Для того чтобы разобрать генератор Ваз 2109 необходимо его снять с автомобиля, разборка генератора необходима для того чтобы провести дефектовку и при необходимости заменить такие детали как подшипники или ротор или любую другую деталь генератора.

Отверните гайку и снимите регулировочную планку ремня генератора Ваз 2109

Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку

Выньте болт и снимите кронштейн с генератора

Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку

Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы «30» генератора

Отверните винт и снимите конденсатор

Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя

Отверните два винта крепления реле регулятора

Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения

Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта

С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода

Снимите распорную втулку с вала якоря

Выньте якорь из крышки со стороны коллектора

Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока

Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками

Выньте статор из крышки

Отверните гайку крепления клеммы «30»

Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке

Выньте выпрямительный блок из крышки

Для замены подшипника генератора Ваз 2109 в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник генератора запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника

Чтобы заменить подшипник генератора Ваз 2109 со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. На этом разборка генератора завершена, сборка генератора Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборки.

Замена подшипника генератора ваз 2109 просто необходима, так как в противном случае генератор выйдет из строя. А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора она не работает, а тот, в свою очередь, не функционирует без подшипника. Если в работе подшипника генератора заметны какие-то дефекты, то его необходимо заменить. Замена подшипника на генераторе ваз 2109 может быть выполнена и своими силами.

Диагностика

Прежде, чем начать замену подшипника, следует проверить его работу и других деталей генератора на износ или повреждения.

Проверка заднего подшипника

Чтобы проверить, насколько правильно работает задний подшипник, следует:

• ​ Визуально определить, нет ли на его поверхности царапин, трещин или других повреждений.
• ​ Проверить скорость его вращения.
• ​ Слегка покачать наружное кольцо подшипника из стороны в сторону.
• ​ Резко покрутить его по часовой стрелке.

Примечание: в это время подшипник не должен заедать. В противном случае его придется заменить.

Проверка переднего подшипника

Осуществляется немного по-другому:

• ​ Придерживать шкив левой рукой.
• ​ Правой рукой плавно прокручивать переднюю крышку сначала вперед, а после — назад.

Примечание: если при этом подшипник или его крышка заедают, то его нужно срочно заменить.

Проверка крышки генератора

Для того, чтобы осуществить проверку крышки генератора, необходимо:

• ​ Снять крышку.
• ​ Посмотреть, нет ли на ней каких-либо дефектов.
• ​ Поставить ее на место. Если она плотно крепится обратно, значит ее пока не нужно менять.

Обычно подшипник завальцован в крышке. Поэтому его замена подразумевает и замену самой крышки. Однако стоимость крышки является довольно высокой, поэтому некоторые предпочитают вынимать подшипник, после чего осуществлять его ремонт или замену.

Замена подшипника

Если во время работы двигателя подшипник стучит, шумит или издает еще какие-то звуки, то его следует менять. При этом такой стук может сигнализировать не только о неисправных подшипниках. В некоторых случаях могут сломаться ролики. Чтобы это проверить, следует снять ремень генератора. Включить двигатель. Если стук остался, значит проблема в роликах,но если он исчез, нужно менять подшипники. Делается это так:

• ​ Ослабить гайку и болт, при помощи которых крепится генератор.
• ​ Снять ремень. Запустить двигатель.

Примечание: если после этого стук исчез, это не означает, что проблема решена. Нужно продолжить замену подшипников.

• ​ Отключить аккумулятор, после чего отсоединить провода от генератора.
• ​ Снять переднюю защитную часть картера.

• ​ Открутить нижнее крепление генератора.

Примечание: нижнее, а не верхнее, так как генератор впоследствии будет снят именно через низ.

• ​ Заблокировать ротор генератора (в этом поможет плоская отвертка).
• ​ Открутить шкив.
• ​ Снять кожух.
• ​ Открутить щетки(см.Замена щеток генератора своими силами), а также четыре болта, крепящие половинки генератора.
• ​ Сделать метки на двух половинках.
• ​ Отверткой снять заднюю крышку.
• ​ Прикрутить гайку к резьбе ротора.

