Пневматическая подвеска Airmatic появилась в широком применении на Mercedes W220 в качестве стандартной. Как опция на нем устанавливалась активная гидроподвеска ABC (код 487) на моделях S500, а S600 шли только с Active Body Control. Все же остальные модели получили с завода пневмоподвеску Airmatic, которая обеспечивала как статическую, так и динамическую поддержку с помощью четырех пневмостоек. Каждая стойка представляет собой пневматический баллон и амортизатор, собранные в один блок. В стойки Airmatic подается воздух из воздушного компрессора, расположенного за передним бампером автомобиля, вблизи переднего колеса. На противоположной стороне — центральный резервуар, который поддерживает давление через пневматическую линию и блок клапанов. Блок клапанов подключен к компьютеру, который контролирует давление в системе, вес транспортного средства, требуемую высоту транспортного средства, его положение (угол) на данный момент и затем устанавливает дорожный просвет соответственно этим данным.

Преимущества пневмоподвески Airmatic

1. Высокий уровень безопасности движения и комфорта езды
2. Адаптация жесткости подвески к дорожным условиям и стилю вождения
3. Центр тяжести автомобиля понижается, так как клиренс автоматически уменьшается при скорости выше 70 км/час
4. За счет уменьшения клиренса – уменьшается аэродинамическое сопротивление автомобиля и расход топлива
5. Индивидуальная адаптация: увеличение клиренса автомобиля на плохих дорогах и при необходимости переезда через препятствия; два возможных уровня жесткости пневмоподвески для комфортного или спортивного стилей вождения в автомобилях, произведенных до 08.1999; три возможных уровня жесткости пневмоподвески для комфортного, спортивного и экстремального стилей вождения на автомобилях, производимых после 09.1999

Функционирование системы

Пневматическая подвеска Airmatic не настолько продвинутая, как ABC, но она реагирует на изменение дорожной обстановки и требует довольно много данных для того, чтобы обеспечить должное функционирование системы и комфорт для пассажиров.

Нормальный режим работы (двигатель заведен): когда автомобиль находится в неподвижном состоянии, уровень регулируется, если есть разница между высотой передней/задней осей более чем на +/- 10 мм. Измерение производится при открытии двери или крышки багажника.

Во время движения уровень перенастраивается, если есть разница в клиренсе по осям достигает более чем +/- 20мм. В остальное время движения уровень регулируется до +/- 10 мм каждые 15 минут.

В зависимости от ситуации, давление в системе поддерживают как компрессор, так и резервуар высокого давления (ресивер). Сжатый воздух из резервуара используется только, когда это необходимо, чтобы не закачивать воздух в резервуар слишком часто. Это происходит, например, если высота автомобиля падает ниже критического уровня при загрузке транспортного средства, или если водитель переключил систему в положение «увеличенный дорожный просвет». Давление из ресивера также используется, когда автомобиль находится в неподвижном состоянии, чтобы минимизировать шум. В стандартной ситуации при движении транспортного средства, воздух в пневматические стойки поступает напрямую от компрессора.

Снижение клиренса автомобиля распознается модулем управления от датчиков уровня кузова при загрузке автомобиля. При срабатывании электромагнитных клапанов воздух подается к стойкам на передний, или задний мост, пока Ваш Mercedes-Benz не достигнет заданной высоты. Кроме того, клапан сброса давления открывается для уменьшения давления в стойке при разгрузке автомобиля (если не срабатывает система блокировки).

Функция “Wake-up” (Все происходит в течение 1 минуты)

Припаркованный автомобиль «просыпается» еще до запуска двигателя. Модуль управления AIRmatic с ADS получает сигналы от дверного контактного датчика, или датчика на крышке багажника, указывающие, что водитель может в ближайшее время запустить двигатель и проехать на автомобиле. Нынешний уровень транспортного средства сразу же проверяется и корректируется, если это необходимо. Клиренс автомобиля на передней оси считается критическим, если полный выворот колес не может быть гарантирован. В этом случае на многофункциональный дисплей в комбинации приборов выводится сообщение, чтобы предупредить водителя: «Stop car too low».

Если модуль управления «разбудили» (например, открыв одну из дверей), далее наступает период свободного времени до того, как водитель запустил двигатель, в течение которого корректируется клиренс Вашего Мерседеса. Это сокращает время ожидания, необходимое для коррекции уровня и подготавливает автомобиль к езде более оперативно. Давление в общем ресивере используется, чтобы поднять стоящий автомобиль. Компрессор используется только если ресивер пуст, при этом выполняются следующие условия: если клиренс автомобиля снижен более чем на 30 мм, он поднимается до нормального уровня воздухом из ресивера (если остаточное давление в нем > 11 бар). При падении клиренса транспортного средства < -65 мм и при остаточном давлении ресивера 12,4 bar, а далее – воздухом из ресивера.

Если автомобиль уровень поднимается более чем на 10 мм во время разгрузки, он опускается до нормального уровня путем снижения давления в пневмостойках.

При включенном зажигании происходит все то же самое, но без лимита по времени. При выключении зажигания система следит за давлением в ресивере, чтобы его хватило на режим «wake up» – примерно то же самое было в старых W126, которые нагнетали вакуум в коллектор центрального замка – выйдя из автомобиля, вы слышали гудящий насос, который услужливо заботился о вакууме до вашего следующего визита.

Функционирование пневматической подвески Airmatic с модулем управления ADS можно условно поделить на основные этапы:

1. Получение данных от датчиков для последующей обработки
2. Логическая обработка данных выдача «приказов» системе
3. Цепь безопасности

Получение данных

Следующие входные сигналы обрабатываются логическим компонентом и используются для расчетов или для предоставления дополнительной информации:

1. Расчет вертикального ускорения кузова
2. Получение сигналов от датчиков ускорения кузова
3. Расчет скорости автомобиля
4. Считывание данных о скорости автомобиля
5. Сравнение данных с сигналом статуса скорости
6. Расчет продольного и поперечного ускорения кузова
7. Получение данных от датчика вращения колеса
8. Получение сигнала от датчика угла поворота рулевого колеса
9. Расчет продуктивности компрессора
10. Контроль температуры и давления наружного воздуха
11. Показатель давления в резервуаре
12. Показатели скорости автомобиля
13. Показания датчиков уровня автомобиля
14. Расчет сигнала для клапана управления
15. Получение сигнала о уровне заднего моста
16. Расчет необходимого давления в основном резервуаре
17. Получение сигнала о уровне кузова слева спереди, справа спереди
18. получение сигнала о уровне заднего моста
19. Получение данных от датчиков давления
20. Расчет уровня автомобиля
21. Получение данных от датчиков уровня
22. Информационные сигналы (управление)
23. Данные от выключателя стоп-сигнала
24. Сигнал от переключателя Comfort и Sport
25. Сигнал от регулятора клиренса
26. Сигнал от контактов в дверях, багажнике, от пульта дистанционного управления

Логическая обработка данных

Входящие сигналы обрабатываются в логическом компоненте и преобразуются в выходные сигналы.

1. Сигналы от датчиков ускорения кузова (B24/3 , B24/8 , B24/9 )
2. Вертикальное ускорение кузова вычисляется с использованием сигналов от датчиков ускорения кузова.

Показатели скорости переднего колеса, слева и справа:

1. Используются показатели скорости колес и данные от модуля управления ESP
2. Скорость автомобиля
3. Продольное ускорение
4. Состояние транспортного средства. Считывается различие между движущимся и неподвижным транспортным средством.

Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса (N49 ):

1. Боковое ускорение автомобиля вычисляется с использованием сигнала от датчика угла поворота рулевого колеса и сигнала скорости вращения колес.

Сигнал от датчиков уровня (В22/8 , В22/9 , В22/3 ):

1. Оба датчика уровня передней оси дают 2 сигнала. Датчики определяют и передают расстояние между центром колеса и кузовом автомобиля с левой и правой сторон транспортного средства.
2. Датчики заднего моста также выдают 2 сигнала. Датчик определяет и передает расстояние между ценром колеса и кузовом (с той разницей, что тут рассчитывается средний показатель левого и правого колес).

Датчик стоп-сигнала (S9/1 ):

1. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, сигнал принимается когическим компонентом и жесткость всех стоек переключается на «жестко», что уменьшает «клевки» носа автомобиля при торможении.

Переключение в режим «Комфорт» и «Спорт» переключатель (N72 /1s3 ):

1. переключение режима пневмоподвески «Комфорт» и «спорт» информирует систему о выборе, сделанном водителем между одной комфортной и 2 спортивными настройками жесткости. Режим «Комфорт» обеспечивает демпфирование в пределах комфортного диапазона, насколько стиль вождения и дорожные условия это позволят. Режим «Спорт 1» делает ход подвески несколько жестче. «Спорт 2» сразу же настраивает жесткость амортизаторов на максимум. Установленные водителем настройки сохраняются, пока не будут изменены водителем же (даже при выключении зажигании).

