Для нормальной работы ФОРД ФЬЮЖН замена масла в АКПП или двигателе имеет первостепенную важность.

Осуществление этих операций в соответствие с ТО производителя, позволяет избежать многих проблем и продлить срок беспроблемной эксплуатации автомобиля.

Замена масла в двигателе ФОРД

Замена масла двигателя Форд Фьюжен производится в следующей последовательности:

• отворачивают пробку горловины;
• очищают пробку сливного отверстия картера мотора;
• сливают отработанное масло в подготовленную емкость;
• заливают «свежее» масло;
• заворачивают пробку.

Особенности услуги «Замена масла в АКПП ФОРД»

При создании коробки передач ФОРД ФЬЮЖН, производитель не предусмотрел возможность замены масла, так как при эксплуатации в европейских странах заводская заливка оказывается достаточной для всего срока эксплуатации авто.

Однако на российских дорогах со временем масло вспенивается и теряет свои свойства. В результате.

Производить слив отработанной трансмиссионной жидкости будет легче, если осуществлять такую процедуру через 20 минут после поездки. В таком случае масло не успеет остыть и легче вытечет из АКПП. Всего на слив потребуется 15 минут.

Кому поручить ТО (замену масла в АКПП, в двигателе и пр.)

2BRO-SERVICE - это компания, специализирующаяся на ТО и ремонте авто FORD. У нас есть современное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять любые проблемы автомашин этой марки, и мы используем качественные расходные материалы и оригинальные комплектующие.

• осуществляем замену масла в АКПП и в двигателе быстро и недорого;
• даем возможность лично понаблюдать за работой мастеров по монитору или в резоне, например, когда ими осуществляется замена масла в двигателе;
• имеем штат автомехаников с большим опытом ремонта автомобилей ФОРД любых моделей;
• предоставляем накопительные скидки постоянным клиентам.

Обратите внимание, что при ремонте в 2BRO-SERVICE сохраняется заводская гарантия.

Обращайтесь в компанию 2BRO-SERVICE, чтобы поручить нам ТО своего железного коня. Мы сделаем все, чтобы ваш FORD FUSION всегда был на ходу, а необходимость ремонта была бы сведена к нулю.

20.08.2018

Не так давно в мессенджер Whatsapp нашего мастера-приемщика поступило тревожное сообщение от обладателя упомянутого в заголовке автомобиля: при включении печки очень быстро падает температура двигателя. А значит, и в салоне автомобиля тоже. И если с первым фактом владелец примириться может, то со вторым - ну никак. Мастер-приемщик незамедлительно, но предположительно вынес диагноз "термостат", и призвал автовладельца скорее приезжать - машину починить, чай-кофе попить, у печки посидеть. Ну, тот и приехал, а куда деваться.

Методика ремонта автомобилей Ford Fusion проста и незатейлива. Первый и главный шаг, без которого не обойтись - это заглянуть под капот и раскатисто выматериться в адрес компоновщиков подкапотного пространства. Не, они молодцы вообще-то, столько всего напихать в такое ограниченное пространство.

Обычно с автомобилями такой компоновки (двигатель поперек, КПП слева от двигателя по ходу движения) термостат располагается где-то над коробкой, плюс-минус, конечно. Ну вот прям с закрытыми глазами тыкай - не промахнешься. Форд, однако, пошел своим путем, и разместил термостат прям рядом с помпой. Что рядом с помпой - само по себе не страшно, а вот то, что под генератором - это хуже. Вот где-то там:

Видите термостат на фотографии? И я не вижу. А он там. Для начала скинем фару, благо, для этого надо открутить всего три самореза:

Ну вот же он, два шланга прям к нему приходят:

Вообще, если погуглить по запросу "fusion замена термостата", можно найти отчет, в котором фигурируют длиннющий клипсодер и сложносочиненная конструкция с тремя карданчиками, на конце которой находится головка на 8.

У нас, к сожалению, гинекологов в этот день в сервисе не приключилось, поэтому, произнеся привычную мантру (её не перевожу и не озвучиваю, у меня плохой французский…), приступили к снятию генератора. На этом самом Duratec 1.6 натяжитель ремня отсутствует. Ремни надеваются на фиксированно расположенные шкивы. В буквальном смысле натягивается. Вообще, кто не помнит, Duratec - это от слова durable - надежность, стало быть. Но при взгляде на эти конструктивные решения понимаешь, что не только надежность была поводом для такого названия. Ну да откинем наши лингвистические изыскания, машина-то сама себя не сделает.