Примечание: чтобы облегчить дальнейшие действия, следует снять ротор с подшипника, после чего держаться руками за ушки передней крышки. Следует стукнуть гайкой по деревяшке.

• ​ На подшипник поставить какой-то предмет (можно взять брусок подходящего размера и формы). Ударив по этому предмету молотком, выбить подшипник.
• ​ Взять новые подшипники.
• ​ Смазать их маслом.
• ​ Новый подшипник следует забивать через старый.
• ​ Чтобы он лучше держался в крышке, следует развальцовывать края.
• ​ Поменять задний подшипник.

• ​ Подставить под него плоский прочный предмет (отвертку или зубило) и бить сверху по нему молотком.
• ​ Чтобы запрессовать подшипник, можно использовать трубчатый ключ.

Ремонт генератора

Ремонт происходит в следующей последовательности:

• ​ Снять генератор с машины.
• ​ Отжать три защелки.
• ​ Снять пластмассовый кожух.

Примечание: делать это следует аккуратными движениями, чтобы не повредить детали.

• ​ Открутить два винта, крепящие регулятор напряжения.
• ​ После этого снять его вместе с щеткодержателем.
• ​ Отсоединить аккумулятор.
• ​ Отвинтить четыре болта крепления блока и конденсатора.
• ​ Отогнуть провода статора таким образом, чтобы появилась возможность снять блок.
• ​ Желая заменить конденсатор, следует отвернуть гайку, снять шайбу, а также втулку(см.Меняем конденсатор (генератор ваз)).

Примечание: для облегчения работы можно отцепить наконечник провода конденсатора.

• ​ Снять стяжные винты (их 4).
• ​ Снять крышку генератора, используя при этом отвертку.
• ​ Зажать ротор так, чтобы он стал неподвижным.
• ​ Отвернуть гайку, крепящую шкив.
• ​ Снять пружину, шкив и упорную шайбу.
• ​ Вынуть ротор.

Примечание: легче его вынуть со стороны привода.

• ​ Снять с него дистанционное кольцо.

Примечание: если на нем есть какие-то дефекты, то его следует отшлифовать.

• ​ Проверить ротор стоит омметром. Он покажет, нет ли в его обмотках обрыва.
• ​ Осмотреть статор. С внутренней стороны не должно быть зазоров от якоря. Если они есть, подшипники нужно поменять.
• ​ Внимательно диагностировать крышку генератора. Если во время вращения подшипников крышку заедает, значит ее нужно поменять.
• ​ Собрать генератор в обратном порядке.
• ​ Но перед тем как ставить генератор на место, следует проверить, не стерся ли его ремень. Чтобы это проверить, необходимо согнуть ремень пополам с противоположной стороны. Если на нем появляются небольшие трещинки или разрывы, значит его срочно нужно заменить.

Примечание: они довольно заметны, поэтому их можно увидеть без труда. Однако это не касается микротрещин (то есть, с ними ремень еще может быть использован).

• ​ Также необходимо обратить внимание на состояние щеток. Если они стали короче, чем были раньше, значит их нужно поменять. В противном случае аккумулятор будет слишком быстро разряжаться.

Заменить подшипник генератора можно своими руками, так как сделать это совсем несложно даже в домашних условиях. Цена ремонта может быть различной. Ведь зачастую нужно менять не только подшипник, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не помешает.

Генератор – агрегат, дающий зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, работает только когда машина заведена и, чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор. Слишком большой ток не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение, подаваемое от генератора выпрямляется (генератор-то даёт неравномерный ток), а значит напряжение не скачет. Благодаря действию генератора, включение дополнительных приборов не приводит к ухудшению работы остальных. С помощью регулятора напряжения можно настроить генератор, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля. Это особенно выручает, когда генератор уже старенький или в автомобиле подключено большое количество приборов, приводящее к быстрой разрядке аккумулятора.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: набор гаечных ключей, прибор мульти-метр (в мульти-метре как правило есть функция омметра), позволяющий проверить отдельные детали генератора на работоспособность, контрольная лампочка (пригодится во время проверки на исправность диодного моста).

Краткое содержание:

Когда пора ремонтировать генератор?