Сигнал регулировки клиренса от переключателя (N72 /1s2 ):

1. Модуль управления использует сигналы от переключателя регулировки уровня для определения предпочтений водителя относительно уровня автомобиля:
2. Нормальный уровень
3. увеличенный клиренс

ADS II

1. Модуль управления использует показатели вертикального, продольного и поперечного ускорения кузова и скорости движения, чтобы определить оптимальный уровень жесткости пневмостоек. 4 разных уровня жесткости могут быть установлены для каждого из колес, контролируемые клапанами, расположенными на стойках. Так, например, жесткость устанавливается автоматически на спорт 1 при скорости скорости >160 км/ч.
2. Контроль и регулировка клиренса
3. Модуль управления использует параметры от переключателя высоты автомобиля, выбранной водителем и скорости движения автомобиля для контроля соответствующего уровня через регулирующие клапаны и устанавливает правильный уровень транспортного средства в соответствии с загрузкой автомобиля.
4. Пневмоподвеска AIRmatic, снабжена резервуаром давления, чтобы сделать время изменения уровня как можно более коротким (например, чтобы выровнять автомобиль после погрузки). Сжатый воздух из резервуара используется только когда это необходимо, чтобы не закачивать воздух в резервуар слишком часто. Это происходит, например, если высота автомобиля падает ниже критического уровня при загрузке транспортного средства, или если водитель переключил систему в положение «увеличенный дорожный просвет». Давление из бачка также используется, когда автомобиль находится в неподвижном состоянии, чтобы минимизировать шум. В стандартной ситуации при движении транспортного средства, воздух в пневматические стойки поступает напрямую от компрессор.

Управление компрессором

Компрессор управляется через реле. Поскольку компрессор не предназначен для непрерывной работы, длительность и фаза охлаждения контролируются, чтобы избежать перегрузки компрессора.

Цепь безопасности

В пневматической подвеске Airmatic с ADS модуль управления отслеживает все важные компоненты системы после включения и в процессе эксплуатации. Цепь безопасности следит за исправностью сигналов от датчиков, исправностью модуля управления и электрическими компонентами системы. Если обнаруживается неисправность, система отключается, и отображается соответствующее сообщение на многофункциональном дисплее панели приборов, чтобы предупредить водителя. Блок клапанов больше не контролируется и пневмостойки переключаются в режим «hard» (жесткий уровень для безопасности вождения). Кроме того, код неисправности записывается в модуле управления. Контроль клиренса частично выключается в зависимости от вида неисправности — система всегда стремится поддерживать выбранный уровень транспортного средства. Кроме того, цепь безопасности непрерывно контролирует напряжение аккумуляторной батареи. Если напряжение падает ниже 10,5 V или превышает 17.5 V, то система отключается до тех пор, пока напряжение не вернется в заданный диапазон.

Компоненты подачи давления

42 — Airmatic центральный ресивер
А9/1 — Пневатический компрессор AIRmatic
Y36/6 – блок клапанов контроля клиренса

В обычном режиме пневмоподвеска AIRmatic работает с давлением от 6 до 10 бар в зависимости от нагрузки. Электрический компрессор служит для подачи давления. Кроме того в системе пневмоподвески Airmatic имеется ресивер (42), который хранит сжатый воздухе под давлением между 13 и 16 бар. Давление в системе поддерживается от компрессора при движении автомобиля, либо из ресивера при стоящем автомобиле, или простое компрессора.

Управление клиренсом

В пневмоподвеске AIRmatic клиренс переднего и заднего мостов поддерживается благодаря пневматической системе подвески. AIRmatic поддерживает кузов на постоянном уровне при работающем двигателе независимо от нагрузки. Для этого воздух из воздушного компрессора поставляется к пневмостойкам через блок клапанов для корректировки уровня автомобиля. Клиренс автомобиля на передней оси фиксируется, как и на задней (с той разницей, что на передней оси учитываются показатели и справа и слева, а на задней – лишь усредненный показатель) двумя датчиками уровня, данные отправляются в модуль управления AIRmatic. Высота каждой из пневмостоек управляется блоком клапанов и предохранительным клапаном на компрессоре.

Компоненты пневмоподвески AIRmatic

Расположение электрических/электронных компонентов

А9/1 – компрессор пневмоподвески AIRmatic
A1p13 — Многофункциональный дисплей
В7
В22/3 – датчик уровня заднего моста
В22/8 – датчик высоты левого переднего колеса
В22/9 — датчик высоты правого переднего колеса
B24/3 — левый передний датчик ускорения кузова
B24/4 — правый передний датчик ускорения кузова
B24/6 — правый задний датчик ускорения кузова
К40/7 — правый передний предохранитель и модуль реле
к0 – реле компрессора пневмоподвески AIRmatic
N49 — датчик угла поворота рулевого колеса
N51 — модуль управления AIRmatic с ADS
N72/1s2 – переключатель клиренса
N72/1s3 – переключатель режимов комфорт/спорт
S9/1 – концевой выключатель стоп-сигнала
Х11/4 – компьютерный выход
Y36/6 – блок клапанов
Y51
Y52
Y53
Y54

Пневмоподвеска AIRmatic, расположение пневматических компонентов

40 — передняя пневмостойка
41 – задняя пневмостойка
42 – Главный коллектор пневмоподвески AIRmatic
А9/1 – Компрессор AIRmatic
Y36/6 – блок клапанов пневмоподвески AIRmatic
Y51 – клапан передней левой пневмостойки
Y52 — клапан передней правой пневмостойки
Y53 — клапан задней левой пневмостойки
Y54 — клапан задней правой пневмостойки

Компрессор пневмоподвески AIRmatic (А9/1)

Электрический компрессор создает давление, необходимое для подъема автомобиля. Предохранительный клапан, встроенный в компрессор используется для снижения клиренса транспортного средства.

М1 – мотор компрессора (электродвигатель)
а – воздушный фильтр
b – клапан избыточного давления
с — влагоотделитель (осушитель)
g — линия высокого давления
h — монтажная пластина (кронштейн)
А9/1 — компрессор AIRmatic
В7 — датчик давления пневмоподвески AIRmatic
Y36/6 – блок клапанов пневмоподвески

Основная часть компрессорного агрегата – сам компрессор и электродвигатель. Также тут присутствуют осушитель воздуха, фильтр, предохранительные клапаны и блок клапанов. Блок клапанов закреплен той же монтажной панелью чуть выше компрессора и запитан от него пневматической магистралью высокого давления.

Осушитель воздуха, как вы понимаете, удаляет влагу из оного. Предохранительный клапан установлен в компрессорной установке (У1) требуется для отвода воздуха при опускании автомобиля. Разряженный воздух проводится через осушитель обратно в атмосферу. Это также очищает фильтр. Влагоотделитель — необслуживаемый. Конденсат отводится обратно в атмосферу при сбросе давления.

Воздушный фильтр

Занятно, но довольно трудно получить информацию о функционировании и плановом техническом обслуживании воздушного фильтра. В общих чертах, рекомендуется менять фильтр время от времени, чтобы предотвратить повреждение компрессора пневмоподвески AIRmatic. А вот сколько это – кто его знает. Я бы предложил так же, как и фильтр салона. Фильтр может забиться мусором и отложиться соль с зимы после наших заботливых дорожжников, которые могут блокировать фильтр. Для W220 его номер A2203200069, или WK32/6 или WK32/7 MANN. Стоит он 10 Евро в оригинале, а заменить его станет в 15-20 минут. Фото нового и б/у фильтра.

Замена компрессора на примере W220

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Снимите подкрыльник (правая передняя часть).
3. Отсоедините патрубки высокого давления (1 ) и компрессор (А9/1 )
4. Отсоединить разъем клапана избыточного давления (A9/1y1 ).
5. Отсоедините разъем электодвигателя от компрессора (3 ).
6. Вытяните шланг забора воздуха с воздушным фильтром (2 ) из лонжерона.
7. Открутите гайки, фиксирующие компрессор (А9/1 ).
8. Отсоедините реле компрессора (К40 /7kO ) только при установке нового компрессора. При других работах не отсоединяйте реле во избежание его повреждения!
9. Устанавливать в обратном порядке.

Обзор компонентов пневматической подвески AIRmatic

Блок клапанов пневмоподвески AIRmatic (Y36/6 )

Расположенный над компрессором блок клапанов пневмоподвески (номер детали A2203200258) находится в правом переднем крыле. Блок клапанов управляет клиренсом автомобиля, отмеряя, сколько воздуха необходимо каждой из стоек. Он имеет электромагнитный клапан на каждое колесо (y1 , y2 , y3 и y4 ) для подъема или опускания транспортного средства. Пневмоподвеска AIRmatic с центральным коллектором (у5 ) соединяется с блоком клапанов. Датчик давления системы (В7 ) расположен на торце блока.

6 полиамидных патрубков ведут от блока клапанов к следующим компонентам:

1 — левая передняя пневмостойка
2 — правая передняя пневмостойка
3 — левая задняя пневмостойка
4 — правая задняя пневмостойка
5 — центральный ресивер
Р — воздушный компрессор

Функционирование

40 – передние пневмостойки
41 — задние пневмостойки
k — обратный клапан остаточного давления
42 – главный ресивер пневмоподвески
А9/1 – компрессор AIRmatic
m1 – электродвигатель компрессора
у1 – клапан сброса давления
В7 — датчик давления пневмоподвески AIRmatic
Y36/6 – блок клапанов
y1 – клапан левой передней стойки
У2 — клапан правой передней стойки
У3 — клапан левой задней стойки
у4 — клапан правой задней стойки
у5 – пневмоклапан центрального ресивера
а – воздушный фильтр
б – предохранительный клапан
с — влагоотделитель

По соображениям безопасности только один клапан может работать в тот же момент. Если мост просел слишком низко, давление подается между левым и правым клапанами поочередно.