В общем, по сервис-мануалу ремни эти для снятия надо резать, и ставить новые. Но мы-то не дилеры, мы можем и отступить от сервис-мануалов. Потому для снятия просто ослабляется нижний болт генератора, и полностью выкручиваются верхний болт и шпилька. Потом, когда ремень снят, генератор безвольно падает нам в руки:

Ремень висит, целехонький, и ожидает возврата на место:

Болты крепления генератора:

И, наконец, мы нормально можем добраться до корпуса термостата:

Вообще, "нормально" - понятие в данном случае относительное, базовый курс технической гинекологии надо сдать. Если конкретно - то кроме вот этого болта, который на виду, есть еще три. Два под корпусом, и еще один близко-близко к впускному коллектору. Их, все три, достать и не уронить - задача та еще. Но вот мы наконец открутили корпус термостата, и достали виновника торжества:

Резинка, надетая на термостат, оказалась коварной запчастью. Сначала новый термостат был установлен с новой же резинкой. Потом, когда при заливке антифриза он полился струей, мы догадались, что что-то пошло не так. Сравнили внешний радиус старой и новой резинки - они отличались довольно сильно. Новая ощутимо меньше. Делать нечего - поставили со старой. Теперь при заливке антифриза просто капало. Оказалось, там, где идет второй канал антифриза, тоже прокладка довольно сильно поизносилась. Произнеся очередное технологическое заклинание, мы достали со склада наличия дефицитный тойотовский герметик по тыще за тюбик, нанесли его на корпус термостата, и установили его в третий раз, сопроводив это такими словами, которые обеспечивают повышение герметичности минимум на одну степень.

Для понимания - речь идет о прокладках, обозначенных на схеме ниже как 8590 и 6840A.

Кстати, при установке реально спасает лайфхак, подсмотренный у nikolagrek.livejournal.com - болт в головку ставить с уплотнением из бумажки. Тогда он не выпадает и прочно держится. Иначе страшно подумать, сколько раз пришлось бы его уронить, прежде чем он закрутился в положенное место.

Дальше все просто. Генератор надо посадить на нижний болт (ввернув его буквально на пять-десять витков, чтоб он уже прочно держался, но давал генератору достаточно свободы), накинуть на него ремень, потом поднять генератор максимально вверх, вставить верхний болт и шпильку, немного подбить их, чтобы они дошли до захода резьбы - и вкрутить. В случае, когда ремню уже порядочно лет и он хорошо растянулся, это работает. На свежем ремне такое действие повторять не рекомендуется, так как во-первых, очень тяжело будет подтянуть его до попадания шпильками в отверстие, а во-вторых - при таких усилиях можно и резьбу попортить в алюминиевом кронштейне, что будет довольно неприятно. Если ремень еще не очень растянут - вариантов нет, надевать его лучше только классическим способом.

Резюме всего этого такое:
- при замене термостата на данном двигателе надо обратить особое внимание на внешний диаметр прокладки термостата, а также обязательно заказать вторую прокладку;
- головка на 15 - обязательно должна быть в хозяйстве у уважающего себя фьюжевода;
- оправка для надевания ремня генератора должна быть у уважающего себя сервисмена, обслуживающего фьюжи.

P.S. Статья написана не для профессионалов авторемонта, они всё это знают, а вот автовладельцам может пригодиться: основные этапы описаны, сложности озвучены, и сейчас самое время решить, делать самому или поехать в автосервис?

Если попытаться погуглить по запросу "Замена приводного ремня ford fusion" - поисковик выдаст кучу ссылок, рассказывающих о снятии генератора для этой процедуры. Чуть ли не единственный правдивый мануал в рунете есть только у издания "За рулем", но он, во-первых, касается все же "Фокусов", а во-вторых - там все фотографии в стерильных условиях и на снятом двигателе. Этакая автомобильная пригламуренная эротика. В жизни все жестче и часто грязнее.
В общем, материал 18+. Показать все, что скрыто!

