квалифицированной диагностике.

В частности, квалифицированная диагностика подразумевает установку насоса на испытательный гидравлический стенд. Здесь же проверяется общая его работоспособность, производительность и давление. Если выявляются дефекты вала, подшипников или же другой рабочей детали, проводится обязательная их замена.

Если владелец автомобиля не , который неисправен, и в автосервис свозить его также не желает, то ему можно посоветовать приобрести новый насос. Цена на насосы сегодня не столь высокая. Средний насос для ГУР в магазинах стоит около 3 тыс. рублей. Особенно это касается насосов типа ZF, которые разбору не поддаются, не имея в конструкции ни крышки, ни стопорных колец. Но как говорится, плохому танцору… И такой тип насосов можно привести в нормальный режим работы.

В видео происходит ремонт насоса гидроусилителя руля:

Если же насос обычный, который можно разобрать, то покупать новый нет резона. Разберём устройство:

• отсоединяем хомут;
• снимаем возвратный шланг (при этом стараемся не пролить жидкость на приводной ремень);
• рассоединяем разъём;
• жидкости, который крепится штуцерным болтом.Будьте внимательны и не уроните датчик. В противном случае придётся заменить и его;
• снимаем штуцерный болт;
• демонтируем нагнетательную трубку;
• снимаем приводной ремень (для его демонтажа нужно использовать специальное приспособление);
• теперь нужно отвернуть болты, крепящие сам насос. Следует помнить, что фиксируют насос два болта. Один полностью выворачивается, а другой нет;
• снимаем сборку насоса.

Теперь нужно будет насос тщательно очистить от грязи и следов масла. Проводим визуальный осмотр, чтобы попытаться определить причину поломки. Если замечаем на внутренней стенке корпуса выработку в виде своеобразной ступеньки, то это она и есть. Специальной насадкой, устанавливаемой на дрель, стачиваем это образование.

В видео показано, как снять и заменить насос гидроусилителя руля:

Изношенный подшипник также может оказаться причиной поломки насоса. Этот подшипник находится в закрытом корпусе, и, если замечено, что он плохо вращается, нужно его заменить. Новый подшипник стоит недорого - около 400 рублей. Устанавливать его в корпусе очень просто. Нужно просверлить отверстия с резьбой в стенке насоса. После это вставляем новый подшипник и фиксируем его специально заточенными болтами, которые после затяжки отпиливаются.

Подшипник можно закрепить и другим способом. Для этого нужно зафиксировать его внутри насоса при помощи загнутых краёв корпуса.

Также причина неисправности насоса может быть заключена в сальнике, который тоже следует заменить на новый. При его установке нужно будет немного сточить вал на токарном станке. Хотя бывает и так, что купленный сальник идеально подходит к валу. В этом случае ничего стачивать не нужно.

В процессе сборки, если фланец не вдевается на вал, рекомендуется нагреть его. После резкого остуживания он будет сидеть на месте крепко.

Начинаем:

• со штуцера предварительно снимаем заглушки;
• ГУР поднимаем над ёмкостью и вращаем сошку, чтобы вся жидкость, находящаяся внутри, слилась;
• вал сошки демонтируем, откручивая четыре болта, которые плотно бывают посажены (их сажают на мастику, что очень мешает откручиванию);
• находим контргайку регулировочного винта и откручиваем её;
• затем нужно будет вытолкнуть вал с крышкой, а для этого следует вращать винт, вкручивая его в редуктор. Если разбор проводится не для того, чтобы устранить люфт или заменить манжету, то сошку можно и не снимать;
• снимаем пружину, а сам клапан вытряхиваем;
• теперь нужно вывернуть винты крышки, а для этого рекомендуется поворачивать вал до тех пор, пока он сам не вытолкнет её. При поворачивании вала нужно быть предельно внимательным, дабы вал полностью не вышел из шариковой гайки;
• снимаем вал вместе с поршнем редуктора и крышкой;
• теперь нужно выкрутить вал и собрать шарики, демонтировав шариковую гайку;
• откручиваем теперь сам подшипник, отпуская контргайку;
• извлекаем корпус гайки и подшипники;
• отгибаем контровку болтов, разбирая гайку.

В видео показано, как гидроусилитель может создавать люфт рулевого колеса:

Теперь нужно опять провести визуальный осмотр и найти . Скорее всего, причина люфта объясняется зазором, который увеличивается в паре вал-гайка. Но случается и так, что неприемлемый зазор обнаруживается в крышке или же в подшипниковом узле.

Что нужно сделать, чтобы устранить люфт? Ответ напрашивается сам собой. Обращаем внимание на зазоры, которые, по сути, образовались из-за слабинки. Да-да, не удивляйтесь. Именно банальное ослабление резьбовых соединений, удерживающих подшипники, и приводит к люфту.

Начнём с пары вал-крышка. Если люфт обнаруживается здесь, то нужно сначала отпустить контргайку, а затем её затянуть таким образом, чтобы люфт исчез.

Ремонт гидроусилителя руля может стать и любимым хобби, если провести операцию раз-другой. Главное - это следовать инструкции и чаще пользоваться помощью схем и чертежей. Не стоит и говорить о том, что, если делать всё правильно, проблем никаких не возникнет.

Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему.