Подъем автомобиля

Клапана у1 , у2 , у3 и у4 – соответственно спереди слева, спереди справа, сзади слева и сзади справа, открываются по мере необходимости и сжатый воздух из центральногоресивера или воздушного компрессора с электродвигателем через блок клапанов (Y36/6 ) направляется пневмостойкам. Как только необходимый уровень транспортного средства достигается на переднем колесе, соответствующий клапан (y1 или y2 ) закрывается, другой клапан остается открытым до тех пор, пока уровень автомобиля также не скорректируется на другом колесе. На задней оси оба клапана (у3 и у4 ) закрываются, когда транспортное средство достигает заданного уровня, среднего между правым и левым (помните, раньше уже писалось, что высота считывается с каждого из передних датчиков, а от задних берется среднее значение).

Опускание автомобиля

Открываются клапана всех пневмостоек (у1 , у2 , у3 и у4 ) открываются, как и блок клапанов (Y36/6 ). Вместе с ними открывается клапан сброса давления (у1 ) в компрессоре пневмоподвески airmatic (А9/1 ) и сжатый воздух выходит через этот клапан. Клапана на пневмостойках остаются открытыми до тех пор, пока автомобиль не достигнет необходимого клиренса.

Проверка на отсутствие утечек

На правой стороне транспортного средства снять подкрыльник, чтобы получить открытый доступ к компрессору и блоку клапанов.

Используя спрей для обнаружения утечек (или на худой конец что-то типа мыльного раствора), нанесите его на линии соединения 1, 2, 3, 4, 5, P на блоке клапанов и подождите 10-15 минут после распыления. Это поможет обнаружить незначительные утечки. Тяжелые утечки очевидны сразу.

Временами блок клапанов выходит из строя, когда клапаны перестают держать давление, либо вовсе не могут закрыться из-за заусенец. Теоретически некоторые СТО берутся его чинить, но как долго такой ремонт «продержится» — это как лотерея.

Датчик давления пневмоподвески AIRmatic (В7)

Расположен в правой передней части у блока клапанов. Измеряет давление в системе и используется модулем управления для перепроверки входящих данных.

Функционирование

a — электронный модуль (гибридный)
b – входящее давление
c — линия
d — металлический корпус
e – стеклянный сердечник
f – уплотнение стекла
g — номинальное давление
h — датчик давления
i — силиконовое масло
k — металлическая защитная диафрагма

Чувствительный элемент сравнивает входящее давление (b ), которое должно быть измерено с эталонным давлением (g ) в датчике. Давление (b ) передается на датчик давления (h ) с помощью металлической защитной диафрагмы (k ) и силиконового масла (i ). Блок электроники (а ), получает данные о давлении в виде аналогового напряжения на ЭБУ, находится внутри металлического корпуса (D ).

Датчик высоты стойки (В22/3, В22/8, В22/9)

В22/3 – датчик высоты заднего моста
В22/8 — левый передний датчик высоты стойки
В22/9 — правый передний датчик высоты стойки

Эти датчики определяют высоту автомобиля на переднем мосту и заднем и передают полученные значения в модуль управления AIRmatic с ADS.

Конструкция датчика: 2 датчика Холла в одном корпусе.

Определяет уровень транспортного средства с использованием тяги от верхних поперечных рычагов управления слева и справа переднего моста. Датчик на задней оси отслеживает движение торсиона и определяет средний уровень транспортного средства. Сбой датчика обнаруживается модулем управления при сравнивании сигналов от каждого из датчиков.

Центральный ресивер пневмоподвески AIRmatic (42)

По сути представляет собой металлический баллон, который хранит сжатый воздух, чтобы использовать его, не напрягая компрессор лишний раз. Находится он с левой стороны, за бампером. (см. фото)

Переключатель комфорт / спорт (N72/1s3)

Этот переключатель управляет адаптивной системой демпфирования (ADS).

Переключатель с индикаторами расположен в верхней части центральной консоли.

Система ADS автоматически выбирает оптимальное демпфирование для той или иной дорожной ситуации. Спортивный или комфортный режим говорит ей о Ваших предпочтениях в данный момент.

Настройка подвески устанавливается в соответствии с:

1. Вашим стилем вождения
2. Условий дорожного покрытия
3. Вашего выбора стиля работы подвески, «спорт» или «комфорт», который вы выбрали с помощью переключателя демпфирования.

Вы можете выбрать следующие стили работы подвески:

«Comfort» — обе индикаторные лампы (1 ) выключены.
«Sport 1» – горит один индикатор (1 ) на клавише управления.
«Sport 2» – горят оба индикатора (1 ) на клавише управления.

Выбранный стиль работы подвески хранится в памяти даже после того, как вы заглушите автомобиль.

Переключатель управления уровнем авто (N72/1s2)

Этот переключатель управляет клиренсом автомобиля.

Следующие уровни настройки высоты автомобиля могут быть выбраны, когда автомобиль находится в неподвижном состоянии:

«Нормальный» — для езды по обычным дорогам. Световой индикатор (1 ) выключен.
«Поднятый» — для езды по неровной дороге или при использовании цепей противоскольжения. Световой индикатор (1 ) горит.

Выбирайте «Поднятый» вариант настройки, только когда этого требуют текущие условия вождения. Иначе расход топлива может увеличиться и управляемость автомобилем также может быть нарушена.

Дорожный просвет автомобиля увеличивается или уменьшается в соответствии с выбранным значением уровня и скоростью автомобиля (эти подстройки клиренса настолько малы, что вы можете не заметить каких-либо изменений):

1. С увеличением скорости дорожный просвет уменьшается примерно на 20 мм.
2. С уменьшением скорости дорожный просвет снова поднимается до выбранного уровня транспортного средства.

Выбранный клиренс автомобиля сохраняется в памяти, даже если двигатель был заглушен и перезапущен. Однако, поднятое транспортное средство понизит клиренс до нормального уровня при превышении скорости 120 км/ч, либо если вы будете ехать в скоростном интервале между 80 км/ч и 120 км/ч более 5 минут.

Модуль управления пневмоподвеской AIRmatic с ADS (N51)

Задание модуля управления Airmatic: выполнить все контрольные функции ADS и airmatic. Сам блок управления находится в левом блоке предохранителей.

Входящие данные. Модуль управления пневмоподвеской AIRmatic получает входные сигналы по шине CAN из следующих компонентов:

1. Модуль управления ESP
2. Модуль контроля двигателя
3. Модуль управления коробкой передач
4. Приборная панель
5. Датчик угла поворота рулевого колеса
6. Переключатель Comfort / Sport
7. Переключатель клиренса
8. 3 датчика ускорения кузова
9. Два датчика высоты передней оси
10. Датчик высоты заднего моста
11. Датчик давления пневмоподвески

Выходные функции. В пневмоподвеске Аirmatic входные сигналы обрабатываютсся модулем управления, который на основании этих данных выдает исходящие сигналы для следующих компонентов:

1. Блок клапанов
2. Центральный ресивер
3. Четыре клапана ADS
4. Многофункциональный дисплей
5. Индикаторы на переключателях уровня/режима
6. Воздушный компрессор

Реле и предохранитель компрессора пневмоподвески

Находятся в правом блоке предохранителей.

Стойки пневмоподвески (40, 41)

Стойка пневмоподвески AIRmatic берет на себя все функции подвески, контроля клиренса, регулировки клиренса и жесткости хода.

40 — амортизационные стойки передней оси. 41 — амортизационные стойки задней оси.

Конструкция стойки пневмоподвески: В однотрубный газонаполненный амортизатор интегрирована пневматическая подушка. Клапан ADS крепится к пневмостойке.

41 – Пневматическая стойка заднего моста
40 — переднего
а – стенка амортизационного сердечника
b — цилиндрическая трубка
c – прокладка штока поршня
d – направляющая штока поршня
e — шток поршня
f — рабочий поршень
g — буфер отбоя пружины
h – воздушная мембрана
i – буфер отбоя
k — клапан остаточного давления
l — воздушная камера
m — разделительный поршень
n – защитный пыльник
o – камера высокого давления газа

Функционирование: вес автомобиля распределяется между 4 пневмостойками, которые поддерживают клиренс благодаря сжатому воздуху в воздушной камере (l ), которые снизу запечатаны резиновой мембраной (h ). Под динамическими нагрузками во время движения мембраны, будучи сопряженными с воздушными каммерами, раскатываются и закатываются параллельно оси сердечника, обеспечивая тем самым необходимый ход стойки. Вся эта зона изолирована от внешнего мира резиновым пыльником (n ) для защиты от грязи.

Клиренс автомобиля поднимается/опускается за счет увеличения/уменьшения давления воздуха в воздушной камере (l ), что приводит к удлинению/укорочению стойки (40 ). Сверху в стойку монтируется пневматический клапан (k ), который блокирует воздух в стойке по команде блока управления, либо при падении уровня остаточного давления в стойке ниже 4-5 бар.

Замена стоек

Оригинал:

Стойки передние (без 4matic):

1. A2203205113 (заменены на A2203202438)
2. A2203202438

Стойка передняя (автомобили с системой полного привода 4matic):

1. Слева: A2203202138
2. Справа: A2203202238

1. A2203205013
2. A2203207913 (для варианта код Z04)
3. A2203207813 (для варианта код Z07) (заменен позже на A2203202338)
4. A2203202338 (для варианта код Z07)

BILSTEIN

Поскольку BILSTEIN и является производителем стоек для W220, можно купить оригинальные стойки напрямую от BILSTEIN гораздо дешевле.

Передняя левая (автомобиль с системой полного привода 4matic): 44-051518
Передняя правая (автомобиль с системой полного привода 4matic): 44-051525
Стойки передние (не 4matic): 44-042295
Задние: 44-042301

Arnott

Вот тут спорный вопрос. Arnott продает как новые, так и восстановленные стойки. Раньше они были только в США, но теперь есть и в Европе, соответственно, к нам они стали ближе. Но перед тем, как Вы начнете гуглить, где купить стойки Arnott, учтите следующее:

1. Arnott утверждают, что используют специальные уплотнители, произведенные эксклюзивно для них компанией Continental и они попросту вечные (ну по крайней мере, мол, дольше ходят, чем оригинал). А на самом деле Арнотт предоставляет ограниченную пожизненную гарантию для своих изделий.
2. Arnott восстановленные стойки стоят дешевле новых (а еще и свои старые сдать можно, прилично заработав, НО…. Арнотт всего лишь устанавливают новую воздушную подушку и мембрану — поршневые уплотнения, газонаполненный амортизатор (снизу) никто не трогает. То есть, да, пневматика работает. А работает ли сама стойка и сколько она протянет??
3. Есть еще «собственный» вариант от Arnott – но.. Их стойки не поддерживают систему ADS (Active Dumping System). Вы их подключаете в систему, но в них прописана команда.. дурачить компьютер. Таким образом, они просто дают блоку управления ложную информацию, будто бы ADS работает, хотя это совершенно не так. Также Вам будут более недоступны режимы Sport 1 / Sport 2

Демпфирующий клапан (Y51 , Y52 , Y53 , Y54 )

Его задача — адаптировать жесткость амортизаторов к стилю вождения и дорожным условиям. Жесткость амортизаторов регулируется в демпфирующих клапанах (Y51 , Y52 , Y53 , Y54 ). Каждое колесо имеет один клапан демпфирования, который установлен между верхней и нижней опорами однотрубных пневматических амортизаторов. Каждый такой клапан (можно сказать, блок) содержит два электромагнитных клапана (У1 , У2 ), что позволяет блоку переключиться в одну из 4 возможных настроек амортизаторов в соответствии с тем, какую команду клапанный блок получает от модуля управления пневпоподвеской AIRmatic с ADS. Чрезвычайно короткое время срабатывания (миллисекунды) означает, что оптимальный параметр демпфирующего усилия доступен практически сразу, если внезапные изменения жесткости хода автомобиля потребуются — например, во время маневра уклонения от препятствия.

Конструкция

Y51 — передний левый демпфирующий клапан
У1 – электромагнитный клапан 1
У2 — электромагнитный клапан 2
p — поршневой блок клапанов

Демпфирующий клапан (Y51, Y52, Y53, Y54) состоит из корпуса и двух поршневых клапанов, которые располагаются выше соленоидов и вместе образуют электромагнитный клапан (У1, У2). внутри системы содержится масло для поглощения перепадов давления и резких нагрузок.

Функционирование

Иллюстрация показывает стойку переднего моста

40 – Пневмостойка переднего моста
Y51 — Демпфирующий клапан
y1 — электромагнитный клапан 1
у2 — электромагнитный клапан 2
a — перепускной клапан, большое давление впуска
b — перепускной клапан, малое давление выпуска
с — перепускной клапан, большое давление выпуска
d — перепускной клапан, малое давление впуска
f — управляющий поршень
m — разделительный поршень
о – камера высокого давления
r — нижний клапан

ADS модуль управления пневмоподвеской используется для получения четырех различных настроек работы ситемы:

Настройка 1 Для комфортной езды с малыми подрессоренными вибрациями и низкими продольными и поперечными ускорениями. При этом оба соленоида остаются открытыми, что позволяет маслу свободно перетекать, поглощая таким образом перепады давления в пневмостойках.

Настройка 2 Система переходит в более жесткий режим, Если автомобиль по каким-то причинам опускается, электромагнитный клапан у2 открывается, а электромагнитный клапан у1 закрывается.

Настройка 3 Обратное действие от настройки 2

Настройка 4 При переходе в спортивный режим, или регистрации системой резких и сильных продольных и поперечных ускорений, для повышения безопасности движения автомобиля оба электромагнитных клапана y1 и y2 — закрываются. Все масло в системе пропускается лишь под сильным давлением. Эта настройка также может активироваться при сбое в работе подвески и ее дальнейшем переходе в аварийных режим, о чем Вас известит соответствующее сообщение на мультифункциональном дисплее.

Неисправности в пневмоподвеске AIRmatic

Начнем с дисплея. Сидите (или едете) вы в машине, вдруг слышите мелодичный звоночек и на дисплее (А1р13 ) загорается сообщение: «AIRMATIC VISIT WORKSHOP! » Такое сообщение на белом фоне означает, что в системе электрическая неисправность.

Именно в случае электрического сбоя в подвеске AIRmatic с ADS вы увидите на дисплее «AIRMATIC VISIT WORKSHOP! «, а значит, виновник этого сообщения выявлен и записан в память. Даже если Вы перезапустите двигатель (а собственно и систему) и сообщение исчезнет, а подвеска будет работать нормально, советую все же поехать на станцию и СТАРом считать ошибки, чтобы их устранить.

Важно помнить, что при неисправности подвеска переходит в аварийный режим – клапана закрываются, подвеска становится максимально жесткой, смена уровня жесткости, равно как и изменение клиренса более не доступно как вручную, так и автоматически)

Хит №2 — «AIRMATIC STOP, CAR TOO LOW! » Да еще и красным. Такое предупреждение появляется, если клиренс автомобиля стал на переднюю ось более чем на 50 мм (60 мм США), или на заднюю ось больше чем на 60 мм (70 мм США) ниже нормального уровня. Сообщение исчезнет, если уровень поднимется до 48 мм или 58 мм (58 мм или 68 мм в США) соответственно, ниже нормального уровня. Но причину лучше выявить сразу, особенно если это не просто просаживание из-за очень долгого простоя. Как доехать до СТО – см. ниже.

Если в процессе езды вдруг вы увидели красным надпись «AIRMATIC STOP, CAR TOO LOW!», сразу останавливайтесь (старайтесь не выворачивать колес сильно) и осмотрите авто. Если уровень действительно упал ниже допустимого, нужно ехать на СТО и искать проблему.

Не ездите с такой проблемой – это повлечет за собой:

1. Компрессор будет работать не выключаясь и попросту сгорит (отключить компрессор можно, вынув реле или предохранитель).
2. Если стойка низкая, то шина будет тереть подкрылок.
3. Есть риск повредить другие стойки на одной оси.

Есть временное решение для передних стоек, которым вы можете воспользоваться, чтобы добраться до ближайшей мастерской без участия эвакуатора:

Шаг 1: возьмите деревянные бруски и кабельные стяжки

Шаг 2: с помощью домкрата поднимите автомобиль

Шаг 3: Вставьте деревянный брусок и закрепите его кабельными стяжками

Шаг 4: опустите автомобиль

Ехать будет жестковато, но ненамного жестче, чем в режиме “Sport” – главное, до СТО доедете, да еще и крылья с подкрылками на месте будут.

При сообщении «AIRMATIC VISIT WORKSHOP!» белым на приборной панели, что означает, что неисправность носит электрический характер, без DAS не обойтись – нужны коды ошибок.

Если показывается ошибка по 1 клапану, например, код C1324-001 — Fault in component Y53y1 (Left rear solenoid valve 1) in assembly Y53 (left rear axle damping valve unit), то тут скорее всего виноват именно электромагнитный клапан, а если ошибок несколько сразу – большая вероятность плохого контакта, либо подобных вариантов.

«AIRMATIC STOP, CAR TOO LOW!» — красным на приборной панели. Возможные причины

Компрессор мертв — чтобы проверить эту гипотезу, заведите машину и посмотрите, работает ли он (вы должны услышать компрессор в районе переднего правого крыла). Если он не работает, проверьте предохранитель и реле. Неисправное реле может привести к безостановочной работе компрессора, и он попросту сгорит.

Негерметичная стойка — при сильной утечке будет слышен характерный шипящий звук, при слабой – можно определить визуально. Очень вероятно, что колесо с другой стороны (или колесо на другой оси на этой же стороне) также будет значительно ниже, но, как правило, в немного меньшей степени. Обратите внимание, что такие же симптомы могут наблюдаться также при неисправности линии или блока клапанов, так как сама стойка имеет клапан остаточного давления, который перекроет выход воздуха из стойки только в случае падения давления на ниже 4-5 бар, которое не отличить визуально от совершенно пустой стойки.

Линия не герметична . Не исключено, что линия к стойкам имеет трещины или микротрещины. В случае передних стоек линии идущие от клапанного блока к стойкам можно проверить спреем (см выше). Однако к пневмопатрубкам, идущим через интерьер авто к заднему мосту так запросто не подобраться. Самое простое решение – пустить альтернативную линию в обход «родной». Все равно не работает – ок, ищем дальше; работает – разбираем салон и меняем линию. Либо поменять в блоке клапанов трубки от стоек местами!

Блок клапанов подтекает . Не исключено, что блок клапанов не исправен и какой-то из клапанов не закрывается, тогда давление будет выпущено обратно в компрессор и выйдет из системы. Тогда трубку от компрессора к блоку клапанов (стороной, которая входит в компрессор опускает в емкость с водой, и смотрим пузыри)

Центральный ресивер потерял герметичность . Если тест показывает, что ресивер более не может держать давление, перед его заменой проверьте идущую к нему линию на герметичность.

Датчик уровня неисправен . Существует два датчика клиренса для каждого из передних колес и один для задней оси. Если датчик уровня докладывает о неверной высоте, система будет думать, что автомобиль уже имеет необходимый клиренс и не будет поднимать транспортное средство. Сведения, сообщенные датчиками могут быть просмотрены с помощью DAS. Если автомобиль поднимается, но потом падает снова, датчики высоты, скорее всего, не причина этому.