Вот наш пациент:

И где тут у него ремень-то вообще? А если поближе заглянуть в районе правой фары? Вот что-то похожее:

А состояние ремня и правда невеселое:

Что ж, открываем сервис-мануал форда и, шокированные, читаем - для демонтажа ремня надо решительным движением его перерезать. Перерезаем, не без некоторого волнения, переходящего в инфаркт. Вот они, порезанные, слева, как живые:

Маленькая ремарка. Так сделано, потому что, в отличие от многих других автомобилей, у Фордов конструктивно отсутствует натяжитель ремня. Ремень всегда натянут в строго определенной степени. Логично это или нет - конструкторам виднее, но некоторую пикантность в эксплуатации это придает.

Теперь скидываем правое переднее колесо и пластмассовую защиту (она на двух саморезах). Нам виден шкив коленвала. Накидываем новый ремень, тот, что побольше, на все шкивы, кроме коленвала - на него он так просто не налезет:

Теперь надо думать, как его натянуть. В фирме Contitech об этом позаботились и в комплект к ремням кладут специальную приспособу:

Надели, поднатянули на нее ремень, и начали крутить шкив коленвала по часовой стрелке (головка на 18). Тянем-потянем... Бамц! Хреновина эта мало того, что соскочила, так еще и погнулась. В общем, хреново заботятся в фирме Contitech о тех, кто будет натягивать ремни. Ремни можно и в более дешевом варианте брать (партнамберы в конце материала).

Для дальнейших работ был найден кусок твердой резины размерами приблизительно 40x30x5мм, и уже он подсовывался под ремень в качестве натягивательного приспособления. К сожалению, эта часть работы не очень поддавалась фотофиксации, но если на пальцах, это выглядит так. Один человек должен вращать шкив коленвала, а второй доступными методами (а если конкретно - очень для этого подходит деревянная палка длиной этак сантиметров 70) удерживает ремень от соскальзывания с остальных шкивов. Где-то на седьмой-десятой попытке ремень наконец сядет на шкивы. Правда, почти наверняка, сначала на одном или нескольких шкивах он окажется смещен на одну-две-три канавки. Это не беда - достаточно еще покрутить шкив. При этом можно на ремень перед нужным шкивом немного давить сбоку, принуждая его запрыгнуть куда положено. В общем, в итоге должно получиться так:

Второй ремень натягивается аналогичным образом, но там только два шкива - коленвала и насоса ГУР. Этот ремень, как правило, налезает практически сразу.

Вот, собственно, и все. Как видно из вышеприведенных материалов, генератор трогать не надо в принципе. Такой же принцип замены ремня - на фиестах и фокусах.
Обещанные номера ремней:
5PK690 - короткий (ремень насоса ГУР)
6PK1019 - длинный (ремень генератора, помпы, кондиционера)

Замена антифриза на Ford Fusion производится по стандартной процедуре, порядок действий которой условно подразделяется на три этапа — слив, промывку и заливку новой охлаждающей жидкости. Для самостоятельных действий процесс потребует от автовладельца определенных технических знаний и навыков, а также до трех часов свободного времени.

Когда нужно менять антифриз в Форде Фьюжен?

В вопросе о том, как заменить антифриз на Форде Фьюжен, актуальным аспектом выделяют периодичность данной процедуры. Для машины, приобретенной от завода-изготовителя срок основывается на пробеге, охлаждающую жидкость меняют после 60-90 тыс. км.

Для нового антифриза периодичность замены выявляют по сроку службы, указанной на канистре расходника. Обычно он составляет до 5 лет, однако данный период актуален при отсутствии других факторов, требующих досрочной замены охлаждающей жидкости.

Причинами заменить антифриз могут выступать следующие факторы:

• двигатель регулярно перегревается при работе — охлаждающая жидкость не справляется с нагрузкой, подтверждением становится появление пены в расширительном бачке и постепенное выкипание антифриза;
• утечка — регулярное снижение уровня охлаждающей жидкости может указывать на неисправность и износ соединений, через которые вытекает антифриз, требуется проверка всей системы и замена деталей;
• изменение цвета — рыжий, коричневый или черный оттенок говорит о низком качестве продукции и потере охлаждающих свойств, без своевременной замены такая охлаждающая жидкость приведет к скорой коррозии задействованных узлов.

На замену антифриза для Ford Fusion потребуется около 6-7 литров готового раствора. Если приобретается концентрат — объем рассчитывают с учетом добавления дистиллята. Оптимальным соотношением считается 1:1, для него приобретают соответственно 3-3,5 литра концентрата и столько же дистиллированной воды. Смешивание рекомендуется производить в отдельной таре и в систему заливать уже готовый раствор.

