Модификации Ford Focus I

Ford Focus I 1.4 MT

Ford Focus I 1.6 MT 98 hp

Ford Focus I 1.6 MT 100 hp

Ford Focus I 1.6 AT 100 hp

Ford Focus I 1.8 MT

Ford Focus I 1.8 TDi MT 75 hp

Ford Focus I 1.8 TDi MT 90 hp

Ford Focus I 1.8 TDCi MT 101 hp

Ford Focus I 1.8 TDCi MT 115 hp

Ford Focus I 2.0 MT

Ford Focus I 2.0 AT

Одноклассники Ford Focus I по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников...

Отзывы владельцев Ford Focus I

Ford Focus I, 2000 г

Машина изначально выбиралась для водителя и одного пассажира. Поэтому выбор пал на 3-дверный хэтчбек - двери большие, сзади никто без спроса не заберется. Итак, в городе двигатель 1.6 в сочетании с «автоматом», как ни пугало, не разочаровал совсем. При средней скорости движения (по компьютеру) в 30 км 100 л.с. более чем достаточно. Да и при спокойном стиле разгона большинства водителей уйти среди первых со светофора не трудно. При этом Ford Focus I отлично управляется, руль имеет четкую обратную связь. Понятное руление дополнено эффективными тормозами (даже при задних барабанах) и АБС (однозначно рекомендую), которая срабатывает вовремя.

Короче, инженеры «Форд» недаром получают свои деньги. Бочка меда получилась, но маленькую ложечку дегтя добавить придется. Итак, из минусов отмечу, отмечу: при включенном кондиционере расход в городе растет до 12 л. И еще - их много. Выйдешь из подъезда - и, не сходя с места штук 5 во дворе насчитать можно. Зато машинка ликвидна и вторичная цена очень приятна. Итак, заключение: если вас не волнует мнимый престиж, а важно качество и надежность - берите Ford Focus I. Если вам важен бюджет - не платите за опции, которые опять же якобы престижны - но не нужны (климат контроль).

Достоинства : управляемость, надёжность, эргономика

Недостатки : возросшая цена. Массовость.

Владислав, Москва

Ford Focus I, 2000 г

Ford Focus I - автомобиль достаточно комфортный и приятный. Посадка близка к идеальной, водительское сиденье регулируется по высоте, руль по высоте и вылету, можно подобрать подходящее положение. Посадку я бы охарактеризовал «обычной». Обзор хороший, зеркала сферические, но искажение не сильное, соседний ряд просматривается, а вот через ряд обзора уже не хватает, асферические (более выгнутые по краям) зеркала бы не помешали. Штатные стекла - атермальные. Постоянно перегорали лампочки ближнего света, на сервисе разводили руками, на форумах тоже ничего не нашлось. Менять правую можно без проблем, а вот чтобы поменять левую, нужно снять аккумулятор, бокс от него. Первый раз, когда делал, провозился час, наверное.

Двигатель всегда заводился без проблем, расход по городу 10 л. Надо обратить внимание на то, что это 1.6 8-клапанов, в отличие от 16 клапанного, «ест» исключительно 92 бензин. Вместо ремня ГРМ - цепь, обслуживается в 150 т.км. В сети пишут, что эта модификация надежней 16- клапанной, никак это не могу прокомментировать. На 70 т. км стала плохо заводиться, в какой-то момент отказалась наотрез, поменяли свечи, почистили дроссельную заслонку и все хорошо. Очень радует сочетание двигателя и коробки передач. Набор скорости очень равномерный, без провалов и ускорений невпопад. Динамика достаточная для города, но в целом слабовата, конкуренты на «1.6» побыстрее будут.

Достоинства : комфорт, дизайн, управляемость, цена.

Недостатки : динамика.

Валерий, Санкт-Петербург

Ford Focus I, 2002 г

Автомобиль я приобрел у своего друга, жена которого успешно отъездила на нем в режиме «дом - детский сад – магазин» чуть менее 3-х лет. Собственно, отчасти, именно поэтому выбор пал именно на этот автомобиль, т.к. я отлично знал его историю и режим эксплуатации. Что понравилось: у меня установлен так называемый «зимний» пакет и это, хочу отметить, одна из полезнейших фишек в наших условиях. И хотя я свой Ford Focus I храню в отапливаемом подземном паркинге и проблем с утренним заводом не испытываю, тем не менее, иногда приятно морозной зимой завести автомобиль, включить обогрев лобового, заднего стекла и зеркал (форсунки омывателя тоже подогреваются), сесть в подогретые сиденья, и через 2-3 минуты можно в путь. Все очень быстро оттаивает и стекает. Не нужно на морозе стекла отскребать.

Надежность: за время эксплуатации никаких сюрпризов не случалось. Сложно сказать, чья здесь заслуга. Я просто регулярно проходил все ТО, менял масло и тех. жидкости и т.д. Ford Focus I, благодаря тому, что ТО относительно не дороги, дает возможность на этом не экономить. На 65 тыс. пришлось поменять сцепление. Обычно, насколько я знаю из опыта, эта запчасть «ходит» намного дольше, порядка 100 тыс., не меньше. Но в моем случае, видимо, сказалась манера езды предшественницы. Она хоть и аккуратно ездила, но сцепление все-таки, думаю, «поджигала» - наверное, на светофорах ждала на сцеплении, да трогалась с излишним газом. В общем, пришлось поменять, начались чувствоваться пробуксовки трансмиссии при трогании.

Управляемость: здесь буду краток, все это знают. Фокус один из лучших по этому параметру в своем классе. Все-таки навороченная «подруливающая» задняя подвеска и правильно спроектированная передняя делают свое дело!

Самая большая проблема, которую я испытал с Ford Focus I - замена левой лампочки ближнего света. Дело в том, что без снятия аккумулятора и платформы, на которой он установлен, до крышки блок-фары просто не долезть. Нужно реально поработать ключами. Девушкам данная операция будет практически неосуществима без поездки в сервис

Достоинства : надежный, комфортный, неприхотливый. Отличная управляемость. Недорогой в обслуживании.

Недостатки : шумноват на трассе.

Эдуард, Москва

Ford Focus I, 2005 г

Для тех, кто хочет взять Ford Focus I. ТО каждые 10 тыс. км. Масло оригинальное 1400 руб. 5 литров. Фильтр масляный от 350 руб. Работа на боше 400 руб. Дальше смотрим, что нужно менять или что мастер скажет, если вы только ему верите, а то могут и накрутить. Колодки тормозные не оригинал от 900 руб. (я такие ставил, откатал нормально). Задние колодки Ford Focus I ходят очень долго, их я не менял и прошлый владелец тоже. Сразу меняем ремень ГРМ (на Форде очень легко скрутить пробег), цена замены 3500 руб. и голова не болит. Свечи тоже бюджет от 200 руб. за штуку. По ходовой все тоже бюджетно, кроме задней рычажной подвески - ее замена стоит 20 тыс. руб. вместе с работой, но ходит она долго около 100 тыс. км. У Ford Focus I термостат - слабое место. Иной раз и менее 20 тыс. км живет. Мне меняли по гарантии (брал в салоне б/у машин), хотя эвакуатор не оплатили. ЛКП - слабые места багажник и двери. Сколы лучше сразу закрасить. Салон - для людей среднего роста место будет достаточно и спереди и сзади. При моем росте 194 на «дальняк» затекала спина. Машину с климатом лучше не брать, с возрастом он начинает «чудить» (а возраст по любому приличный), чинят его только у официальных дилеров, а ценник там сами понимаете какой. Машина теряет мощь при включенном кондиционере существенно. Так что при обгонах лучше его выключить. Двигатель 1.8 115 л.с. разгон до 100 км - 10.7 сек. В своем классе (машин до 2005 года выпуска и ценовой категории) равных Ford Focus I не было. В городе мощи вам хватит за глаза, на трассе на 3-4 передачи обгоняем уверенно. В крутые повороты машина входит уверенно. Машина провоцирует на агрессивную езду, так что не скупимся и ставим хорошие покрышки. На трассе 150 идет уверенно, быстрее можно, но не нужно. Когда поднимаете обороты, движок не визжит, а рычит басовито, как и положено. По расходу топлива - город 11, если топим 13-14. Трасса от 7 до 9. Бензин 95-й. Если найти хороший вариант, то машинку можно брать, запчасти недорогие и мастера знают ее наизусть.