Перед проведением работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею транспортного средства для предотвращения коротких замыканий электрических компонентов. Инструкцию по отключению аккумуляторной батареи можно получить у производителя автомобиля.

Условия выполнения работ

• Температура хранения от 5°F (-15°C) до 122°F (50°C);
• Остерегайтесь повреждений пневматических линий и кабелей;
• Операции по монтажу и демонтажу обязательно должны проводиться квалифицированным персоналом;
• Используйте программное обеспечения производителя автомобиля для его диагностики.

ВНИМАНИЕ: Возможно повреждение транспортного средства и пневматической подвески в случае проведения работ в неправильной последовательности либо при использовании методов, не соответствующих данному документу.

Найдите в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля или узнайте у дилера размещение точек упора для домкрата и ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и техническому обслуживанию автомобиля. Категорически запрещается проводить работы под транспортным средством, если оно не зафиксировано с достаточной степенью надежности. Нарушение данного правила приводит к получению серьезных травм и возникновению смертельных случаев.

Демонтаж пневматической стойки

1. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
2. Поднимите транспортное средство.
3. Снимите переднее колесо.

4. Отключите разъем управляющего кабеля амортизатора, расположенный в колесной арке.

5. Ослабьте и выкрутите два (2) болта, удерживающих нижнюю часть пневматической стойки в нижнем кронштейне.

6. Откройте крышку амортизатора и отключите пневматическую линию от пневматического амортизатора.

7. Выкрутите три (3) гайки, фиксирующие верхнюю часть амортизатора.

8. Отсоедините шарнирное соединение верхнего рычага от привода и демонтируйте пневматический амортизатор.

1. Демонтаж завершен.

Установка переднего амортизатора

Демонтаж заднего пневматического амортизатора

1. Снимите заднее колесо.

2. Снимите боковой кожух в задней панели, открывающий доступ к верхней части пневматического амортизатора. (расположен в районе заднего стекла автомобиля).

3. Отсоедините пневматическую линию и выкрутите три (3) крепежные гайки в верхней части пневматического амортизатора.

4. Снимите резиновый чехол и отключите электрический разъем от электромагнитного клапана амортизатора.

5. Снимите фиксатор суппорта.

6. Ослабьте два (2) болта на задней части суппорта.

7. Отключите разъем датчика и снимите кронштейн датчика.

8. Надежно зафиксируйте суппорт.

9. Отсоедините внешний рычаг.

10. Отсоедините стабилизатор.

11. Выкрутите болт и гайку, соединяющие рычаг и амортизатор.

12. Слегка ослабьте гайку на нижнем рычаге. Это немного освободит нижний рычаг.

13. Снимите амортизатор.

1. Демонтаж завершен.

Установка заднего амортизатора

При монтаже затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.

1. Монтаж осуществляется в обратном порядке.

Монтаж шунтирующего электронного модуля

1. Найдите управляющий модуль N51 с надписью «Temic». Он размещен в левой части блока предохранителей.

2. Отключите все 3 разъема.

3. Подключите голубой разъем электронного шунтирующего модуля к 2-х контактному разъему жгута N-51.

4. Подключите «массу» электронного шунтирующего модуля к ближайшей «массе» автомобиля.

5. Установите предохранитель (12В) в блок предохранителей.

6. Закройте блок предохранителей.

Для каждого автолюбителя очень важно не только сохранять свой автомобиль в целости и сохранности, но и улучшать его с каждым днем. Любителей в нашей стране хоть отбавляй! Для этого люди покупают собственные гаражи, огромное количество различных инструментов и тратят много времени. И это правильно, ведь, как известно, лучше сделать все самому хорошо, чем довериться незнакомому человеку и получить что-то сомнительное.

Улучшить легковой автомобиль можно несколькими случаями:

Чисткой внутренней системы и салона. Это обеспечит автомобиль легкой работой и приятной внешностью.

Установить воздушный фильтр нулевого сопротивления. Это облегчит работу внутреннего двигателя, снизит риск внезапной поломке.

Сменить шины и диски. Улучшится устойчивость колес на дороге, а при сбалансированных литых дисков даже управляемость автомобиля.

Очистить коллектор выпускных газов. Это облегчит пропускную способность, такая доработка очень бюджетна.

Заменить некоторые детали тормозной системы . Это обеспечит вашу семью большей безопасностью и придаст вам уверенность в себе на дороге.

Замена подвески легкового автомобиля на пневматическую

Существует еще один небольшой пункт, который поможет вам усовершенствовать легковой автомобиль – улучшить или вовсе сменить подвеску на пневматическую. Это поможет вовсе изменить комфортабельность и управляемость машины. Но что делать, если средств на это нет, и есть лишь возможность собрать ее самому? Как правильно установить пневматическую подвеску легкового авто своими собственными руками? Ответ – разобраться и изготовить ее вручную.

Во-первых, необходимо обзавестись всеми составными элементами этой системы. Необходим компрессор, пневматические подушки, соединительные трубки, блоки управления, манометры, клапаны и баллоны для закачки воздуха. Все это можно недорого купить в магазинах механики и электротехники, найти такое не составит труда, если модель вашего легкового автомобиля широко известна и распространена в России. Если покупать все по отдельности не вариант, то можно купить полный комплект оборудования, но придется потратить около 30 тысяч рублей.

Теперь коротко о том, как заменить такую вещь, как пневматическая подвеска. Прежде всего, необходимо разобрать переднюю подвеску, но оставить оригинальный корпус опорных стоек. Далее растачиваем корпус под необходимый размер пневматического баллона. Заменяем амортизационные стойки пневмоподушками. Эта часть работы самая сложная и аккуратная, потому что требует внимательности и осторожности. После вышерасписанных процедур прокладываем трубки, подключенные к баллонам и ресиверу с обратной стороны. Ресивер удобно установить в багажнике, туда же разместить и укрепить манометры.

Давление пневматической подвески автомобиля

Давление необходимо распределить грамотно. Из-за загруженности передней части на передние колеса задаем 8 атмосфер, а на задние – 6. Придется утяжелить конструкцию, но добавить компрессор. Последний этап является самым простым – нужно лишь добавить электрику: проводку, предохранители, переключатели. Их расположение должно быть гармоничным и уникальным для каждого автомобиля.

Пневматическая подвеска для автомобиля – это подвеска, с помощью которой можно регулировать высоту кузова относительно дороги, измененять клиренс для поездок по бездорожью.

Что такое пневмоподвеска?

Пневмоподвеска используется для грузовиков и различных прицепов. Такая подвеска применяется также и на автомобилях бизнес-класса. Она может быть основой уже имеющихся аналогичных подвесок.

Наши читатели это ценят, теперь выбор за вами: ОСКАР 2017 - Рейтинг авто. Какой авто получит премию Оскар 2017 от UAP?

Основным назначением этого приспособления есть обеспечение более высокой безопасности на дороге и комфорта при передвижении. Некоторые автомобили бизнес-класса оснащены пневмоэлементами в основе адаптивной подвески.

Пневмоподвески можно разделить на три основных типа. Это одноконтурные подвески, двухконтурные и четырёхконтурные . Пневматическая подвеска часто входит в уже готовую комплектацию автомобиля, и так же может устанавливаться самостоятельно. Если Вы устанавливаете подвеску самостоятельно, у вас будет возможность регулирования вручную высоты кузова. В чём же различие всех трёх типов:

1. Одноконтурная подвеска предназначена для одной оси машины (задней или передней). Одноконтурная подвеска часто устанавливается на грузовики, где делается акцент на регулировании задней оси автомобиля, в зависимости от загруженности кузова.

2. Двухконтурная пневматическая подвеска может устанавливаться на две оси и на одну. Это позволяет производить регулирование двух осей. Но если двухконтурную подвеску поставить только на одну ось, то можно производить независимую регулировку каждого колеса.

3. Четырёхконтурная пневмоподвеска - это сложная система. В этом режиме можно регулировать все четыре колеса , осуществляется система подпора. Такая пневмосистема управляется с помощью . Регулирование давления опоры осуществляется при содействии специальных датчиков.

Основа конструкции пневмоподвески состоит из блока управления, специальных датчиков, компрессора для подачи воздуха, ресивера, пневматических элементов для каждого колеса и блока управления. При автоматической работе подвески, высота кузова регулируется в зависимости от скорости, наклона и т.д. Работа автоматической и ручной регулировки несколько отличается. Но в целом, принцип и назначение имеет одинаковый смысл.

На каких машинах встречается с завода?

Интересно знать, что одним из первых автомобилей, который оснастили пневмоподвеской, был Citroen DS в 1955 году . И представьте себе, в первые же дни, эта модель автомобиля получила огромное количество заявок, третья часть которых была сделана буквально в течении первого часа.

Серийный выпуск автомобиля Citroen DS был первым, в который включалась пневмополвеска. Сегодня, также, продолжается выпуск машин этой марки с такой комплектацией, также и таких автомобилей, как Toyota, Mercedes и др. Пневматическую подвеску лучше использовать вместе со штатной подвеской. Она как бы будет брать на себя часть нагрузки, работая как вспомогательный элемент.

Чтобы можно было регулировать высоту кузова относительно дорожной полосы, можно установить пневмоподвеску и использовать вместе со штатной подвеской. Автомобили, которые предназначены для перевозки различных грузов, с большими кузовами и прицепами среднего размера, выпускаются с уже встроенной пневматической системой . Например, такие, как Merсedes, Renault Master и др. Также различные модели самосвалов, крупногабаритных грузовиков для перевозки больших грузов. В таких типах автомобилей пневматическая система обязательна. Она облегчает передвижение автомобиля и делает езду более лёгкой и комфортной.

На какие машины можно установить самому?

Как самостоятельно сделать пневмоподвеску и на какие модели машин можно её установить? На практике, изготовление не имеет особенных сложностей. Вопреки бытующему мнению о ненадёжности такой установки, этот процесс вполне эффективен и реально осуществим.

Можно самостоятельно сконструировать и установить пневмоподвеску для автомобиля ВАЗ . Следует учесть кое-какие важные моменты. Наиболее сложный момент при изготовлении подвески для ВАЗ - это замена амортизаторов на пневматические подушки. Лучше использовать оригинальный корпус стоек для опоры. Нужно учитывать особенности конкретной модели ВАЗ и тип пневматических используемых баллонов.

Для конструирования пневматической подвески для автомобиля ВАЗ потребуется набор определённых деталей и механизмов. Не стоит беспокоиться. В этом процессе нет никаких сложностей.

Что для этого нужно:

1. Компрессор.

2. Набор 4-х пневматических подушек. При подборе подушек, могут использоваться конкретные модели специально для ВАЗ, а также могу быть и другие, подходящие из других моделей авто.

3. Ресивер для закачки воздуха. Он должен быть цилиндрической формы для ВАЗ седан. Для хэтчбеков ресивер имеет форму запаски.

4. Потребуется 4 шт. электромагнитных клапанов .

5. Соединительные трубки.

6. Два манометра.

Непосредственно в процессе изготовления, возможно, нужно будет покупать другие сопутствующие детали, провода, крепления и т.д. Примерная стоимость всех элементов в целом будет от 800 до 1200 долларов . Это зависит от индивидуальных параметров конструкции и модели автомобиля.

Преимущества и недостатки

Как и любое устройство, пневмоподвеска тоже имеет недостатки и достоинства. Одним из преимуществ наличия пневмосистемы является отсутствие шума и плавность хода автомобиля. Большой плюс, это автоматическая регулировка клиренса и жёсткости стоек в процессе движения. Эти качества присущи заводским системам установки. Относительно четырёхконтурной пневматической системы - ручная установка, при такой модели с автоматическим управлением вообще не применяется. Потому что это очень сложный и затратный процесс для самостоятельного выполнения.

Недостатком является маленькая вероятность успешного ремонта . Например, пневматические стойки , выходя из строя, уже не подлежат ремонту . Нужна только замена деталей.

Стоимость комплекта и самой установки

Если говорить о стоимости пневматической системы, то она различна. Зависит от типа (одноконтурная, двухконтурная, четырёхконтурная). А также цена зависит от фирмы производителя и поставщика. В ценовом диапазоне в Украине стоимость пневматических элементов и комплектов может быть от 4 000 до 25 000 грн. Зависит опять же от типа модели.

Стоимость установки зависит от потребностей. В среднем она может быть от 2500 до 10 000 грн. Это зависит от ваших целей и индивидуальных пожеланий. Перед тем как приступать к установке, нужно чётко и детально объяснить мастеру все нюансы. Потому что каждая доработка, это дополнительная цена. Далеко не всегда нужно покупать полностью все детали для сборки комплекта. Для этого желательно получить консультацию специалиста в этой области. После этого уже суммировать всю стоимость установки и сопутствующих элементов рабочего процесса.

Возможности для тюнинга автомобиля практически безграничны. Начиная с внешних и заканчивая кардинальными техническими изменениями. Одним из самых серьезных изменений может стать пневмоподвеска, которая заставит людей обратить внимание на Ваш автомобиль. Преимуществ у данного устройства много:

• машина становится более динамичной;
• увеличивается устойчивость;
• пневмоподвеска разгружает подвеску, тем самым увеличивая ее ресурс;
• автомобиль станет комфортнее.

Основной минус это цена. Установка пневмоподвески в тюнинг ателье обойдется в кругленькую сумму. Именно этот фактор у большинства автолюбителей отбивает желание добавлять этот тюнинг элемент. Но если у Вас есть желание и возможность, то пневмоподвеска своими руками это не так сложно как может показаться.

С чего начать конечно со сбора нужных комплектующих. Пневматическая подвеска достаточно редкий элемент тюнинга, поэтому найти ее в сборе сложно.

Комплектующие

Подушки пневмоподвески – это то, на что придется потратить больше всего денег, фактически подушка заменяет пружину и амортизатор, что касается выбора, то все зависит от Вашего автомобиля. На данный момент на рынке представлен широкий выбор, Вы точно сможете подобрать нужную деталь для себя.

Установка

Процесс установки на современных автомобилях очень похож.

Все начинается со снятия родной стойки. Для этого

1. Открутите гайку на рулевом наконечнике и вытащите его из стойки.
2. Открутите гайки крепления стойки к поворотному кулаку и крепления верхней опоры.
3. Снимите тормозной шланг.

В дальнейшем от старой стойки понадобятся ограничитель хода верхней опоры и опора с подшипником. Далее события могут развиваться по двум вариантам

Готовая пневматическая подвеска устанавливается в обратном порядке. Прикручиваете верхнюю опору стойки к поворотному кулаку, ставите на место рулевой наконечник и тормозной шланг. Далее разбираетесь со шлангами (все зависит от устройства автомобиля, ничего сложного в принципе нет) и устанавливаете клапаны. Устанавливаете электронику (тумблеры, пусковые кнопки и провода) и все подключаете.

Проверка работоспособности

Идеальная проверка должна проходить в закрытом помещении. Заполните систему воздухом(8 атм вполне хватит) закрываете гараж и внимательно слушаете, чтобы не пропустить возможные утечки воздуха. Если первый этап прошел успешно, проверьте все соединения мыльным раствором. После этого следует окончательная проверка на поднятие опускание автомобиля. На этом все, пневмоподвеска своими руками установлена. Вот так, следуя инструкциям, Вы сможете индивидуализировать свой автомобиль, порадовать себя и удивить окружающих.

В теме не будет сравнений бубликов и рукавов. Не будут упоминаться высококачественные пиндосовские пневмоподушки.

Только доступность, простота, дешевизна.

Итак, речь пойдет о подушках кабины Скания.

Готовые подушки кабины - это, безусловно, здорово и прекрасно. Доработал напильником - установил. Что может быть проще.

А что если подушку невозможно установить в таком виде, если нужны другие характеристики, меньший ход?

Одной из самых распространенных проблем при установке пневмоподвески на ПП ВАЗ является расположение нижнего брекета задней подушки. Если посадить его на пружинную чашку, то пластмассовая часть брекета будет выше корпуса стойки и при пробое подвески будет удар в этот самый пластиковый брекет. Кроме того, он не даст опуститься машине ниже.
Ну что же, отпиливаем чашку, вытачиваем стопорное кольцо и привариваем его ниже пружинной чашки на 5-7 см. Проблема с выпирающим брекетом решена, но появляется другая проблема.

Пружинная чашка находится на уровне профиля резины, и опуская нижнюю точку подушки ниже, мы выставляем брекет как раз напротив колеса - соответственно, появляется шанс протереть подушку, особенно, при установке колес большей ширины и диаметра.
Решение проблемы имеет несколько вариантов: установка бубликов, перенос крепления обратно вверх, установка проставок на колеса, укорачивание подушки с установкой других брекетов.

Еще одной не менее распространенной проблемой является несоответствие внутреннего диаметра подушки диаметру корпуса передней стойки. К этой же проблеме можно отнести невозможность одеть подушку через наружную гайку или выступ на стойке.

Эту проблему тоже решают по-разному.

Кто-то точит пластмассу:

Кто-то вытачивает специальные корпуса:

Ну и еще один вариант:

Все эти варианты предусматривают установку только полноразмерного рукава.

А что, если очень хочется короткоходки или нужно уменьшить длину рукава?
Этот вопрос не решить без решения проблемы герметизации рукава.

В заводском исполнении рукав обжимается специальным кольцом. Кольцо иметь определенные прочностные характеристики и устойчивость к коррозии, кроме того, для обжатия этого кольца нужен специальный станок (наподобие тех, что обжимают РВД). Все это делает способ обжатия практически невыполнимым в "домашних условиях".

Но есть один относительно простой способ укорачивания сканиевских подушек.
Цитата: "Процесс укорачивания той же сканиевской подушки выглядит следующим образом. Срезается резинка ножом вдоль кромки металического кольца. Кольцо металическое выскальзывает при небольшом усилие без резинки. Укорачиваем резинку подушки на необходимую длину. Одеваем это же металическое кольцо на подушку и запрессовываем как сальник на место с помощью станка или пресса и мыльного раствора. На сканиевских подушках лучше укорачивать подушки сверху, .т.к у них верхняя опора металическая.
Таким способом укорочены подушки на этой фото. Хотя и кольца другие выточены для удобства складывания подушки. Кольца точить можно новые, но размеры надо снимать с оригиналов. "

Зная общий принцип, можно заказать токарю необходимые комплектующие:

Каждый раз для сборки разборки искать пресс не очень удобно. Поэтому можно выполнить герметизацию при помощи конусов на болтах:

Есть еще один способ. В основе этого способа лежит принцип соединения накидной гайки для пластиковых трубок CAMMOZI.

Немецкие производители стремятся постоянно модернизировать конструкцию своих автомобилей, а поэтому заниматься ремонтом пневмоподвески Мерседес W220 приходится достаточно редко. Тем не менее, следует иметь представление как о самой конструкции подвески, так и о этапах ремонта, когда он действительно будет нужен.