В ходе замены антифриза на Форде Фьюжен обращают внимание на общие правила техники безопасности :

• все манипуляции производят на остывшем двигателе — это позволяет избежать термических ожогов и высокого давления в системе;
• при остывании давления снижается, однако при откупоривании крышек и пробок следует учитывать возможные брызги и попадание антифриза на руки и лицо;
• охлаждающая жидкость, как отработанная, так и только купленная, имеет высокую степень токсичности — все действия следует производить в резиновых перчатках, а при попадании антифриза на кожу его смывают большим количеством воды;
• с учетом высокого уровня токсичности не допускается слив охлаждающей жидкости в почву, также ограничивают присутствие поблизости детей и животных.

В контексте приведенной техники безопасности для замены антифриза на Форде Фьюжен понадобится следующее оборудование :

• резиновые перчатки, чистая тряпка или ветошь;
• набор отверток и ключей, груша или шприц для откачки, плоскогубцы, пассатижи, по возможности используют компрессор;
• емкость для слива объемом от 6 литров, дополнительно готовят тару для промывки системы;
• расходные материалы — новый антифриз, дистиллированная вода, промывочное средство.

На предварительном этапе подготовки рекомендуется также просмотреть всю систему охлаждения и ее узлов на наличие неисправностей и изношенных деталей. Чтобы в скором времени не пришлось менять антифриз из-за их выхода из строя, покупают новые комплектующие и производят одновременную профилактическую замену.

Покупать расходники следует только у официальных дилеров и проверенных поставщиков. При покупке ориентируются на рекомендации завода-изготовителя, излишняя экономия может в скором времени обернуться дорогостоящим ремонтом более серьезных агрегатов автомобиля.

Для автомобилей Форд Фьюжен обращают внимание на следующие классы антифриза:

• G12 подходит для машин до 2002 года выпуска, рекомендованные марки — G-Energy, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра;
• G12+ подойдет автомобилям 2002-08 года, обращают внимание на марки MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, Havoline, Chevron;
• Ford Fusion после 2010 года требует класс охлаждающей жидкости G12++, подойдут марки Frostschutzmittel A, FEBI, Freecor DSC, Glysantin G 40.

Количество заливаемого антифриза зависит от объема двигателя. Если он рассчитан на полтора и менее литра — понадобится около 5 литров охлаждающей жидкости. На двухлитровый двигатель заливают 6,7 л раствора. Подчеркивается, что по возможности лучше брать антифриз с небольшим запасом на случай утечки.

Первый этап

Слив антифриза с Форда Фьюжен производится по общей процедуре, подразумевающей следующий порядок действий:

• автомобиль паркуют на ровном месте, при наличии возможности используют ремонтную яму или подъемник;
• если двигатель долго не работал — его прогревают до рабочей температуры, что обеспечивает лучшую циркуляцию антифриза;
• для дополнительной безопасности отключают минус на аккумуляторе, а генератор накрывают для предотвращения попадания на него охлаждающей жидкости;
• аккуратно, с учетом давления, откручивают пробки на радиаторе и расширительном бачке;
• под слив в нижней части радиатора подставляют тару, обычно используют широкий таз, пробку откручивают;

• в некоторых сборках слив имеется также и на блоке цилиндров, под него также подставляют емкость;
• слив антифриза с бака Форда Фьюжен в отдельном порядке обычно не требуется — жидкость уходит сама, в иных ситуациях ее откачивают шприцем или грушей;
• для лучшей циркуляции во время слива допускается кратковременный прогрев двигателя, некоторые автовладельцы также продувают систему компрессором.

Специалисты и автовладельцы обращают внимание на аккуратность при работе с пробками и крышками системы охлаждения Форда Фьюжен. Данные детали достаточно уязвимые и могут быстро выйти из строя.

Второй этап

Промывка системы не считается обязательной, если заливается та же марка антифриза, а сливаемая охлаждающая жидкость сохранила свое качество. Однако специалисты рекомендуют проводить промывку при каждой замене во избежание химического взаимодействия присадок старого и нового раствора.