1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели). Когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор. С включением зажигания он должен загореться, но когда машина заведётся, обязательно погаснуть. В противном случае генератор не даёт ток и нуждается в осмотре. Случается, аккумулятор быстро садится, а лампа-индикатор не загорается вовсе. По сути верить ей на 100% нельзя, иногда генератор даёт очень слабый ток, недостаточный для лампочки. Такая ситуация приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку. Рекомендуем периодически проводить проверку исправного аккумулятора.

2. Понадобится мульти-метр со включенной функцией вольтметра. Замерить показания, даваемые генератором аккумулятору (подробно процедура продемонстрирована в ролике ниже). После того как вы завели автомобиль, напряжение на клемме скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку будет расти. Нет вольтметра? Существует альтернативный способ проверки, однако причиняет вред диодному мосту (на инжекторных автомобилях вовсе не рекомендуем использовать данный метод, лучше запастись мульти-метром):

• заведите двигатель и дайте поработать приблизительно 2 минуты;
• подгазовывайте и вытащите подсос, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов;
• скиньте клемму минус с АКБ.

Если машина работает – с генератором всё хорошо, ставьте клемму обратно. Машина заглохла – генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте. Но! Бывает, генератор даёт заряд, но слишком слабый (в районе 12 Вольт), из-за чего аккумулятор быстро садиться (машина не заглохнет после скидывания клеммы с аккума, поэтому данный способ не всегда работает).

Ремонт генератора на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
Сразу хотим предупредить, ремонт – дело не быстрое, одного дня скорее всего не хватит. Необходимо учитывать ряд тонкостей, ведь неверно собранный генератор после заведения движка может попросту вывести из строя аккумулятор автомобиля или вовсе сгореть от короткого замыкания. Соблюдайте осторожность и запоминайте месторасположение болтов.

Разборка

1) Сперва снимите с автомобиля генератор (процедуру читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях »). Предупреждаем, в статье рассматриваются карбюраторные генераторы. Со снятием генератора на инжекторных автомобилях знакомьтесь в публикации: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110 ». Проверьте первым делом диодный мост, как правило он либо сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность. Проверка осуществляется с помощью контрольной лампы (=контролька) и аккумулятора:

• подсоедините «+» аккума через контрольную лампу к выводу «30»;
• «-» киньте к корпусу генератора (см. фото 1).

Одним концом подсоедините провода к АКБ, а другим к генератору. Проследите за контролькой (она не должна загореться, иначе диодный мост пришёл в негодность). Вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов:

• плюс остаётся на том же месте как и при первой проверке;
• минус кидается к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 2).

Если лампа не загорается (так и должно быть), переходим к третьей проверке – отрицательных диодов:

• плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов;
• минус кидается на корпус генератора (фото 3).

Светиться контролька не должна, в противном случае в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (диодный мост) нуждается в замене. Приступаем к завершающей проверке дополнительных диодов: провод, идущий от плюса через контрольку кидается на вывод «61» генератора, а провод, идущий от минуса, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 4). Лампа не горит? - значит мост с диодами исправен и не нуждается в замене.

Примечание!
Загорание лампы может говорить о замыкании обмотки статора на корпус (случается крайне редко).

2) Если в результате проверки выявлена неисправность диодного моста, переходим к разборке генератора:

• отверните здоровым ключом большую гайку, крепящую регулировочную планку (фото 1);
• нанесите маркером метку корпусов, стоящих относительно друг друга (потом необходимо совместить точно так же);
• отверните гайку болта, совмещающего корпусы (фото 2);
• выньте болт из отверстия в генераторе;
• выверните гайку, крепящую шкив к генератору (фото 3);
• снимите с помощью специального съёмника либо аккуратно сдёрните руками;
• выньте из вала якоря сегментную шпонку;
• отверните отвёрткой винт, крепящий конденсатор;
• выверните крепежную гайку к выводу «30» генератора (крепит клемму, идущую от конденсатора (фото 4, места крепления клеммы гайкой указаны синей стрелкой, а клемма красной);
• снимите с генератора конденсатор.

3) Переходим к снятию щёточного узла:

• выверните два крепящих винта/болта (фото 1, указаны стрелками);
• от разъёма в узле отсоедините колодку проводов;
• снимите узел с генератора и сразу выверните четыре гайки (фото 2) стяжных болтов;
• выньте болты из отверстий в генераторе;
• воспользовавшись съёмником, снимите с вала ротора крышку генератора (фото 3) и находящуюся за ней распорную втулку (фото 4);
• Получились разъединенные крышки – вытаскиваем ротор с валом из другой крышки и снимаем его с генератора.

4) Выкрутите три гайки у клеммы, идущие от статора к болтам (фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, выньте болты и их изолирующие колодки (пластмассовые). Снимайте статор и выверните гайку крепления вывода «30» (фото 3). Отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер внутрь – вы снимите последнюю деталь – диодный мост с крышки.

5) Теперь перейдём к проверке деталей на исправность,а начнём с подшипников. Они должны крутиться без проблем и заеданий, не иметь следов вытекания смазки, в противном случае подшипники, размещенные на вале ротора подлежат замене. Подшипник на генераторной крышке снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (фото 1), его необходимо выбить головкой. Для замены подшипника вала (обозначен синей стрелкой на фото 2) понадобиться специальный съёмник либо хорошая смекалка. Запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (вы скорее всего головкой их забивать будете) необходимо только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте. Кстати, осмотрите контактные кольца на валу (красными стрелками на фото), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений, задиров и т.д. В иной ситуации зачистите кольца от повреждений с помощью мелкозернистой шкурки, а если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке проточите повреждения и затем пройдитесь шкуркой. С помощью данных колец проверьте нет ли в обмотке ротора обрыва: подсоедините выводы, идущие от омметра к обоим кольцам (по одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене. Возьмите контрольную лампу и согласно схеме на фото 3 проверьте, нет ли замыкания обмотки на корпус (лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт либо работает от аккумулятора на 12 Вольт; данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам подносится и, если лампа не загорится, значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен). Последняя проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, иначе подшипники нуждаются в замене или крышки генератора деформированы. Далее воспользуйтесь контролькой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (12 Вольт тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор на наличие у обмотки замыкания на корпус. Поочередно подсоединяйте лампу к клеммам – должна загореться, иначе статор нуждается в замене. В завершение подсоедините провод, идущий от источника тока к корпусу статора, а другой поочерёдно на три клеммы кидайте. Лампа загорится – значит есть замыкание и статор необходимо заменить.

Примечание!
Дополнительное полезное видео в вашу копилку знаний о генераторах.

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенной тональности. Если не обращать внимание на проблему, то в скором будущем можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим как заменить подшипники на генераторе 37.3701, широко применяемом на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Порядок замены подшипников генератора

— Снимем генератор с двигателя автомобиля

— Снимаем регулятор напряжения

Для этого отверткой отворачиваем два винта его крепления отсоединяем наконечник провода идущего от диодного моста и вынимаем регулятор из отверстия в задней части генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив привода генератора

Отворачиваем гайку его крепления, застопорив от проворачивания отверткой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем стяжные болты генератора

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайки их крепления и вынимаем болты из корпуса.

— Снимаем переднюю крышку с передним подшипником

Попросту сбиваем ее с вала якоря молотком. Пред снятием помечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

снимаем переднюю крышку генератора с передним подшипником

— Снимаем защитные крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимаем ее и заднюю крышку с винтами.

снятие защитных крышек переднего подшипника

— Заменяем передний подшипник новым

Выбиваем молотком через отрезок трубы или головку подходящего диаметра старый подшипник в любую сторону. Запрессовываем новый на место старого при помощи той же трубы и молотка. Усилие запрессовки должно приходится на наружное кольцо подшипника. Устанавливаем защитные крышки переднего подшипника на место.

запрессовываем передний подшипник в крышку генератора

— Меняем задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником из задней части корпуса генератора. Лучше всего это сделать через окошко в задней крышке генератора под регулятор напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

извлечение вала ротора с задним подшипником из задней крышки генератора

Подшипник снимаем с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (попеременно стукая с разных сторон).

снятие заднего подшипника генератора с вала ротора

Новый подшипник напрессовываем на вал при помощи отрезка трубы подходящего диаметра и молотка. Усилие запрессовки должно приходиться на внутреннее кольцо подшипника.

Генератор вырабатывает электроэнергию и подзаряжает аккумуляторную батарею. Нарушение стабильной работы электрогенератора приводит к постепенной разрядке аккумулятора.
В результате поездка на автомобиле будет короткой – пока полностью не разрядится аккумулятор. Внезапная поломка электрогенератора часто доставляет массу проблем владельцу машины.
Хотя на ваз 2109 ремонт генератора — очень простая процедура, с которой можно легко справиться своими силами. Выполнить ремонт своими руками под силу каждому, не нужны специальные инструменты либо профессиональные навыки.
Электрогенератор размещается под капотом авто и приводится в действие посредством приводного ремня. Причинами поломки являются такие распространенные неисправности: выработка (поломка) щеток, поломка диодного моста, реле зарядки, заклинивание подшипников вала.

Диагностика электрогенератора

Начнем с выявления причин поломки:

• Шумная работа электрогенератора означает износ
• Если напряжение на «выходе» пониженное – скорее всего износ щеток либо просто ослабло натяжение приводного ремня
• Повышение либо снижение электрического напряжения на «выходе» может означать неисправность диодного моста

Выполняем первичную диагностику неисправностей:

• Проверяем вольтметром, напряжение на контактах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, то на работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть 13,8 — 14,5вольт
• Прислоняем ладонь к корпусу агрегата и выявляем вибрацию. Если износились подшипники вала — будет ощутима вибрация на корпусе, перепутать ее, с другой неисправностью практически невозможно
• Проверяем натяжение ремня: при выключенном моторе надавливаем на ремень пальцем, прогиб при этом не превышает 1 — 1,5сантиметра (если больше, то необходимо увеличить натяжение ремня)

Проверяем диодный мост при помощи контрольной лампы на 12 Вольт и аккумулятора:

Примечание: Проверяется выпрямительный блок (он же диодный мост) без снятия электрогенератора с машины. Для этого отсоединяем провода от аккумулятора, затем генератора, и снимаем колодку с регулятора напряжения.

• Чтобы проверить положительные диоды подсоединяем к «+» (плюс) аккумулятора контрольную лампочку, а второй контакт лампы к клемме «30» электрогенератора, а проводок, идущий от «-» (минуса) аккумулятора – любому болту крепления диодного моста. Если лампочка при этом горит, это означает замыкание в положительных диодах — блок требуется заменить
• Чтобы проверить отрицательные диоды подсоединяем к «+» аккумулятора контрольную лампочку а второй контакт лампы к любому болту крепления диодного моста, а проводок идущий от «-» аккумулятора подсоединяем к корпусу агрегата. Если лампочка при этом загорается, это значит замыкание в отрицательных диодах — блок надо заменить

Снимаем электрогенератор с машины

Перед снятием отключаем «массу» от аккумулятора, т.е. снимаем минусовую клемму.
Затем действуем по порядку:

• Прежде чем снимать электрогенератор целиком, во избежание лишней работы, начнем с реле зарядки, снимаем его с корпуса генератора, чтобы визуально определить выработку его щеток
• Реле зарядки расположено в задней части его корпуса, и прикреплено к агрегату двумя болтами
• Чтобы их открутить нам потребуется «крестовая» отвертка
• Осторожно откручивайте болты, чтобы не уронить, иначе они упадут за защиту корпуса, тогда достать их будет большой проблемой
• Чтобы окончательно снять реле надо отсоединить провод, с контактом типа «мама»

Инструкция по проверке исправности реле — регулятора напряжения:

• Подсоединяем контрольную лампочку на «12»Вольт к щеткам (фото внизу)
• Подаем напряжение 12 Вольт: «+» идет на клемму реле, а «-» подключаем к“массе” щеткодержателя
• Контрольная лампочка должна засветиться

• Увеличиваем напряжение до 15–16Вольт – лампочка должна погаснуть
• В случае когда лампочка не погасла либо не загорается при 12Вольтах, требуется заменить реле со щеткодержателем
• Проверяем легкость передвижения щеток в держателе и выступание
• Когда щетки выступают менее чем на 5 миллиметров, необходимо заменить щетки, а проще целиком реле вместе со щеткодержателем
• Если на щетках обнаружили сколы либо трещины надо заменить регулятор

Теперь переходим к снятию электрогенератора:

• Отсоединяем провода – они, обычно, красного цвета, и разделены на две группы
• Первая состоит из двух проводов и крепится при помощи гайки к болтику, на задней крышке нашего агрегата
• Вторая состоит из единичного провода и подключается к клемме генератора, контактом «папа-мама», располагается тоже на задней крышке
• Чтобы отсоединить генератор от мотора, нам надо открутить один болт и пару гаек, в таком порядке:
• Откручиваем первую гайку, которая находится на планке натяжителя (располагается в верхней части электрогенератора)

• Затем сдвигаем электрогенератор, чтобы снять приводной ремень
• Откручиваем болт, которым крепится планка натяжителя к , и снимаем ее

Примечание: Генератор с ваз 2109, снимаем вместе с кронштейном, иначе очень трудно вынуть болт, крепящий агрегат к кронштейну будет мешать лонжерон кузова.

Теперь, когда мы сняли генератор с двигателя, можно приступать к разборке и ремонту.

Необходимый инструмент

• Тиски
• Съемник для подшипников
• Набор ключей
• Набор отверток

Разбираем электрогенератор

Разборку выполняем в такой последовательности:

• Ключом на «19» ослабляем и откручиваем гайку роторного вала, которая крепит крыльчатку
• Для этого зажимаем генератор в тиски, отверткой придерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку, в направлении против часовой стрелки

• Крыльчатка генератора на валу крепится шпилькой, сняв крыльчатку с вала надо вынуть эту самую шпильку, чтоб не потерять

Важно: Следует непременно запомнить, а лучше зарисовать расположение распорных гаек и шайб, когда их снимаете.
Каждый тип и вид генераторов имеет некоторые отличия по их взаимному расположению, не зависимо от того, как указано в книжках и инструкциях по ремонту авто. Сделайте это во избежание проблем впоследствии.

• Теперь переворачиваем генератор вверх задней крышкой, и ключом на «8» откручиваем четыре гайки
• Вытаскиваем четыре шпильки и снимаем лицевую часть корпуса

• В лицевой крышке электрогенератора находится «передний» подшипник, он закреплен пластинами
• Откручиваем гайки, снимаем пластины
• Затем выбиваем подшипник из посадочного места
• Используем для этого деревянную дощечку либо оправку, совпадающую по размеру с диаметром подшипника
• Снимаем распорную втулку с вала ротора
• Вынимаем ротор генератора из задней крышки
• Отсоединяем выводы статорной обмотки от выпрямительного блока, отвернув гайки крепящие их
• Сняв гайки, извлекаем болтики, которые крепят выводы
• На болтиках находятся изолирующие колодки
• Теперь вынимаем из корпуса статорную обмотку

Теперь нужно снять диодный мост, расположенный в крышке генератора, для этого:

• Откручиваем гайку, крепящую вывод «30″
• Рядом с выводом «30″ находится разъем со штекером
• Штекер извлекаем, предварительно отжимаем его фиксатор при помощи небольшой плоской отвертки
• Фиксатор отжимаем с внутренней стороны, после чего проталкиваем штекер внутрь, разъем при этом остается на крышке
• Извлекаем диодный мост из крышки

Теперь нам снова понадобятся тиски:

• Зажимаем роторный вал в тисках, чтобы «задний» подшипник был в верхней части
• Берем съемник для подшипников, надеваем его, как показано на рисунке и стягиваем подшипник с вала

Вот мы и разобрали генератор ваз 2109, ремонт и замена деталей еще впереди:

• И того имеем пру подшипников – «передний» (самый маленький) и «задний» (побольше) - проверяем их маркировку и покупаем точно с такой же маркировкой

Важно: Как не раз показала практика, при покупке подшипников электрогенератора, необходимо снять старые, взять из с собой либо переписать маркировку, чтобы купить новые в магазине.
А советы продавцов типа: «все они одинаковые, взаимозаменяемые» либо «если Ваш электрогенератор старого образца, вам подойдут эти» - очень часто являются ошибочными. Чтобы сэкономить свое время и деньги, проще снять старые подшипники и подобрать аналогичные по их маркировке.

• Этот совет относится и к диодному мосту, который расположен в задней крышке генератора
• Если визуально на нем наблюдаются повреждения, либо окислился металл – не раздумывая, снимайте его (он прикручен четырьмя гайками к задней крышке с внутренней стороны) и покупайте новый

Проверяем детали на наличие дефектов:

• Осматриваем переднюю крышку генератора
• Если обнаружили трещины, (обратите особое внимание на места крепления), заменяем крышку
• Измеряем диаметр посадочного места для подшипника в передней крышке
• Если гнездо под подшипник деформировано либо диаметр его превышает 42миллиметра, заменяем крышку
• Осматриваем заднюю крышку нашего генератора
• Если она имеет повреждения, либо изношено (сломано) посадочное колечко под подшипник, заменяем крышку
• Осматриваем внутреннюю поверхность статора. На ней не должно быть царапин -следов от задевания якоря
• Если износ есть – необходимо заменить подшипники либо крышки электрогенератора

Проверяем статор:

• Проверяем, нет ли разрывов в статорной обмотке. Для этого включаем контрольную лампочку 12 Вольт с использованием аккумуляторной батареи
• Поочередно подсоединяем контрольную лампочку между выводами обмотки
• Во трех положениях лампочка должна гореть
• Когда лампочка не загорается, значит, произошел обрыв
• Заменяем статор либо обмотку
• Проверяем, на отсутствие замыкания обмоток якоря на корпус. Включаем для этого контрольную лампочку 12 Вольт от аккумулятора
• Подсоединяем лампу к выводу роторной обмотки, а проводок от батареи к корпусу статора
• Когда лампочка загорается, это значит, есть замыкание: тогда нужно заменить статор либо обмотку

Проверяем ротор:

• Осматриваем контактные кольца. При обнаружении задиров, царапин, рисок, следов износа и т.п., кольца нужно прошлифовать
• Когда повреждения колец не удалить шкуркой, протачиваем их на токарном станке, снимаем минимальный слой металла, затем шлифуем
• Проверяем омметром (тестером) сопротивление роторной обмотки, подключив прибор к контактным кольцам
• Когда тестер показывает “∞”, это значит, обрыв в обмотках — надо заменить ротор
• Проверяем контрольной лампочкой, на отсутствие замыкания обмотки якоря на корпус. Включаем контрольную лампу 12 Вольт от аккумулятора
• Один провод подсоединяем к корпусу якоря, второй поочередно к каждому кольцу
• Лампочка в обоих случаях не должна светиться
• Когда лампа загорается — обмотка замкнута: вам необходимо заменить якорь

Затраты при ремонте

Примерная цена деталей:

• Подшипники (комплект) – 150 руб
• Диодный мост – 200 руб
• Реле зарядки — 140 руб
• Съемник для подшипников – 100 руб
• Всего: 590 руб

Собираем электрогенератор

После диагностики и замены дефектных деталей переходим к сборке:

• Устанавливаем задний подшипник. Выполняем это с помощью дощечки и молотка
• Наносим два-три сильных удара и наживаем подшипник на вал
• В случае, когда снимали диодный мост – прикручиваем его обратно, в заднюю крышку корпуса
• Надеваем заднюю крышку на якорь так, чтобы подшипник целиком «сел» в посадочное место в крышке, чтобы было легче, можно воспользоваться молотком, несильными ударами по крышке, «насадить» ее на вал
• Заменяем малый (он же передний) подшипник в передней крышке и закрепляем его в посадочном месте пластинами
• Достаем генератор из тисков и перед тем как надеть переднюю крышку, ставим распорное колечко на вал, между упорной выемкой и передним подшипником
• Надеваем переднюю крышку, затем затягиваем гайки шпилек «крест-накрест», так их затяжка будет равномерной
• Устанавливаем шпильку в выемку на валу якоря, после этого надеваем крыльчатку, и зажимаем гайкой
• Наш генератор собран, осталось установить на штатное место реле – регулятор зарядки со щетками
• Не забудьте подключить к нему (этому реле) проводок от генератора

Устанавливаем генератор на место

Чтобы установить генератор на место, выполняем действия в обратном порядке:

• Прикручиваем к генератору кронштейн крепления
• Прикручиваем кронштейн с электрогенератором на место, гайку не зажимаем до упора
• Прикрепляем саморезами защиту от пыли
• Одеваем приводной ремень обратно на шкив генератора
• Затем устанавливаем планку натяжителя
• Натягиваем ремень, чтобы прогиб составлял 1 – 1,5 сантиметра и в то же время зажимаем гайку на планке натяжителя
• Теперь можно зажать гайку на кронштейне генератора до упора

Все, мы установили на ваз 2109 генератор, ремонт окончен. Убедитесь обязательно, что клеммы сняты с аккумулятора, затем подключаем все провода обратно к генератору.

Важно: Запомните что проводов три: парные прикрепляем при помощи гайки к шпильке, которая есть на задней крышке, штекер типа «папа» вставляется в разъем «мама».

Теперь надеваем клеммы на аккумулятор и заводим двигатель автомобиля. Генератор подает напряжение, необходимое для полноценной работы автомобиля.
Для уверенности проверьте вольтметром выдаваемое генератором напряжение. Дополнительно вы можете посмотреть наше видео по этой теме, либо набрать в поиске: ваз 2109 видео.

Разберем снятый с двигателя генератор 37.3701 учитывая некоторые особенности его разборки. Этот генератор устанавливается на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 ранних годов выпуска. Но вполне взаимозаменяем с более поздним генератором 9402.3701 и аналогичными ему. Его разборка не представляет особой сложности и требует минимум инструментов и минимум навыков в ремонте подобных устройств.

Необходимые инструменты

— Крестовая и шлицевая отвертки

— Накидные ключи (головки, торцевые ключи) на 8 мм, 10 мм, 19 мм

— Молоток

Порядок разборки генератора 37.3701

— Снимаем регулятор напряжения

На генераторе 37.3701 он объединен в единый узел со щетками (правда, до 1996 г. это были две разные детали). Сначала отсоединяем наконечник провода диодного моста от регулятора напряжения. Для снятия регулятора отворачиваем отверткой два винта его крепления и извлекаем из отверстия в задней части (крышке) генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив генератора

Для этого стопорим его от проворачивания отверткой и отворачиваем гайку его крепления накидным ключом на 19 мм. Момент затяжки большой, поэтому лучше применять ключ с длинной ручкой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После чего снимаем следующие детали: гайка, шайба, шкив с крыльчаткой, сегментная шпонка.

— Снимаем конденсатор

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления его провода с вывода «30» генератора. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней половине генератора и снимаем его.

— Разъединяем половинки корпуса генератора

В начале помечаем их взаимное расположение (нанеся метки на обе части). Ключом на 10 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем четыре гайки стяжных болтов (под гайками имеются граверные шайбы).

Вытягиваем болты. Снимаем переднюю часть генератора. Извлекаем ротор из задней части генератора. Если не извлекается можно постучать по нему выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю крышку в вала. На валу ротора остается подшипник. При необходимости его демонтируем съемником и напрессовываем новый (См. ).

— Извлекаем подшипник из передней части генератора

Эту операцию проводим, если необходима замена переднего подшипника генератора. Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной пластины подшипника. Снимаем ее.

Легким ударом молотка по торцу вала ротора выбиваем его вместе с передним подшипником из передней крышки генератора. Снимаем заднюю защитную пластину с винтами и дистанционное кольцо с вала.

В другом случае, можно более аккуратно отрезком трубы подходящего диаметра выбить старый подшипник вместе с валом. Подшипник с разных сторон поддеваем монтажкой и резкими движениями сдвигаем с вала ротора (можно использовать съемник).

— Отсоединяем статор

Ключом на 8 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту. Извлекаем его из задней крышки генератора поддев шлицевой отверткой или стукнув по ней молотком.