Достоинства : недорого в обслуживании. Надежность. Комфорт. Оснащенность. Провоцирует на активную езду.

Недостатки : климат-контроль.

Олег, Санкт-Петербург

Ford Focus I, 2003 г

Купил Ford Focus I с пробегом 71 тыс. км. Я третий хозяин. Выбирал «Каризму», но были все «убитые». Уже уходили от перекупщика, как он предложил заглянуть в гараж, где стоял Ford Focus I. Прокатились (брал с мужиком, который перегонял авто с германии, перебирал их потом). Мужик заглянул под капот, посмотрел, понюхал, погазовал и сказал: «бери, только бампер был крашен, остальное - в идеале». Погнал в сервис клубный. Диагностика подвески, масло поменяли, расходники. В итоге рекомендации - катушка зажигания треснула (можно ездить, но опасно, могут «мозги» сгореть), и по задней подвеске замена сайлентблоков продольных рычагов через 10-20 тыс. км. Внешне мне Ford Focus I, конечно, не очень понравился, симпатичная мордочка и неуклюжая корма, но сейчас привык. Мне в нем удобно (я 190 см), ездил на море Москва-Адлер один (остальные без прав). Спина не устала, только звон в ушах стоял от плохой шумоизоляции, рации и магнитолы. Про динамику все давно знают, с его массой 1.6 маловато, а если пассажиры и кондиционер - про обгоны забыть придется. Хотя, если крутить 4-5 тыс. оборотов - довольно резвый. На данный момент пробег 140 тыс. км. Езжу много, часто на «дальняк» и по работе много по городу. ТО делаю каждые 10 тыс., т.к. неохота, чтоб в дороге что-то поломалось. Из проделанных работ: сайлентблоки продольных рычагов («бабочки») около 7 тыс. с работой, катушка зажигания (5200 руб.), протек главный цилиндр сцепления (3300 руб.), подшипник полуоси 2390 руб., рычаги под пружину 2990 за шт. оригинал (сел на бетонную плиту на скорости). Сцепление пока родное, но схватывает уже в конце. Решайте сами, много это или мало для 7-ми летки Российской сборки.

Достоинства : надежность. Неприхотливость. Удобный салон. Доступные по цене запчасти.

Недостатки : шумоизоляция. Динамика.

Александр, Серпухов

Ford Focus I, 2004 г

Первые впечатления от Ford Focus I - тяговитый двигатель, несмотря на свои 1.6 и 8 клапанов, упругое рулевое. Такая же упругая и сбитая подвеска, четкие переключения механической коробки, отличная посадка (больной спине понравилось), ощущение габаритов просто на высоте, несмотря на маленькие зеркала. Минут 30 думал, по какому принципу включаются фары и дворники, как открывается капот. После «японцев» все казалось не так, однако поездив три дня, все уже казалось более удобным, чем на тех же «японцах». Из «фишек» комплектации достался климат контроль, автоматически поддерживающий заданную температуру, подогрев лобового стекла, подогрев передних сидений, электростекла и электрозеркала, «шестнадцатые» колеса на литье, рулевая колонка с регулированием по наклону и вылету, дистанционный ключ, ну и неплохая сигнализация с автозапуском. Из доставшихся «косяков» - короткий хруст при переключении на вторую передачу, неработающий подогрев водительского сиденья, неисследованные еще скрипы в подвеске (на управляемость и проезд неровностей никак не влияет). Очень радует расход горючего 8-9 литров, с прогревами и частыми остановками по городу. Судя по подсчету пробега на заливаемом бензине, компьютер Ford Focus I довольно правильно высчитывает средний расход. Совсем не порадовало то, как автомобиль пачкается. Слишком уж он много накидывает на себя грязи из луж. На серебристом это, конечно, не так критично, как на черном цвете, однако в мойке кажется, буду чаще появляться, чем раньше. Не могу не отметить четкую управляемость на дороге. Ford Focus I прекрасно «рулится» как на парковке, так и на прямой дороге. За рулем можно просто расслабиться. Звуки с улицы не напрягают, видимо кто-то из предыдущих хозяев делал шумоизоляцию, но я пока не смотрел есть ли она на самом деле.

Достоинства : управляемость. Расход топлива. Неплохая динамика.

Недостатки : очень быстро пачкается в плохую погоду.

Максим, Прокопьевск

Ford Focus I, 2005 г

Посмотрели Ford Focus I, понравился, краска родная без сколов, продавец адекватный, без кондиционера, с родной магнитолой и пробег 108 тысяч. До 2012 года обслуживался только у «официалов», все документы были и пробег в середине 2012 был всего лишь 45 тыс. км. 3 хозяина до меня было, первые 2 - пенсионеры, поэтому видимо такой пробег, решил покупать, отдал мне мужик Ford Focus I за 210 тысяч. Ну что сказать, купил и сразу погнал к знакомым в сервис смотреть подвеску и т.д. сказали, повезло с машиной, на ней никто не гонял, по кочкам аккуратно ездили, пробег реальный, и вся подвеска стоит практически родная. Нужно было только поменять сайлентблоки задние 8 штук, рычаги купил в сборе 2200 руб. за 2 шт., немецкие, на серпы купил 4 чисто «сайлента» 300 руб. за один, самые лучшие, ну и заменил масло и все фильтры. Масло заливали чисто «фордовское» синтетика, 2100 за 5 л, вся замена по знакомству обошлась в 2500 руб. Прыгали обороты, когда заводил до 2000 тыс., и когда трогался на холодную, сказали почистить дроссель, почистил ничего не изменилось, спецы сказали свечи поменять, а так можно не париться, болезнь говорят. Чуть прогреваю Ford Focus I и нормально идет, расход нормальный, по трассе, если ехать 90-105, 6.3-6.5 л 95 бензина (он экономнее, чем 92, хотя рекомендация 91). По работе вожу всякие стойки демонстрационные, багажник небольшой, но когда сиденья задние складываю, огромным получается и много чего влезет. Салон удобный, 500 км проезжаю без усталости, пора сцепление уже, наверное, менять, т.к. в конце срабатывает. Подвеска мягкая относительно, в меру жестковатая. В общем, в целом, покупкой доволен.

Достоинства : мягкая подвеска. Комфортный салон. Надежность. Расход.

Недостатки : незначительные.

Игорь, Павловск

Кто бы отказался поездить на "Автомобиле Года 1999" или побывать в роли незабвенного гонщика Колин Макрэй, покорявшего раллийные трассы за рулем Форд Фокус? Особенно при том, что покупка этого автомобиля не связана с жертвоприношениями: функциональный и привлекательный кузов, приемлемое количество внутреннего пространства, довольно удачные и экономичные двигатели. К приобретению так же побуждает отличная подвеска, благодаря которой автомобиль ведет себя так, будто приклеен к асфальту.

К сожалению, большинство предложений на вторичном рынке находятся не в лучшем состоянии. Уже через несколько лет выяснилось, что Ford Focus 1 имеет проблемы с коррозией кузова.

Тщательно проверяйте оснащение заинтересовавшего Вас экземпляра. Современный внешний вид не означает соответствующую оснастку – даже после рестайлинга автомобиль может иметь только лишь одну подушку безопасности и усилитель руля. ABS и электропакет не входили в список базового оборудования.

Бытует мнение, что двигатели Форд Фокус первого поколения не подходят для установки газового оборудования LPG. Отчасти это правда. Пластиковые коллекторы были чувствительны к взрывам воздуха во впускном тракте, но они исчезли с появлением многоточечного распределенного впрыска. Однако, это не повод пренебрегать регулировкой клапанов каждые 40 000 км, на что потребуется около 5 000 рублей.

Что можно сделать самостоятельно?

Ремень ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ в 16-клапанных 1,4- и 1,6-литровых бензиновых двигателях и дизельных моторах не слишком сложный. Ремкомплект состоит только из зубчатого ремня и натяжного ролика. В случае с бензиновыми 1.8 и 2.0 л установлено уже два или три ролика, в зависимости от года выпуска и версии. В сервисах используется специальный инструмент для фиксации валов, но можно обойтись и «народными» методами. К сожалению, в автосервисы часто приезжают 1,6-литровые Фокусы с симптомами плохой работы силового агрегата. При осмотре обнаруживается, что ремень ГРМ перескочил на один зуб: двигатель работает, но его потряхивает, и он не развивает полной мощности.

Тормоза

Замена тормозных колодок и дисков или тормозной жидкости не требует сложных операций, специальных инструментов и больших знаний. Неприятности могут возникнуть при попытке замены ржавых трубок: для откручивания проржавевших наконечников пригодятся практика и дополнительные инструменты.

Все Ford Focus I имеют на передней оси вентилируемые тормозные диски (минимальная толщина 20 мм), а сзади невентилируемые диски (минимальная толщина 8 мм) или барабаны (максимальный диаметр 204 мм). Тормозная жидкость (около 0,7 л DOT 4) должна меняться каждые два года. Толщину колодок и дисков (пригодится штангенциркуль) необходимо контролировать, по крайней мере, один раз в год.

Усилитель руля

Все первые Фокусы были оснащены гидроусилителем рулевого управления. Обслуживание усилителя рулевого управления ограничивается контролем герметичности (потенциальные места утечек – стыки трубопроводов) и периодической заменой жидкости.

В качестве рабочей жидкости используется 0,5 литров фирменной Ford S-M2C195A, заменить которую можно жидкостью, близкой по своим характеристикам к трансмиссионным маслам для автоматических коробок передач, например Transmax Dex III или ATF Multivehicle.

Моторное масло

Емкость системы смазки бензиновых двигателей составляет 3,8 л – для мотора объемом 1,4 л и 4,3 л – для всех остальных. Специальных требований в отношении свойства масла не предъявляется. Достаточно придерживаться класса SH (API) или А1/В1 (АСЕА) и вязкости 5W-30 или 5W-40.

В случае с дизельными агрегатами необходимо подготовить 5,6 л масла вязкостью 5W-30 класса CF (API). Так как турбодизели не оснащались фильтром твердых частиц, то и не существует жестких требований в отношении особых свойств масла. При его замене необходимо установить и новый масляный фильтр, который в бензиновых 1,6-2,0 л такой же, как и в дизельных версий.

Форд рекомендует часто проверять уровень масла в двигателе и менять его раз в год. Кроме того, существует и ограничение по пробегу – 15 000 км. С учетом возраста автомобиля и непростых условий эксплуатации, рекомендуемый срок замены масла лучше сократить как минимум до 10 тыс. км. Максимально допустимый расход масла не должен превышать 0,5 л/1000 км. Расстояние между метками MIN и MAX на щупе соответствует: в бензиновых двигателях – 0,75 л, а в дизельных – 1,5 л. В зимнее время лучше поддерживать низкий уровень масла, для быстрого прогрева, а летом – высокий уровень – для лучшего охлаждения.

Сам процесс замены масла несложный, а к фильтру легко добраться снизу. Однако, не забывайте, что отработавшее масло и старый фильтр очень опасны для окружающей среды и выбрасывать их в обычную мусорку нельзя. Желательно отдать отходы на утилизацию. К сожалению, в настоящее время такая возможность есть лишь в небольшом количестве городов России.

Система охлаждения

Контроль герметичности и работы системы необходимо проводить регулярно, желательно одновременно с проверкой уровня масла. В утечках охлаждающей жидкости зачастую виноват пластиковый корпус термостата.

Замена охлаждающей жидкости необходима через 5 лет или 100 000 км. Ford рекомендует использовать жидкость под названием Motorcraft Super Plus 2000, но можно использовать и универсальные охлаждающие жидкости, например, Radicool NF Castrol.

Примечание: силовые агрегаты, в зависимости от типа, имеют различную температуру открытия термостата. Водяной насос приводится в действие приводным ремнем (не ГРМ), который стоит иметь в комплекте запасных частей.

Объем системы охлаждения: бензиновые 1,4 и 1,6 л – 5,5 л; 1,8 и 2,0 л – 6,0 л; дизельные – 6,5 л.

Компьютерная диагностика

Форд Фокус первого поколения, как правило, не давал повода для посещения диагностических центров. Тем не менее, диагностика может быть очень полезна в поиске неисправностей не только двигателя, но и систем помощи – ABS или ESP. Чтобы считать ошибки достаточно универсального устройства KTS, которое есть во многих автомобильных мастерских. Поэтому, визит в авторизованный сервис Ford не обязателен. Диагностический разъем можно найти возле ног водителя на панели под крышкой.

Номер VIN

Идентификационный номер находится под лобовым стеклом (виден снаружи вместе с информацией о количестве подушек безопасности) и на полу - в ногах переднего пассажира. Стоит отметить, что по VIN номеру, в отличие от многих компаний, Форд позволяет узнать не только модельный год, но и точную дату производства: год и месяц.

Маркировка:

WFO – код производителя (Ford Германия),

тип кузова: А – 5-дверный, В – 3-дверный, F- седан, N – универсал,

ХХ – неиспользуемые символы,

G – страна изготовитель (G – Ford Werke Aktiengesellschaft, Кельн, Германия), С – сборка (C – Саарлуис/Лэнгли),

D – (D - Focus),

А – версия кузова (повтор),

W – год выпуска (W – 1998 г., X – 1999 г., Y – 2000 г., 1 – 2001 г., 2 – 2002 г., 3 – 2003 г. и т.д.),

Р – месяц производства (здесь Р- Август, но код зависти от года выпуска),

12345 – порядковый номер кузова.

Ходовая часть

О необходимости регулировки геометрии подвески знают все. Но в случае с Ford Focus регулировать необходимо и заднюю подвеску. Сам процесс не является сложным – для этого на вспомогательной балке есть эксцентричные болты, которыми крепятся поперечные рычаги подвески. К сожалению, болты сильно ржавеют, и для регулировки их приходится срезать. Поэтому перед процедурой необходимо заранее приобрести новые болты.

Схождение передних колес должно быть установлено на 0, а задних – на 2,5 мм (допуск +/- 1 мм). Причиной ухода угла наклона колес (развала), как правило, становятся поперечные рычаги подвески.

Салонный фильтр

Фильтр салона рекомендуется менять раз в год. Его низкая цена позволяет это делать не задумываясь. Доступ к фильтру можно получить под капотом, рядом с перегородкой (справа). Чтобы до него добраться, необходимо осторожно освободить защелки на планке крепления и отогнуть вверх пластмассовую крышку. После замены фильтра все встает на свои места. Для всех модификаций модели подходит один и тот же картридж размером 350х167х29 мм. На рынке можно найти множество альтернативных вариантов различных марок, как обычных, так и угольных.

Воздушный фильтр

В ходе ежегодного технического обслуживания достаточно контролировать состояние фильтра и тщательно его очищать. Для этого можно использовать компрессор. Ford рекомендует менять фильтр через каждые 45-60 тыс. км. К счастью, он очень дешев - всего-то около 250 рублей, поэтому в случае каких-либо сомнений в его работоспособности, лучше не медлить и заменить. Фильтр имеет размеры 265х147х47 мм и подходит практически для всех силовых агрегатов, за исключением Focus ST.

Для замены фильтра потребуется торцевой ключ, которым необходимо открутить 4 винта по периметру корпуса. Во время замены тщательно очистите корпус воздушного фильтра с помощью ткани или сжатого воздуха. После установки нового картриджа обратите внимание на расположение уплотнения – неплотно прилегающий или деформированный уплотнитель не выполняет своих важных функций.

Шины

В моделях с двигателем до 130 л.с. используются 14-дюймовые колеса на стальных дисках шириной 5 дюймов или 15-дюймовые на легкосплавных дисках шириной 6 дюймов. Спортивные версии обуты в 17- или 18-дюймовые колеса. Когда в автомобиле находятся 3 человека необходимо установить давление в передних и задних колесах 2,2 атм. (0,22 МПа). При полной загрузке необходимо поднять давление на передней оси до 2,3 атм. (0,23 МПа), а на задней до 3,1 атм. (0,31 МПа).

Лампы и предохранители

Одним из основных изменений в процессе модернизации Ford Focus в 2001 году стали фары. В дорестайлинговых автомобилях для ближнего и дальнего света использовалась одна лампа Н4 60/55. После за ближний свет отвечала лампа Н7, а за дальний Н1 – обе по 55W. Так же изменились лампы и в противотуманках: Н1 уступила место Н11, в ST 170 – H3. Ксенон был доступен в качестве опции.

Доступ к лампам передних фар затруднен, но не до безнадежности. Сначала необходимо снять металлические защелки, затем черную крышку, а после уже можно вынуть лампочку. Большинство других ламп доступны только после демонтажа корпуса. Несмотря на легкую доступность винтов стеклоотражателя, не пытайтесь их отвернуть – еще один винт расположен в излучине и к нему сложно добраться.

В Фокусе используются плоские предохранители среднего размера. Цвет указывает на ток, который выдерживает предохранитель: коричневый – 7,5 А, красный – 10 А, синий – 15 А, желтый – 20 А, белый – 25 А, светло-зеленый – 30 А, оранжевый – 40 А. И помните, что перегоревший предохранитель часто свидетельствует о неисправности, которую необходимо найти.

Что ломается в Форд Фокус 1?

Даже великолепно выглядящие экземпляры могут в дальнейшем вывести из равновесия своего владельца довольно существенными недостатками – поэтому тщательный осмотр перед покупкой обязателен! Компактный Форд не слишком надежный автомобиль. Его основная проблема – довольно быстро прогрессирующая коррозия, которую можно обнаружить на кромках дверей, внутри порогов, на элементах подвески и на выхлопной системе. Особое внимание необходимо обратить на состояние тормозных шлангов и трубок.

Бензиновые агрегаты, как и дизели Endura, достаточно надежны. В дизелях Duratorq проблемы касаются двухмассового маховика (ресурс около 150 тыс. км), стартера, форсунок, клапана рециркуляции отработавших газов (к сожалению, объединен с алюминиевым коллектором). Подвеска неплохо переносит Российские дороги, а ее полная переборка с оригинальными запчастями потянет на 60 000 рублей. Ремонт выйдет гораздо дешевле, если менять только отдельные элементы, а не весь рычаг в сборе.

Ржавчина атакует сзади

В то время, как передняя часть кузова неплохо сопротивляется коррозии, его задняя часть сдается быстро. Колесные арки и задняя часть порогов – наиболее излюбленные места ржавчины. Если натолкнетесь на экземпляр без следов коррозии, покупайте его, не задумываясь. Так же коррозии подвержены задние тормозные трубки, что не безопасно.

Коррозия на таких элементах, как стабилизатор поперечной устойчивости или скобы крепления втулок стабилизатора, не страшна. Но, казалось бы, простая замена резинок стабилизатора оборачивается применением болгарки и набора новых скоб.

Рулевой механизм

Рулевой механизм может стать источником неприятностей в двух случаях: утечки жидкости в местах соединения трубопроводов и появлении люфта в рулевой рейке. Процесс восстановления, в зависимости от сервиса, потребует от 10 до 30 тыс. рублей.

Система впрыска топлива

Дизель с системой Common Rail может доставить много проблем. Одни из них: выход из строя насоса высокого давления утечки в топливной системе.

Патрубок турбина-интеркуллер

Проблема только версии TDCi. Потеря мощности и копоть из выхлопной трубы имеют прозаичную причину – повреждение патрубка, соединяющего турбину с промежуточным охладителем (интеркуллером). Патрубок (около 1000 рублей) можно заменить самостоятельно.

Многорычажная подвеска

Секрет идеального поведения заключается в многорычажной задней подвеске. К сожалению, затраты на ее обслуживание достаточно высокие. После 100 000 км в ходовой появляются люфты. Первым часто разбивается поперечный рычаг. Замена нескольких рычагов стоит не так дорого, но за все элементы придется хорошо раскошелиться – более 10 000 рублей. Демонтировать рычаги системы не так-то легко – болты сильно прихватывает.

Двигатели: типичные проблемы и расход?

Бензиновые 1.4 и 1.6 семейства Zetec-SE

1,4-литровый атмосферник дебютировал ранее в Fiesta, где имел несколько иные параметры. 1,6-литровый мотор вышел вместе с Фокусом. В то время как, 1,6-литровый со своей работой справляется удовлетворительно, 1,4-литровый - слишком слаб. Это нашло свое отражение на рынке – автомобилей с 1,4-литровым двигателем немного. Оба мотора надежны и просты в эксплуатации.

1,6-литровый агрегат разработан японскими инженерами Yamaha. Он представляет собой алюминиевый блок с 16-клапанной головкой, механической регулировкой зазора клапанов и ремнем ГРМ. Силовой агрегат гарантирует идеальный компромисс между производительностью и потреблением топлива. Он довольствуется 8 литрами топлива на 100 км, что в сравнении с конкурентами неплохо, но далеко от сенсации. Спринт до сотни занимает 11,3 секунды. В верхнем диапазоне оборотов мотору не хватает эластичности – для ускорения с 80 до 120 км/ч требуется более 20 секунд.

Двигатель 1,6 л даже при больших пробегах (более 200 000 км) не показывает никаких признаков износа. В том числе, отсутствуют какие-либо утечки и аномальный расход масла.

Бензиновые 1.8 и 2.0 семейства Zetec-E

Данное предложение для более требовательных. Конструктивно – это модернизированные моторы старого Mondeo. Семейство Zetec-E имеет более массивную конструкцию, чем SE, в том числе благодаря чугунному блоку цилиндров. При частых высоких нагрузках такое решение продлевает срок службы. Коленчатый вал и шатуны в двигателях одинаковые. Разница в рабочем объеме достигается за счет диаметра цилиндров.

Двигатели не имеют типичных неисправностей, которые чаще носят случайный характер: катушки зажигания, небольшие утечки масла (дефектные масляные пробки в начале производства), необходимость перепрошивки ЭБУ (так же первые Фокусы).

1,8-литровая версия потребляет в среднем около 9 литров на 100 км, а разгон до 100 км/ч отнимает чуть более 10 секунд. 2-литровый мотор еще менее экономичен, но позволяет получить удовольствие от вождения. Для любителей быстрой езды предусмотрены спортивные версии ST 170 и ST. Последний имеет передовую конструкцию с коваными поршнями и шатунами.

Дизель 1.8 TDDi

Моторы серии Endura – это первые дизельные агрегаты Форда с непосредственным впрыском. Они используют классический роторный ТНВД. Разница в мощности достигнута за счет различного программного обеспечения. Эти дизели заставляют считаться с громкой и мало приятной работой. Вознаграждением станет – низкая стоимость эксплуатации: агрегат не доставляет слишком много неприятностей. Самая слабая версия разгоняется до 100 км/ч за 14,5 секунд и в среднем сжигает 5,5 литров топлива.

Дизель 1.8 TDCi Duratorq (Common Rail)

В XXI веке любители дизельных моторов не выносят повышенного шума и слабой динамики. Стандартом считается дизель с непосредственным впрыском с помощью системы Common Rail, в которую подается топливо насосом высокого давления. Далее оно поступает в форсунки, которые с невероятной точностью дозируют подачу топлива в цилиндры. Работа системы впрыска поддерживается эффективным турбонагнетателем с изменяемой геометрией и охладителем надувочного воздуха. Так же используется двухмассовый маховик. К счастью Duratorq, соответствует только нормам Евро-3, а потому не имеет сажевого фильтра. Результат – хорошая производительность и надежность. В этом отношении Endura не может конкурировать с Duratorq. Однако, топливная система Delphi 1.8 TDCi чувствительна качеству топлива. В случае выхода ее из строя расходы на ремонт системы впрыска составят около 10 000 рублей.

Самая слабая версия достигает 100 км/ч менее чем за 12 секунд, более мощная – менее чем за 11 секунд. Эластичность Duratorq лучше, чем у Endura: для разгона с 80 до 120 км/м первому требуется всего 10,5 секунд, а второму – 22 секунды. Любопытно, что средний расход топлива более современного двигателя выше – около 6,5 литров на 100 км. Кроме того он требует больших затрат на устранение неисправностей.

Блоки обоих турбодизелей TDDi изготовлены из чугуна, что в конце 90-х считалось признаком глубокого консерватизма. Моторы стали дальнейшем продолжением старого и проблемного 1.8 TD. К счастью, инженерам удалось избавиться от главного недостатка - двух зубчатых ремней. Новые двигатели получили более надежное решение. Нижний шкив коленчатого вала приводит в работу ТНВД через приводную цепь, которая теоретически имеет пожизненный срок службы. Распределительный вал в свою очередь связан с ТНВД коротким ремешком. Ремень способен выдержать более 100 000 км. Но помните, что в случае его обрыва произойдет разрушение клапанов, поэтому не следует забывать о замене. Внимание! В процессе производства Ford менял форму зубьев зубчатого колеса распределительного вала и ремня. Перед заменой необходимо ознакомиться с документацией об обслуживании.

Типичный недостаток турбодизелей Фокуса – небольшой ресурс двухмассового маховика (около 100 000 км). Общая сумма затрат на ремонт может составить около 25-30 тыс. рублей. Еще одна общая проблема – подсос воздуха из-за растрескивания патрубков впускной системы. Стоимость ремонта около 1000 рублей.

Коробка передач

В модельном ряду использовались две механические (MTX-75 и IB5) и одна автоматическая коробки передач. Обе МКПП довольно надежные, а наибольшее распространение получила IB5. С возрастом растет вероятность износа подшипников и синхронизаторов. В IB5 наиболее уязвимы шестерни 5-ой передачи. Они расположены в самом верху коробки, и поэтому потеря даже 200 мл масла "обезвоживает" шестерни, что приводит к износу.

АКПП 4F27E - вполне выносливая, а до первого серьезного ремонта служит 250-350 тыс. км. Соленоиды сдаются несколько раньше - на отрезке 150-250 тыс. км. Это один из немногих автоматов, который можно перебрать, не снимая с машины. Для капитального ремонта потребуется около 50-70 тыс. рублей.

Американская версия

Focus, после Mondeo первого поколения, стал следующей международной моделью Форда. В США он носил имя ZX3, ZX4, ZX5. Цифра означает количество дверей. Чисто с практической точки зрения, американские версии Фокуса не представляют большого интереса. Компакт со слабеньким двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач прожорлив и требует слишком больших затрат, для невысокого уровня комфорта. Коррозия – еще одна проблема, типичная для большинства недорогих автомобилей, переживших путешествие через океан.

Технические характеристики Ford Focus I

Бензиновые версии

Версия	1.4 16V	1.6 16V	1.8 16V	2.0 16V	2.0 ST	2.0 RS
Двигатель	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бенз. турбо
Объем	1388 см3	1596 см3	1796 см3	1988 см3	1988 см3	1988 см3
	R 4/16	R 4/16	R 4/16	R 4/16	R 4/16	R 4/20
Максимальная мощность	75 л.с.	101 л.с.	115 л.с.	131 л.с.	173 л.с.	215 л.с.
Макс. крутящий момент	123 Нм	145 Нм	160 Нм	178 Нм	197 Нм	310 Нм
Скорость	171 км / ч	185 км / ч	201 км / ч	201 км / ч	216 км / ч	232 км / ч
Ускорение 0-100 км / ч	15,1 сек	10,4 сек	9,2 сек	9,2 сек	8,2 сек	6,7 сек
Средний расход в л / 100 км				10.5		13.0

Дизельные версии

Версия	1.8 TDDi	1.8 TDDi	1.8 TDCi	1.8 TDCi
Двигатель	турбодизель	турбодизель	турбодизель	турбодизель
Объем	1753 см3	1753 см3	1753 см3	1753 см3
Расположение цилиндров / клапанов	R 4/8	R 4/8	R 4/8	R 4/8
Максимальная мощность	75 л.с.	90 л.с.	100 л.с.	115 л.с.
Макс. крутящий момент	175 Нм	200 Нм	240 Нм	250 Нм
Динамические показатели (данные производителя)
Скорость	165 км / ч	180 км / ч	185 км / ч	196 км / ч
Ускорение 0-100 км / ч	14,4 сек	12,4 сек	11,6 сек	10,7 сек
Средний расход в л / 100 км

5 / 5 ( 1 голос )

Форд Фокус является компактным автомобилем американской фирмы Ford. На территории РФ с 1999 года произвели и продали порядка 500 000 транспортных средств. По состоянию на 2010 год автомобиль стал самым продаваемым иностранным средством передвижения в России. В европейских странах модель регулярно включается в десятку самых покупаемых машин.

Кроме этого, авто получило премию «Автомобиль года в РФ 2012» в разделе «Малый средний класс». Семейное авто С-класса стало самой популярной моделью для российских водителей. Оно поменяло уже устаревающую версию Escort, которая отчаянно просилась на пенсию. Изначально новенький Фокус должен был стать бестселлером и стал им почти сразу после появления на автомобильном рынке. В этой статье Вы найдете обзор и описание первого и второго поколения Ford Focus. Весь .

Первое поколение (1998-2005)

Происхождением Focus многие считают появление на Женевской премьере коцепт-версии машины Ghia concept, состоявшейся в 1992 году. «Тележку» под наименованием CW170 долго держали в тайне. Немалое количество иностранных автожурналистов считали, что именно она станет базой для «Фиесты», но они ошибались. Американская компания приготовила базу для совершенно другого автомобиля – «Фокуса».

Ни для кого не секрет, что большинство «фотоохотников» шпионили за новинкой, поэтому их работы появились уже в 1995 году. Конечно, на тот момент было нелегко говорить о деталях предстоящего авто, однако любая ее линия говорила о неудержимом веянии кардинальных изменений.

Новейшую философию дизайнерского проектирования изначально «зарегистрировали» в официальном порядке на скромной Ка (1996 г.), потом на Cougar (1998 г.) и в результате случилось то, что ожидали многие! Форд Фокус был официально представлен.

Интересно, что наименование машины утвердили лишь в первой части 1998 года – почти перед самым представлением новинки. Руководство компании долго сомневалось, оставлять ли новой модели имя Эскорт либо изменить название, которое бы соответствовало современным изменениям во внешнем облике. Нетрудно догадаться, что выбрали американцы.

Кардинальные перемены затронули не лишь внешность, а и салон транспортного средства. Грациозные и свободные линии немного заставляли вспомнить Мондео, хотя, с другой стороны, переплетались с небольшой Ка. Тяжелая, полностью независимая задняя подвеска Control Blade, которой так гордился «старший брат», стала дорогой для «Фокуса».

Исходя из этого, ее решили сделать по типу прессованного металла. Стоит напомнить, что к тому моменту большая часть транспортных средств С-класса имела заднюю полунезависимую подвеску. Авто-журналисты встретили авто громко и с пафосом.

Уровень комфортабельности и управление оценили по достоинству. Если сравнивать машину с конкурентами (Опель Астра и Фольксваген Гольф 4), она была явно лучше. Из ощутимых «козырей» американская новинка получила довольно демократичную цену.

Рестайлинг 2002 года

Дебютное семейство Форд Фокус 1 шло с четырьмя кузовными вариантами – 3-дверный хэтчбек, 5-дверный хэтчбек, 4-дверный седан и 5-дверный универсал. Если сравнивать автомобиль с дебютным поколением, то обновленная модель действительно отличалась наличием нововведений.

Рестайлинговая машина обладала модифицированными фарами головного освещения со встроенными индикаторами и разграниченными частями. Установленный впереди бампер не имел уже индикаторов, однако заполучил вспомогательную накладку из пластика. Радиаторную решетку установили пониже, а «противотуманки» решили сместить.

Опционально новинка могла обладать ксеноном, аудиосистемой с чейнджером, системой навигации и климат-контролем. Размещенную в центре консоль тоже решили изменить – кроме формы изменили цветовую окраску, внеся на выбор несколько новых цветов.

Чуть-чуть поменялись кресла, были внесены другие цветовые решения по кузовной покраске. Вдобавок ко всему, появилась новая дизельная силовая установка, основанная на европейской модификации Zetec 1.6.

Технические характеристики

Двигатель

Если говорить про силовые агрегаты, то американская компания оснастила Фокус обширным перечнем двигателей. От старшей модели (Мондео) машина заполучила хорошие моторы Zetec-E с объемом 1.8 и 2.0 литра. От Фиесты – двигатели с небольшим потреблением топлива Zetec-SE объемом 1.4 и 1.6 литра.

С самого начала в списке моторов числился единственный дизельный «движок» — Endura TDDI, являвшийся прототипом концепт-версии Deutz, который компания применяла на машинах 1980-х годов. Позже, в 2002 году, его заменили на улучшенный двигатель Форд Фокус 1 Duratorq TDCI.

Вместе с силовыми установками работали 4 трансмиссии на выбор. Это могла быть 5-скоростная МТХ-75 на «механике» (синхронизирована с 2.0, RS, 1.8 TDCi и 1.8 TDDi), 5-скоростная IB5 на «механике» (работала с 1.4-, 1.6- и 1.8-литровым бензомоторами), 6-скоростная Getrag 285 также на «механике» и 4-скоростная 4F27E на «автомате» (ставили на «движки» объемом 1.6 и 2.0 литра).

Вдобавок ко всему, Форд приготовил для собственных покупателей версии со спортивным уклоном. Для 1 семейства это были 2 заряженные модификации: ST170 и RS.

Безопасность

Кроме главнейших потребительских преимуществ, авто довольно хорошо представило себя во время краш-тестов. Форд Фокус 1 поколения заполучил от компании EuroNCAP 4 звезды из 5 возможных по обеспечению безопасности водителя и пассажиров, а также 2 из 4 звезд в степени оценки безопасности пешеходов. Европейская компания подвергала проверкам пятидверную 1.6-литровую модификацию.

Спортивные версии 1 поколения

ST170

Модель вышла под эгидой компании Ford в 2002. Позже спортивное авто начало продаваться по всему миру. Заряженная версия отличалась от штатной модификации усовершенствованным внешним обликом и салоном, мощным силовым агрегатом и спортивными параметрами главных узлов.

В серийном производстве модель продержалась до 2004 года, вслед за чем уступила свою нишу полноправному преемнику 2 семейства. Серия ST получила атмосферную 2.0-литровую бензиновую «четверку», развивающую 172 «лошади». Вместе с «движком» трудилась 6-скоростная «механика». Авто было переднеприводным.

В отличие от уже привычной модификации, Ford Focus ST170 разгонялся до первой сотни за 7.4-8.5 сек. Предельная скорость на уровне 216-220 километров в час. Во время средней езды мотор потреблял от 9.1 до 9.4 литра на каждые 100 км в смешанном цикле.

«Подогретую» машину построили на платформе С170, где была независимая схема «ходовки» впереди и сзади – стойки типа МакФерсон и «многорычажка» с функцией подрулирования.

Впереди стояли дисковые 300-миллиметровые тормозные механизмы с функцией вентилирования, а задние колеса шли с 280-миллиметровыми дисками. В целом авто отличалось спортивными нотками в экстерьере и салоне, довольно сильным мотором, удовлетворяющей динамикой, хорошей оснасткой, уверенной конструкцией и продуктивной системой тормозов.

RS

Автомобиль также вышел в 2002 году. Транспортное средство производили на Саарлуиском заводе до 2004 г. В общей сложности выпустили только 4 501 трехдверный хэтчбек. Внутри серии RS (Rally Sport) присутствовал 4-цилиндровый 2.0-литровый мотор Duratec, имеющий турбонаддув и непосредственный впрыск.

В результате он позволял развить 215 л. с при 5 500 оборотов в минуту и 310 Нм крутящего момента при 3 500 оборотах в минуту. Синхронизировали работу такого сильного «движка» с шестискоростной механической коробкой передач, которая передавала крутящий момент на переднюю ось.

Разогнаться до отметки 100 км/ ч можно было за 6.7 сек. Максимальная скорость – 232 км/ч. За каждые пройденные 100 километров пути двигатель требовал около 10.1 литра топлива. «Первую» модель Фокус РС построили на платформе штатного Focus.

Подвеска была независимая, где впереди стояли стойки МакФерсон и винтовые пружины, а на задних колесах — многорычажная конструкция. Если впереди стояли дисковые вентилируемые механизмы, то на задних колесах решили разместить старые добрые барабанные устройства.

Внешность Ford Focus RS 1 обладает настойчивым внешним видом, нежели «штатная» версия, салоном, имеющим спортивные качества, сильным турбированным мотором, стабильной манерой поведения на дорожном участке и приятными динамическими показателями.

Второе поколение (2004-2011)

Впервые второе поколение автомобиля Форд Фокус показалось осенью 2004 года на Парижском автомобильном салоне. Американские специалисты показали присутствующим серийный вариант в 2 кузовах – 3-дверный и 5-дверный хэтчбек. Спустя небольшое время на автомобильном салоне Пекина продемонстрировали 4-дверный седан, производившийся в роли прототипа.

Вторая версия с наименованием С307 воспользовалась «тележкой» С1 – именно той, что и Вольво С40, В50, С70, Мазда 3 и Форд С-Макс. Руководство компании решило со вкусом именовать глобальную платформу для различных целей — «Global Shared Technologies» — такое имя было полностью оправданно.

Подвеску, хвалившую в 1 серии, переставили во второе поколение, но с некоторыми переменами. Кузовной каркас повысился в жесткости на 10 процентов, что положительно сказалось на управляемости. В размерах новинка тоже подросла. Новое транспортное средство обладало функцией:

• KeyFree;
• Солнцеотражающим ветровым стеклом;
• Адаптивными передними фарами;
• «Блютузом»;
• Голосовым управлением аудиосистемы и телефона;
• Системой климат-контроля.

Вдобавок ко всему, Ford Focus 2 получил новую трансмиссию в виде Durashift: 6-скоростная «механика» и 4-скоростной «автомат». В стилистическом вопросе новая модель была сделана опять по аналогу Мондео и Фиеста.

К ощутимым новшествам относят материалы оформления салона. Взамен недорогого пластика, блиставшего в дебютном семействе, начали применять пластик высокого качества. Центральную консоль доработали, поэтому она стала смотреться лучше и была схожа с Mondeo. В линейке силовых агрегатов прошли некоторые изменения.

Работники предприятия модифицировали «движки» объемом 1.4 и 1.6 л, а силовые установки Zetec-SE и вовсе не устанавливались. Их заменили семейством Duratec с известным 1.6-литровым Duratec Ti-VCT, умеющим отключать клапана для того, чтобы экономить бензин.

Через какое-то время в обновленной модели его поменяли на 1.8-литровый Duratec. Уникальные «движки» объемом 1.6 и 1.8 л поменяли на Duratec HE. Его взяли с Мазда MZR. Семейство моторов на дизельном топливе также обновили. Два силовых агрегата: 1.6 л на 90 «лошадей и 2.0 л Duratorq решили приобрести у французов PSA.

Безопасность

Говоря о безопасности, стоит сказать, что Форд Фокус 2 смог удивить. Машина смогла забрать самые высокие баллы по безопасности от EuroNCAP. Американец получил 5 баллов по обеспечению безопасности для водителя и пассажиров, 4 балла по защите детей и 2 балла по защите пешеходов. «Фокусу» удалось перегнать по безопасности собственных передовых конкурентов в лице Рено Меган и Фольксваген Гольф.

Модификации

• Ambiente;
• Trend;
• Comfort;
• Ghia;
• Ghia-SE;
• Titanium;
• Titanium-SE.

Рестайлинг 2008 года

Показанный осенью 2007 года на автомобильном салоне Франкфурта обновленный автомобиль в декабре того же года начали производить в серийном порядке. Уже в следующем году новинка поступила в дилерские центры. Новая машина стала разумным продолжением 2 серии в новой стилистической ветке американской фирмы под именем «Кинетический дизайн».

Исходя из прошедшего обновления прошлая версия «подарила» лишь сам кузов. Задняя и боковая часть поменялись несильно. Можно было заметить дверные подштамповки, рестайлинговый задний бампер, добавленный спойлер и измененную форму внешних зеркал. Переднюю область Форд Фокус 2 рестайлинг сильно изменили.

Всю светотехнику и детали кузова скопировали у Форд Мондео – можно выделить наличие фар с ломаной верхней линией, рельефного капота и выделенных колесных арок. В салоне добавили массивный серебристый вкладыш между «колодцами» датчика оборотов двигателя и датчиком скоростного режима. Моторы, комплектовавшиеся на рестайлинговом «Фокусе», не претерпели изменений.

RS 2

Вторая серия спортивной американской машины с индексом RS показалась на Международном автомобильном лондонском салоне 2008 года. В следующем году начали в серийном порядке производить данную «заряженную» машину. Спортивный Focus обладал переделанным «движком» от версии ST, обвесом спортивного типа и тремя разновидностями кузовной покраски.

Закончили выпускать Форд Фокус 2 РС в 2010 г. Сменила ее модель Ford Focus RS 500, которая отличалась кузовной покраской, немного иными габаритами и форсированным мотором. Речь о РС 500 пойдет немного ниже. Спортивную разновидность Ford Focus 2 RS выпускали лишь в трехдверном кузове хэтчбек и окрашивали в 3 оригинальных цветах – «Ultimate Green», «Performance Blue» и «Frozen White».

Спортивная машина обладала пластиковым обвесом аэродинамического типа с массивным спойлером. Благодаря этому удалось достичь низкого показателя по аэродинамическому кузовному сопротивлению, которое не переваливает значение 0.38 Сх. Внутри «РСки» есть 4 сидения, а сам интерьер оформили в спортивной стилистике с рельефными креслами Recaro.

Также есть беспрерывная центральная консоль и массивные циферблаты, которые облегчают считывание показателей. Как упоминалось выше, спорткар имел мотор Duratec от версии ST. Но силовую установку Форд Фокус 2 ощутимо модернизировали, что предоставило возможность повысить его показатели.

По факту это был 2.5-литровый 5-цилиндровый рядный мотор с 20-клапанным газораспределительным механизмом типа DOHC, однако он обладал впускным коллектором, усовершенствованной системой секвенциального впрыска бензина и турбиной Borg Warner K16, в которой было в 2 раза повышено давление наддува.

Такие изменения позволили увеличить мощность двигателя до 305 «лошадей» при 6 500 оборотах в минуту, а предел крутящего момента подрос до 440 Нм, удерживаемых в гамме от 2 250 до 4 500 оборотов в минуту. Теперь разгон до первой сотни занимал лишь 5.9 секунды, а максимальная скорость выросла до 263 км/ч.

Не стоит думать, что такой мощный двигатель «кушал» чересчур много топлива – в комбинированном городком режиме «движок» потреблял порядка 9.4 литра на каждые 100 километров. Исходя из своих уже состоявшихся традиций, Форд Фокус РС смог сохранить привод на передние колеса, где был автоматический самоблокирующийся дифференциал повышенного трения Quaife, распределяющий крутящий момент между передними колесами.

Касательно подвески: она независимая – впереди обладает спортивной подвеской RevoKnucle на платформе стоек McPherson, которая позволяет понизить нагрузку на стойки и повысить управляемость, а на задних колесах установили многорычажную систему Control Blade, которая компенсирует горизонтальные и вертикальные вибрации колес.

При помощи всех внедрений удалось повысить устойчивость Ford Focus 2 RS. Все колеса обладают вентилируемыми дисковыми тормозными устройствами с более надежными суппортами. Управлять спорткаром стало проще — появился гидравлический усилитель рулевого колеса. В общей сложности произвели больше 11 000 машин.

RS500

В марте 2010 года американский концерн Ford сообщил о том, что выпуск спорткара RS 2 семейства планируется полноценно остановить к осени того же года. Чтобы отметить данное «закрытие» руководство приняло решение выпустить «прощальную» лимитированную серию машин в эксклюзивной версии, тираж которой не превысит 500 единиц.

Ford Focus 2 RS500 отличался от своего «брата» кузовной окраской, удлиненной на 40 миллиметров колесной колеей и форсированным мотором. Лимитированный вариант спорткара красили в черную матовую краску «Panther Black Metallic».

Форд Фокус 1. Основные неисправности автомобиля - часть 1

ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ

	Диагностика	Методы устранения
Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубках	Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяется в ванне с водой сжатым воздухом под давлением 1 бар	Замените поврежденные детали
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости	Осмотр	Замените насос
Повреждена прокладка головки блока цилиндров. Дефект блока или головки блока цилиндров	На указателе уровня масла эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке). Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя	Поврежденные детали замените. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям

ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ И СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
		Отремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода	Осмотр	Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля	Проверка	Ремонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата	Осмотр	Замените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)	Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла	Устраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насоса	Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера	Замените цепь привода масляного насоса

СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неравномерность компрессии по цилиндрам более 2,0 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел; износ, залегание или поломка поршневых колец	Проверяем компрессию. Компрессия должна быть не менее 11,0 бар
	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3 – 5 лет
Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединился один или несколько проводов	Осмотр	Подсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания
	Проверьте свечи	Замените дефектные свечи
Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепях	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата, ослабло их крепление	Осмотр	Замените опоры, подтяните крепления

ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители	Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок	Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей - перебои в искрообразовании	Для проверки высоковольтных проводов и катушки зажигания замените их заведомо исправными	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3 – 5 лет
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Проверьте свечи	Замените дефектные свечи
Неисправны датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе или его цепи	Тестером проверьте исправность датчика
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости		Замените неисправный датчик
	Проверьте исправность датчика положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик концентрации кислорода или его цепи	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха и его цепи	Проверить исправность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования	Восстановите контакты в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Неисправны ЭБУ или его цепи		Восстановите контакты в электрических цепях. Замените неисправный ЭБУ
Негерметичность системы выпуска отработавших газов на участке между выпускным коллектором и приемной трубой	Осмотр при средних оборотах коленчатого вала	Замените дефектную прокладку, подтяните резьбовые соединения
Неисправен каталитический нейтрализатор отработавших газов	Проверить исправность каталитического нейтрализатора отработавших газов можно с помощью диагностического оборудования	Замените каталитический нейтрализатор отработавших газов
Повышенное давление в топливной системе из-за неисправности регулятора давления	Осмотр, проверка манометром давления в топливной системе (не более 3,5 бара) на холостом ходу
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте	Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т. п.)	Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените
Попадание большого количества масла в камеры сгорания двигателя вследствие износа или повреждения маслоотражательных колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок клапанов, поршневых колец, поршней и цилиндров	Осмотр после разборки двигателя	Отремонтируйте двигатель

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска

Сцепление не выключается (ведет)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Перекос или коробление ведомого диска	Замените ведомый диск
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником	Замените ведущий диск в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Осмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4
Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки)	Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко

Рывки при троганьи

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените саль­ник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Шум при выключении или включении сцепления

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Износ втулок педали сцепления	Снимите педаль, замените втулки ее оси
Сильная осадка, поломка пружин гасителя крутильных колебаний	Замените ведомый диск
Ослабление крепления или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Замените ведомый диск
Сильный износ или повреждение подшипника выключения сцепления	Замените подшипник в сборе с рабочим цилиндром

Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Передачи включаются с трудом

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику неисправностей с цепления
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

Передачи самопроизвольно выключаются

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Провести диагностику неисправности «Передачи включаются с трудом»
Изношены муфты шестерен синхронизаторов коробки передач	Отремонтируйте или замените коробку передач

Утечка масла из коробки

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колес	Замените неисправный сальник
Утечка масла через стыки картера	Отремонтируйте коробку передач
Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля	Датчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости

Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картера	Потеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона
Течь жидкости из-под указателя уровня	Вставьте указатель до упора, при необходимости замените его
Течь жидкости из штуцеров трубок охладителя	Подтяните штуцеры

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей		Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
		Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя (СТО)	Отремонтируйте двигатель (СТО)
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию

ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
	Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей - перебои в искрообразовании	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсунки	Проверьте работу форсунок

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	-	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питания	Запах бензина, потеки топлива	Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Неисправность привода дроссельной заслонки	Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали	Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи	Замените регулятор заведомо исправным	Замените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонка	На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса	Замените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления	Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)	Замените неисправный регулятор
Негерметичность форсунок	Проверьте форсунки	Замените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи	Проверьте датчики и их цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системы	Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему	Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТУКИ ВЫСОКОГО ТОНА, ВОЗНИКАЮЩИЕ, КАК ПРАВИЛО, ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОД НАГРУЗКОЙ, ОСОБЕННО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ, НАПРИМЕР РАЗГОН «ВНАТЯГ» И Т. П., И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРИ СНИЖЕНИИ НАГРУЗКИ)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
	-
Перегрев двигателя	По указателю температуры охлаждающей жидкости	Устраните причину перегрева ( «Двигатель перегревается»)
	Осмотр после снятия головки блока цилиндров	Устраните причину нагарообразования (Провести диагностику неисправности «Повышенный расход топлива» ,«Повышенный расход масла»). Применяйте масла рекомендованной вязкости и по возможности с низкой зольностью
Используются свечи зажигания с несоответствующим калильным числом	-	Используйте свечи, рекомендованные заводом-изготовителем

НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Зятяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса		Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат
Недостаточное количество охлаждающей жидкости	Уровень жидкости ниже метки «MIN» на расширительном бачке	Устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость
Много накипи в системе охлаждения	-	Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жесткую воду в системе охлаждения. Концентрированный антифриз разводите только дистиллированной водой
Загрязнены ячейки радиатора	Осмотр	Промойте радиатор струей воды под давлением
Неисправен насос охлаждающей жидкости	Снимите насос и осмотрите узел	Замените насос в сборе
Не включается вентилятор системы охлаждения	Проверьте цепи включения вентилятора	Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные предохранитель, реле, вентилятор системы охлаждения, датчик температуры, ЭБУ - замените
Недопустимо низкое октановое число бензина	-	Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем
Много нагара в камерах сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов	Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя	Устраните причину нагарообразования (см.«Повышенный расход топлива» ,«Повышенный расход масла»). Применяйте масло рекомендованной вязкости и по возможности с низкой зольностью
Прорыв отработавших газов в систему охлаждения через поврежденную прокладку головки блока цилиндров	В расширительном бачке ощущается запах отработавших газов и всплывают пузырьки	Замените прокладку головки блока цилиндров. Проверьте неплоскостность головки блока цилиндров

ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ДАЖЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Датчик и цепи проверяются омметром	Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Не размыкаются контакты реле включения вентилятора	Проверка тестером	Замените неисправное реле
Неисправны ЭБУ или его цепи	Проверьте ЭБУ или замените заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ

Тест драйв 21 ноября 2011 Верным курсом (Focus 2.0 TDCi)

В успехе продаж на российском рынке Ford Focus третьего поколения можно не сомневаться. Наша же задача выявить все преимущества и недостатки новинки в российских условиях.

8 0

Тест драйв 11 ноября 2011 Новый уровень (Focus 1.6 125 л.с.)

Ford Focus III можно без преувеличения назвать одной из самых ожидаемых новинок этого года в России. И немудрено, ведь для отечественного покупателя Focus предыдущих поколений стал чуть ли не эталоном, сочетающим в себе оригинальный дизайн, хорошие ходовые качества и надежность европейского автомобиля по приемлемой цене.

9 1

Молодильное яблоко (Focus 1.6 182 л.с.) Тест драйв

Метаморфозы, произошедшие с народным Ford Focus, без преувеличения колоссальны. Автомобиль прогрессировал во всех областях и грозится омолодить клиентскую аудиторию.

Тихая гавань (Chevrolet Cruze,Ford Focus,Hyundai Elantra,Kia Cerato,Nissan Tiida,Opel Astra,Renault Fluence) Сравнительный тест

Российский рынок популярных легковых машин стал настолько разнообразен и непредсказуем, что уже не поддается никакой систематизации. Но в этом бушующем море все-таки есть своя "тихая гавань". Автомобили, на которые сохраняется стабильный спрос вне зависимости от моды, разных стимулирующих программ и прочих внешних факторов. Это седаны компактного класса (сегмент C). В публикуемом обзоре мы рассмотрим модели ценой от 500.000 рублей, а в следующий раз расскажем о более дорогих компактных седанах стоимостью от 600.000 рублей за "базу".