Процедура очистки системы охлаждения производится по следующим этапам:

• нижние сливы закупориваются, если отсоединялись патрубки — их возвращают на место;
• в систему заливается промывочное средство или дистиллированная вода, двигатель прогревают до рабочей температуры;
• промывка сливается по той же процедуре, что и отработанный антифриз, если использовалось промывочное средство — систему обязательно очищают повторно по аналогичной схеме с помощью дистиллированной воды;
• процесс промывки с использованием дистиллята повторяют до тех пор, пока на выходе вода не сохранит относительную чистоту.

Многие автовладельцы упрощают процедуру промывки — нижние сливы оставляют открытыми, а в систему подают обычную воду из шланга. В этом случае не требуется прогрева двигателя после каждой заливки и постоянных манипуляций с пробками и соединениями, однако и качественной очистки системы от старого антифриза не гарантируется.

Третий этап

Заливка нового антифриза — наиболее ответственный этап в процессе замены. Для его осуществления систему приводят в исходный вид, оставляя открытыми лишь крышки радиатора и расширительного бачка. В некоторых сборках на радиаторе имеется пробка для сброса воздуха, если таковая есть — ее откручивают.

Сначала антифриз заливают в радиатор, как только он начнет по шлангу поступать в расширительный бачок, оставшуюся часть льют в сам бак. При заливке проявляют аккуратность — охлаждающую жидкость подают тонкой струей, одновременно прожимают шланги прокачки для предотвращения образования воздушных пробок.

После заливки закупоривают крышки и прогревают двигатель до рабочей температуры, проверяют исправность работы печки и вентилятора, равномерность нагрева патрубков системы охлаждения. Затем мотор глушат, дают ему остыть.

В процессе первого прогрева двигателя уровень антифриза в расширительном бачке почти всегда снижается — его снова доливают до отметки, указывающей на максимальный предел. Также проверяют всю систему на плотность соединений.

После 100-200 км пробега состояние антифриза снова проверяют. Если снизился его уровень — доливают нужное количество и проверяют систему на возможные протечки. Если изменился цвет или появились посторонние примеси — производят новую замену охлаждающей жидкости.

Отличия замены антифриза в других моделях Форд

Замена антифриза на Форде Фиеста, Торнео и других моделях данной марки машин производится по аналогичному порядку действий. Специалисты и автовладельцы не выделяют существенных различий, способных кардинальным образом повлиять на процесс.

Основным аспектом, на который следует обратить внимание — расположение и наличие основных узлов системы. Определенные сборки могут не располагать сливными пробками — в этой ситуации для слива отсоединяют нижние патрубки.

Также выделяют доступность — в некоторых случаях, чтобы добраться до слива потребуется для удобства снять или отсоединить иные агрегаты двигателя. Во избежание осложнений при замене антифриза своими силами в Ford Торнео Кастом или иных машинах рекомендуется руководствоваться технической документацией своего автомобиля. При возникновении неясных ситуации обращаются к специалистам.

Он оправдал свое название и совместил в себе то, чего не могли добиться ни от кроссовера, ни от универсала, ни от компактного городского автомобиля. Для него даже придумали отдельный класс автомобилей - UAV, Urban Activity Vehicle, то есть автомобиль для активного образа жизни в городе. Ford Fusion построен на базе Фиесты и это несколько упрощает его ремонт, хотя даже по истечении лет, автомобиль держится крепышом. Проблемы есть, как и у каждого пожилого автомобиля, но Фьюжн обходит их своими путями. Все же, иногда нужно ему в этом помочь.

Основные характеристики Ford Fusion, кузов и двигатели

Фиестовская база и черты кроссовера слились в Ford Fusion в один боекомплект, который довольно плотно держится кучи. Просторный салон и большой багажник прибавили машине поклонников, которые не особо обращают внимание на жестковатый пластик салона. Погрузочная высота салона всего 53 см, а объем багажника 337 литров, если не складывать спинки. Без сидений пространство в багажнике возрастает до 1175 литров, как для автомобиля класса В - это успех.

У нас были доступны только моторы 1400 и 1600 кубов, хотя в Европе предлагали еще два агрегата - равнообъемные экономичные турбодизели. Они тоже попадаются на наших дорогах, но не так часто, как завезенные официально автомобили. В базе автомобиль имел стандартную, простую и надежную 5-ступенчатую механическую трансмиссию. Был вариант использования робота в паре с 1,4-литровыми бензиновыми и дизельными автомобилями, но он не пользовался особенным спросом. Подвеска многим казалась слишком назойливой, когда напоминала о кочках, но для загруженного автомобиля это было не критично. Зато в поворотах автомобиль держался великолепно, не уступая шустрой Фиесте.

Недостатки конструкции Ford Fusion

Самым распространенным поводом для гарантийного обращения к официалам для владельцев бензиновых модификаций, был выход из строя катушки зажигания. В Европе тоже не все начиналось гладко, потому что много дизельных машин было отозвано из-за проблем с топливной системой и ТНВД. Автомобили выпуска 2003-2004 годов имели частые проблемы с беспричинным выходом из строя ЭБУ, который, правда, тут же меняли по гарантии.

Трансмиссия всегда была на уровне, если соблюдать регламент обслуживания, но на некоторых автомобилях, которым приходилось возить тяжести, раньше срока горело сцепление, также при высоких нагрузках могла прогореть прокладка головки блока. Индуктивные датчики ABS очень не любят пыли и их нужно часто чистить. Обшивка салона в недорогих модификациях протиралась довольно быстро. В остальном же, все болезни Ford Fusion лечатся по мере возникновения. Мы рассмотрим основные причины для вмешательства в плотно сбитый организм Urban Fctivity Vehicle Ford Fusion.

Замена масла в двигателе и трансмиссии

Собственно, с заменой масла сталкивается каждый, кто проехал на Ford Fusion 30 тысяч км. Сливают масло на горячем двигателе, пока он не остыл. Для доступа к фильтру лучше всего снять защиту моторного отсека, если она установлена, тогда открывается полная свобода для действий. Снимается просто, достаточно открутить четыре болта. Когда откручивают пробку, стоит взглянуть на уплотнительное кольцо. Мало ли что.

Под защитным кожухом не всегда увидишь масляные потеки. Тем более, что кольцо не вечное и может выдержать от силы четыре замены масла. А когда защиту устанавливают на место, необходимо проконтролировать, чтобы трубка кондиционера не перетерлась от контакта со временем.

Обслуживание КПП Ford Fusion

В механической КПП масло не меняется, поэтому достаточно проверить его уровень. Пробка контроля уровня прячется за пластиковым кожухом, который можно снять, отщелкнув четыре защелки. Там есть еще одна похожая гайка, она фиксирует шток, так что лучше их не путать. Гайка фиксатора находится немного ниже пробки. Не стоит путать гайки, потому что при ослаблении, фиксирующая гайка просто ослабит фиксаторы и они высыпятся в картер КПП. Тогда придется снимать и разбирать коробку. Масло должно быть на уровне нижнего края заливного отверстия, если меньше, тогда доливать только родное - WSD-M2C-200-C.

Автоматическая коробка требует особого внимания. Масло в ней также по идее пожизненное, но слепо в это верить не нужно, если нет желания проводить дорогой ремонт. Марка фирменного масла - WSS-M2C-924-A. Обычно, бдительные и хозяйственные водители меняют масло после 100 тысяч пробега, но если при ревизии оно попахивает горелым, лучше не тянуть, а заменить его сразу. Все масло слить без демонтажа не получится, но если выльется около 3 литров, то это уже успех. Столько же нужно и долить. Далее рассмотрим некоторые нюансы, которые вызывает ремонт Форд Фюьжн своими руками по ходовой.

Довольно частая процедура в сложных условиях эксплуатации - замена ШРУСа на Ford Fusion. Времени процедура забирает достаточно, но если делать все с умом, можно обойтись без лишних телодвижений. На автомобиль устанавливались в разное время гранаты с разным количеством шлицов, поэтому перед тем, как поменять ШРУС на Ford Fusion, нужно точно знать этот параметр . Никаких особенных инструментов для этого не потребуется, а только точное соблюдение инструкции приведет к быстрой и беспроблемной замене. Все просто:

Установка проводится в обратном порядке.

Обычно замена ШРУСов и ступичных подшипников проводится при необходимости, а задний ступичный подшипник может быть заменен в случае закисания шпилек при замене задних тормозных колодок. Это происходит в том случае, если смазке и уходу за задним мостом не уделялось достаточного внимания при прохождении регламентного ТО.

В целом, автомобиль Ford Fusion - отличный помощник в большом городе и со временем не теряет своей актуальности.