1 Особенности конструкции Мерседеса W220

Пневмоподвеска позволяет не только упростить управление машиной, но и обеспечить дополнительную безопасность. Существует возможность быстрого изменения клиренса. Блок управления позволяет максимально использовать грузоподъемность, что помогает решить проблему жесткости. Мерседес располагает подвеской, которая дает возможность выбора наилучшего режима работы. Например, для бездорожья и проселочных дорог самый мягкий – это "комфорт". В городе подойдет стандартный режим, а для хорошего шоссе – "спорт". Также на W220 не составит труда въехать для парковки на бордюр, выбраться из глубокой колеи.

Вместо традиционных пружин и торсионов пневмоподвески снабжаются баллонами с воздухом. Компрессор, в свою очередь, подаст необходимое количество воздуха исходя из режима. Это позволяет достичь максимального дорожного просвета в 307 мм, а значит, можно преодолевать глубину до 600 мм.

Пневмобаллоны в машине рассчитаны как для передней, так и для задней оси. Управлять ими помогает пневмосистема, куда входит компрессор, ресивер (резервуар для сжатого воздуха) и блок управления. Размер клапанов, диаметр воздушной магистрали, объем ресивера и пневмобаллонов подбирается специально для W220, чтобы компрессор работал на полную мощность.

Обычно Мерседес может проехать не менее 100 тысяч километров, прежде чем возникают проблемы с пневмоподвеской и требуется ремонт. Но тут следует учитывать качество дорог, по которым приходится ездить. Поэтому не помешает каждые 50 тысяч километров делать диагностический осмотр.

2 Основные проблемы пневмоподвески

Чтобы избежать преждевременного ремонта, необходимо обращать внимание на характерные неполадки, которые могут возникнуть:

• Задняя ось начинает опускаться, особенно при заглушенном двигателе;
• При запуске происходит обратный процесс, при этом в самом начале поднимается задняя ось, а затем передняя;
• Высокая скорость приводит к тому, что передняя ось опускается, а при торможении резко поднимается;
• Клиренс у W220 также постоянно плавает и его трудно отрегулировать, к тому же возникает небольшой перекос.

Нередко проблемы у пневмоподвески начинаются с утечки воздуха. Это связано с работой клапанов и соединительных элементов, компрессор перестает нормально функционировать из-за износа колец. Плюс ко всему противогололедные средства, которыми посыпают дороги в зимний период, попадают на пневмобаллоны и это приводит к преждевременной коррозии.

3 Замена пневмостоек в W220

Периодически возникает ситуация, когда требуется замена пневмостоек. Мерседес, как известно, имеет различные модификации пневмоподвески. Например, для W220 Airmatic чаще приходится менять заднюю стойку и здесь важно соблюдать поэтапность. Однако этот ремонт можно выполнить собственными силами. Для этого потребуется следующее:

Верхнюю часть этого элемента пневмоподвески герметизируют клеем. Со временем он растрескивается, и воздушный замок начинает пропускать воздух. Кузов постоянно опускается, поэтому и приходится делать ремонт с заменой стойки.

4 Устранение возможных неисправностей в Мерседесе W220

Возникают и некоторые другие проблемы, которые в меньшей степени затрагивают блок управления. Чаще ремонт касается пневмобаллонов и штекеров, поскольку в них постоянно попадают агрессивные вещества, грязь и влага. Корпус ресивера может даже треснуть, либо соединяющая трубка системы перетереться (ее, как и баллон, следует заменить). Необходимо проверить состояние клапанов, так как иногда перегорают катушки. Даже небольшой перекос потребует провести калибровку и здесь уже потребуется специальное оборудование. А вот компрессор, наоборот, гораздо реже выходит из строя.

Мерседес требует периодического прохождения компьютерного диагностического осмотра. Поэтому серьезный ремонт либо при возникновении небольшой проблемы у Мерседеса, в отличие от автомобилей-конкурентов, не всегда обязателен. К тому же воздушная подвеска W220 имеет хорошие пневмостойки, которые автоматически регулирует блок управления. Все будет зависеть от дорожного полотна и условий, при этом ничто не помешает перейти на ручное управление (для этого достаточно нажать на переключатель, расположенный на приборной панели).

Автомобиль имеет четыре режима демпфирования. Они созданы для того, чтобы следить за состоянием покрытия и обеспечивать мягкий ход и управление. Например, при скорости в 140 км/ч клиренс автоматически уменьшится до 15 см, а на 70 км/ч последует восстановление уровня.

Диагностика и профилактика предотвратит возникновения многих проблем, а своевременная замена неисправных элементов этой системы позволит ездить по любым трассам абсолютно спокойно. Мелкий ремонт можно выполнить и собственными силами, но если вы столкнулись с более серьезными неполадками, то лучше довериться профессионалам – Мерседес W220 этого заслуживает.

Решили сделать пневмоподвеску на Mercedes Sprinter своими руками? Тогда вам стоит обратиться к нам, так как мы производим готовые изделия, разработанные для самостоятельной установки. Конечно, вы можете самостоятельно сделать пневмоподвеску на Mercedes Sprinter, купив по отдельности все компоненты. Но для этого вам нужно разобраться во всех технических нюансах . В первую очередь речь идет про подходящий диаметр, высоту подушек, мощность компрессора и так далее. Более простым вариантом станет покупка готового комплекта, монтаж которого выполняется по инструкции. Обратившись к нам, вы сможете установить пневмоподвеску на Mercedes Sprinter своими руками при помощи стандартного комплекта инструментов.

Сегодня список машин с пневмоподвеской огромен. На ней ездят грузовики, внедорожники и полуприцепы, а с недавнего времени, и дорогие авто бизнес-класса. Перечень заводов, устанавливающих на свои машины пневму, включает Audi, Ford, Volkswagen, Citroen, Mercedes, SsangYong, Jeep, Land и Range Rover , а так же Maybach, Lexus, Cadillac и Rolls-Royce.

Но это заводские модели. Местные Кулибины, оценив удобство пневмы, часто устанавливают её на свои обычные авто . При этом машина только выигрывает в производительности.

На какую машину можно установить пневмоподвеску

Стоит сказать, что пневмоподвеска – это не отельный вид подвески, а, скорее, подвид. Пневму можно устанавливать на уже имеющуюся подвеску. Поэтому и существует практика самостоятельной модернизации машины и установки на неё пневматической подвески.

Исходя из конструкции пневмоподвески, можно заключить, что устанавливать её можно на любой автомобиль. Как было сказано выше, суть установки пневмы состоит в том, чтобы заменить встроенные упругие элементы на пневмобаллоны. Отсюда и вывод: каждое авто можно модернизировать пневматической подвеской. Вопрос только в цене.

Для автомобилистов существуют наборы пневмоподвесок, содержащие все необходимые компоненты для установки. Выбирать их нужно в соответствии с характеристиками авто и целями водителя. Сразу скажем, что стоимость таких наборов большая. Поэтому сэкономить можно только на установке. Что нужно для того, чтобы самостоятельно установить пневмоподвеску, будет сказано ниже.

Что нужно для того, чтобы самому установить пневмоподвеску

Интернет наполнен фото- и видеоотчетами пользователей об установке пневмоподвески своими руками. Здесь мы собрали комплекс советов от установщиков пневмы.

Во-первых, нужно купить готовый набор пневмоподвески либо собрать элементы самому. В их перечень входят:

Пневмоподушки, которые нужны для амортизации и заменят стандартные устройства;

Компрессор, служащий нагнетателем воздуха в пневмоподушки;

Ресивер. Он настраивает высоту клиренса без участия компрессора;

Контролирующие датчики, регулирующие положение кузова относительно дороги и давление во всей системе;

Блок управления пневмоподвеской, управляющий датчиками и контролирующий всю систему;

Манометр, для отслеживания давления в системе. В идеале, оно должно не превышать 8 атм.

Крепления, которые лучше заказать у токаря. Дело в том, что лучше подгонять установку под заводские крепления, а не изменять их. Это позволит без усилий в будущем заменить подвеску на стандартную.

Во-вторых, нужно соблюдать последовательность действий во время установки. Обычно на комплектах написана инструкция по установке, но принцип, вобщем-то, один. Сначала нужно поставить авто на домкраты и снять колеса с пружинами. Затем действовать по обстоятельствам, согласно типу устанавливаемой системы. Однако установка состоит из примерно похожих этапов:

Сначала необходимо снять стойки;

Подготовить крепления для установки подвески;

В подготовленные крепления установить пневмоподушки;

Стойки с подушками установить на свои места;

Стоимость пневмоподвески и установки

Пневмоподвеска – вещь недешевая. Цена маленького набора, включающего только баллоны, шланги и форсунки колеблется в пределах от 3000 до 4500 грн. Система управления подвеской из салона стоит от 6400 до 66400 грн. Компрессоры для накачивания воздуха так же имеют большую разницу в цене: от 509 до 18800 грн. Комплектующие, изоляторы, термощитки и манометры обойдутся в сумму до 2200 грн. Полный заводской комплект со всеми элементами стоит от 18800 до 121800 грн. Установка системы мастерами обойдется водителю в дополнительную сумму в районе 450-900 грн.

Удешевить установку пневмоподвески можно, если покупать подержанные детали либо провести долгое время , анализируя рынок и продавцов. Так же можно установить систему самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Подписывайтесь на наши ленты в

Модельный ряд семейства Mercedes разделен на классы, объединяющие автомобили, похожие технико-эксплуатационными показателями, функциональностью и комфортабельностью. Маркируются они буквами латинского алфавита А, С, Е, М, S. Представители S-класса являются премиальными автомобилями , обладающими передовым оснащением и люксовым дизайном.

О маркировке, аббревиатуре и отличиях от предшественника

Компания Mercedes выпускает на мировой рынок внедорожник премиум-класса, который будет маркироваться как GLS, что расшифровывается как Geländewagen «внедорожник» (GL) и S как принадлежность к классу.

Сзади новинка отличается от предшественника только наличием дополнительной буквы в аббревиатуре на багажнике и практически незаметными изменениями в дизайне фонарей и катафотов, а также переделанными раструбами выхлопного коллектора . Попробуем разобраться с качественными изменениями, приобщившими вездеход к моделям S-класса.

Принципиальных изменений не удалось найти и на передней части Mercedes-Benz GLS . Так, воздухозаборник стал более массированным за счет увеличения сопел, появились две крупные полосы с эмблемой на радиаторной решетке , и фары приведены к корпоративным стандартам. В общем, складывается положительное впечатление и ощущение новизны, несмотря на незначительные изменения в дизайне кузова.

Интерьер

Изменения в интерьере салона также не впечатляют масштабностью, а большинство из них уже применялись в GLE и GLE Coupe модификациях. Руль статично закреплен на панели, управляется по традиции дистанционно с помощью кнопок, поворотного контроллера либо тачпада. Именно сенсор является самым ярким новшеством в интерьере этой модели.

В салоне ощущается роскошь и дороговизна по сравнению с предыдущей моделью , но достигнуто это благодаря материалам отделки, их подбору и сочетанию. Стоит отметить наличие в GLS семи посадочных мест : передние многоконтурные кресла и два ряда задних с широким проходом на галерку, который образуется при складывании кресла второго ряда.

О технических характеристиках

На горной дороге, переметенной снегом и покрытой местами льдом, внедорожник уверенно идет 90 км/ч. Хотя нужно отдать должное точной работе электроники. Без ее помощи лежал бы «пятисотый» где-нибудь в ущелье.

На сухой дороге GLS 500 дает ощущение такой беспредельной мощи, абсолютной устойчивости на виражах и молниеносного ускорения во время обгона, что даже закрались сомнения в достаточной сбалансированности модели GLS 350d. Но это чисто субъективное мнение и для большинства жизненных обстоятельств дизеля будет вполне достаточно.

О двигателе

Под капотом «пятисотки» находится турбированный восьмицилиндровый V-образный двигатель объемом 4,7 л и мощностью 455 л. с. Этот бензиновый агрегат создает крутящий момент в 700 Н·м, способный разгоняться с 0 до 100 км/ч за 5,3 с.

Если учесть, что изменения были проведены, мягко сказать, частичные, а результатов добились впечатляющих, то инженеры Mercedes-Benz с поставленной задачей справились. И хоть GLS недотягивает до авто S-класса в традиционном понимании, но его смело можно считать таковым среди больших внедорожников.

Не удивительно, если его выберут эталоном после сравнительных тестов с ближайшими соперниками. И он непременно станет таким после выхода GLS, разработанного от начала и до конца как автомобиль S-класса.

Технические особенности

Mercedes GLS по сравнению с предыдущей моделью потерял в весе около центнера. Этого добились за счет рычагов пневматической довески, капота и передних крыльев, которые изготовлены из алюминия. Также было установлено облегченное лобовое стекло нового образца, передний усилитель заменен на аналогичный из сплава на основе магния, а для изготовления передней опоры двигателя использовался пластик.

Шестицилиндровый дизельный агрегат имеет новую систему управления подачи топлива, которая регулирует количество смеси на каждый цилиндр в отдельности и систему рекуперации отработанных газов. Это позволяет добиться экономии дизтоплива и уменьшения загрязнения окружающей среды.

Девятидиапазонная трансмиссия 9G-Tronic впервые была установлена на модели Е-класса в 2013 г. Она имеет шесть прямых передач, а остальные три идут как повышающие. Интервал передаточных чисел составляет 9,3:1, а на предшествующем ей «автомате» 7G-Tronic был 6,02:1, имея пять прямых передач и две повышающих. Экономическим эффектом от модернизации стало уменьшение расхода горючего. Оно составило по средним показателям порядка 7%.

Дополнительно на GLS можно установить фары со светодиодной подсветкой и системой адаптации дальнего света. Функционалом предусмотрена возможность динамического изменения формы и рассеянности светового луча, а также способность поворачивать для увеличения области освещения за препятствием.

Система определяет количество встречного транспорта и либо выключает дальний свет , либо ограничивает его распространение механическими заслонками. Датчики имеют высокую чувствительность, поэтому адаптация происходит даже в случае внезапного появления машины из-за поворота.

С чего все начиналось

Многие знатоки и эксперты считали, что новый Mercedes GL станет преемником популярного вездехода Гелендваген, созданного в лучших традициях военной техники . Но выставка в Детройте 2006 года показала, что разработчики создали абсолютно новую модель , положившую начало новой линейке больших автомобилей марки Mercedes.

Дизайн новинки вызывал неоднозначное впечатление, так как удлиненный кузов казался зауженным и владельцы часто устанавливали на арках расширители, предусмотренные в дополнительной комплектации.

Удлиненная станина Mercedes ML легла в основу GL версии, увеличив геометрические размеры . Так, колесная база увеличилась до 3075 мм (плюс 160 мм), а длина кузова в целом достигла 5088 мм (плюс 308 мм). Кроссовер оборудовали независимой пневмоподвеской и широким ассортиментом силовых агрегатов.

Выпускались шести и восьмицилиндровые дизели в моделях GL 320 CDI и GL 420 CDI объемом 3 и 4 литра соответственно, а также бензиновые восьмицилиндровые двигатели объемом 4,7 и 5,5 литра в моделях GL 450 и GL 500. Все модификации оснащались семидиапазонной коробкой автомат 7G-Tronic.

Через три года прошла первая модернизация «джи-эльки», затронувшая в основном внешний вид , фары и дизайн салона. Двигатели и ходовую часть изменения не коснулись.

Полномасштабная модернизация была проведена в 2012 г. Обновленный Mercedes GL полегчал на 100 кг, но при этом прибавил в размере и вместительности. Двигателям добавили мощности, повысив вместе с тем их экономичность. В дизельных агрегатах применили систему впрыска мочевины в выпускной коллектор , которая показала высокую эффективность в нейтрализации окислов азота в выхлопном газе.

Серийное производство этой модели вот уже много лет происходит в Таскалуcе (США), а американский рынок является главным потребителем серии GL. Среди европейских стран поклонниками Mercedes GL можно считать английских автомобилистов.

Что делать, когда автомобиль начинает "заваливаться"?
Здесь описанны несколько простых и очень эффективных способов , как проверить стойку, не обращаясь в специализированный сервис.
Начнем по порядку и пройдемся по всем моделям амортизаторов, для автомобилей
Mercedes-Benz .
W220 Передние амортизаторы.
Первый признак того, что требуется установка ремкомплекта - трещины в заливке на верхней части пневмостойки, там где располагается клапан подачи воздуха.
Если ваш автомобиль начал самопроизвольно опускаться на одно из передних колес, то для выявления неисправности, достаточно завести автомобиль(чтобы начал работать компрессор).
Когда компрессор заработает и накачает стойки до нормального уровня, надо открыть капот и мыльным раствором побрызгать в углубление(чашку с заливкой), куда подводится трубочка подачи воздуха.
Если мыльный раствор показал пузырьки воздуха, нужно устранять дефект путём установки верхнего ремкомплекта.
Этот метод актуален, когда автомобиль падает за несколько часов или за целую ночь.
Амортизаторы Airmatic: W220, W211, W219, W221
В некоторых случаях, когда автомобиль наклоняется на одну из стоек за короткий период времени, скажем за час или два(или на ходу).
В такой ситуации скорее всего пневмобаллон в стойке имеет разрыв.
Убедиться в этом достаточно просто.
Если компрессор автомобиля еще способен накачать такую стойку, то для выявления нужно сделать следующий порядок действий:
1) Завести автомобиль. Чтобы компрессор накачал стойку до стандартного положения.
2) Заглушить автомобиль. Чтобы было лучше слышно и не мешал звук работающего двигателя.
3) Подставить домкрат и вывесить колесо с тем амортизатором, который стравливает давление. Достаточно поднять, чтобы колесо просто оторвалось от земли.
4) Внимательно прислушаться. Когда роллинговый пневмобаллон (устанавливаемый на всех моделях амортизаторов мерседес) начнет распрямляться и дойдет до места разрыва, за счет вывешивания колеса, то будет слышен шипящий звук(как при пробое колеса).
Он будет отчетливо слышен, если заглянуть в арку колеса.
Этот способ диагностики, актуален для следующих моделей амортизаторов(передних и задних):
W220, W211, W219, W221.
Если после описанных действий, звук выходящего из пневмобаллона воздуха не слышен, то следует искать неисправность в других слабых местах системы Airmatic.
Возможные варианты:
1)Неисправность рейки клапанов.
2)Неисправность датчиков уровня высоты. Спереди на каждое колесо, сзади один на всю ось.
3)В редких случаях, возможна не герметичность системы.
Соединения в местах, где вкручиваются трубки подачи воздуха в стойки и в рейку клапанов. Бывают слабо затянуты, либо имеют дефект уплотнительного кольца или резьбы. В следствии чего, появляется утечка воздуха.