Кому приходилось ездить на отечественном автомобиле без гидроусилителя и затем пересесть на иномарку, сразу скажет, что разница существенная и ощущения совсем другие при вождении. Не нужно напрягать руки, думать о траектории разворота, так же гидроусилитель помогает сохранить маневренность, управление автомобилем и смягчает удары.

Намного приятней, когда такой гидроусилитель установлен на автомобиль, но рано или поздно приходит момент, когда он выходит из строя. Характерными поломками гидроусилителя считается проявление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или же тугое вращение руля, проявление разного рода стука при езде по неровной дороге, или же хуже всего это снижение управляемости автомобиля.

Основные составные гидроусилителя

В зависимости от модели и марки автомобиля, конструкция гидроусилителя может отличатся, но все же, основные детали всегда есть. В первую очередь это насос, который предназначен для поддержания давления и движения жидкости в системе. Распределитель – подает жидкость по определенным цилиндрам системы, это никак не касается цилиндров двигателя. Гидроцилиндр, который помогает, посредством давления, перемещает поршень, тот в свою очередь передает усилие на колеса, для облегчения поворота. Ну и конечно не обойтись без соединительных шлангов, которые помогают циркулировать жидкость в системе и передавать жидкость одной части в другую.

Если обнаружили неисправность в гидроусилителе, не откладывайте ремонт или замену деталей на потом. Иногда ремонт может исправить ситуацию, но бывает момент, когда нужно только заменить поврежденную деталь.

Заменить весь гидроусилитель руля не так просто, придется снимать двигатель автомобиля и разбирать половину передней ходовой части. В новых иномарках намного сложней механизм и лучше сразу обратится в сервисный центр.

Средняя цена замены на СТО составляет от 30 долларов, так как сложность зависит от автомобиля. В сервисных центрах намного дороже, так как используются оригинальные запчасти.

Для примера рассмотрим замену насоса гидроусилителя руля, так как чаще всего он приходит в негодность.

Замена насоса гидроусилителя

Первое, что стоит сделать при замене, это снять ремень с гидроусилителя. Сразу хочется предупредить, что перед снятием рекомендуют запомнить силу натяжения ремня, если вы не любите подбирать наугад, как это было до ремонта. Если же не знаете, как правильно сделать это, то поставьте себе метки, перед тем как приступить к съему.

Что бы снять ремень, нужно отпустить ролик натяжителя гидроусилителя, а потом самим натяжителем ослабить ремень. Затем снимаем защиту над ремнем, обычно один болт откручивают полностью, а второй попускаем, чтоб отвести в сторону защиту. Теперь мы можем снять ремень.

Советуют посмотреть ролик натяжителя и сам натяжитель, на вид иногда нечего плохого, но прокрутив его, можем увидеть, как он ходит восьмеркой. В таком случае стоит заменить, так как это очень сильно будет влиять на износ ремня гидроусилителя.

Теперь, как и положено, по технике безопасности обесточиваем электропитание машины, снимаем клеммы с аккумулятора. Затем отсоединяем клеммы датчика с гидроусилителя и откручиваем шланги обратки. Заранее подготовьте емкость, так как с этих самых трубок потечет жидкость, лучше всего не сливать, а закрыть заглушкой. Следующим этапом откручиваем трубку высокого давления гидроусилителя.

Для того, чтоб снять трубку, нужно её немного пошевелить по часовой и против часовой стрелки. Но нужно быть очень осторожным, так как наконечник трубки алюминиевый и может легко сломаться. Дело осталось за снятием насоса гидроусилителя, снять его дело не хитрое, болты запрятаны за шкивом ремня, для этого откручиваем поочередно болты, прокручивая шкив на каждый.

Сбор происходит в обратном порядке, не стоит через силу затягивать болты, чтоб не оборвать шляпки. Натягиваем ремень по тем меткам, которые мы сделали ранее, но и пересиливать тоже не стоит, так как это приведет к быстрому стиранию ремня.

Прокачка системы гидроусилителя руля

Замена насоса гидроусилителя, это еще не полный процесс, требуется еще сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять жидкость на теплый двигатель, но так как мы меняли насос гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим.

Прогреть бачек и все возможные каналы, по которым будет сливаться жидкость можно с помощью технического фена. Но не стоит усердствовать сильно, чтоб не перегреть и не попалить трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II. Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтоб не перемерзла, поэтому при выборе жидкости обратите на маркировку на этикетке.

После того как отсоединили шланг обратки от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионную жидкость в бачек гидроусилителя, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос гидроусилителя и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку.

По цвету можно будет понять, когда жидкость прокачалась в гидроусилителе, тогда и стоит остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на 25 % от его оборота, влево и вправо. Это для того, чтоб почувствовать руль. Не в коем случае не заводите двигатель, так как жидкость в гидроусилителе под давлением вылетит.

На этом прокачка и замена насоса гидроусилителя заканчивается, собираем все в обратном процессе, подключаем бензонасос. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум. Садимся в автомобиль и проезжаем пару кругов. Заодно и прокачаете на рабочем двигателе.

Во время езды постарайтесь по максимуму вывернуть руль в состоянии движения машины, именно так вы почувствуете, есть ли еще какие-то недостатки или хруст. Не должно быть никаких провалов при обороте или шума. Еще лучше поставить на улице человека и что бы он параллельно посмотрел и послушал, как во время работы ведут себя передние колеса и не подает ли посторонних звуков новый насос гидроусилителя.

Видео о принципе работы гидроусилителя руля: