Симптомы: «пробивает» подвеску в задней ее части, уменьшилась устойчивость машины, ухудшилась плавность хода автомобиля, стучит задний амортизатор, подтеки масла на амортизаторе задней подвески.

Возможная причина: неисправен амортизатор задней подвески.

Инструменты и материалы: перчатки тканевые, набор головок и гаечных ключей, набор отверток, домкрат, противооткатные «башмаки».

Запасные части и ГСМ: амортизатор задней подвески: 553101G210 или 553101G220.

Примечание. Работы проводить на подъмнике или смотровой яме с противооткатными упорами и подпорками кузова.

Ни в коем случае не демонтируйте одновременно оба амортизатора задней подвески автомобиля, так как опускание задней поперечной балки ниже допустимой высоты может спровоцировать повреждение трубопроводов и шлангов тормозной системы.

Помните, что амортизаторы задней подвески необходимо заменять исключительно парой.

1. Вывесите заднюю часть машины и демонтируйте заднее колесо со стороны снимаемого амортизатора задней подвески.

2. Подоприте поперечную балку задней подвески с помощью домкрата или телескопической опоры, чтобы предотвратить опускание балки ниже допустимого уровня при отсоединении амортизатора.

3. Отверните нижний крепежный болт амортизатора задней подвески машины.

4. Извлеките нижний крепежный болт из проушины, расположенной в амортизаторе.

5. Отверните и извлеките два верхних крепежных болта амортизатора задней подвески.

6. Демонтируйте амортизатор задней подвески.

7. Демонтируйте верхнюю опору амортизатора с его штока, предварительно отвернув и сняв крепежную гайку кронштейна опоры.

Примечание. В процессе отворачивания гайки фиксируйте шток амортизатора от проворачивания.

8. Установите амортизатор задней подвески в вертикальное положение на твердую поверхность, после чего несколько раз опустите и поднимите до упора его шток.

Примечание. При перемещении штока не должно ощущаться провалов, рывков, заеданий и заклиниваний. Также не должно слышаться стуков и шумов. Осмотрите амортизатор на предмет потеков рабочей жидкости, а затем осмотрите резьбовую часть его штока на наличие повреждений. При выявлении одного из вышеуказанных дефектов замените амортизатор задней подвески новым.

9. Произведите монтаж амортизатора задней подвески в обратной последовательности.

Примечание. Крепежные болты амортизатора затягивайте на автомобиле, установленном на земле всеми колесами.

10. Повторите все операции с оставшимся амортизатором.

Павел Куракин Автолюбитель

Замена задних амортизаторов и пружин Kia Rio 2

комплект приобретённый для замены стоек и пружин. автомобилю на момент замены 5,5 лет, пробег 121655км.

стал замечать что на моём авто просели задние пружины и появилась валкость при перестроениях, конечно же масло в огонь подливали ещё живые, но уставшие амортизаторы. преддверием этому событию послужила моя поездка из Смоленской области в Москву с полным багажником помидорно-огуречной консервации и прочей снеди собственного приготовления. по моим прикидкам, вес груза багажника был около 140кг. он то и добил мои пружины. этой зимой валкость у авто ощутимо улучшилась! теперь все знакомые повороты проходил с меньшей скоростью и перестроения в потоке стали совсем некомфортными. особенно сильно было заметно в колее, а ежели ещё и перестроения через неё, то в некоторых моментах было страшновато. итог зимнего сезона - вытек правый задний амортизатор, замена неизбежна!

вытекший амортизатор

так как на момент поломки уже были куплены все ингредиенты, которые я собирался поменять в задней подвеске, пришлось ехать в гараж и заниматься вынужденным ремонтом. покупал всё не спеша и рассчитывал произвести сие действо в комфортных (тёплых) условиях. но нет, так нет!

комплектующие, которые были закуплены для замены:

так как цена на оригинальные отбойники достаточно высока, решил купить им замену (тем паче она шла аналогом в экзисте). сразу оговорюсь. в начале 2012г сделал шумоизоляцию автомобиля, при пробеге ~ 21ткм. до этого слышались, так всеми риоводами ненавистные, бряканья от задних амортизаторов, а особенно от пластиковых пыльников. после этой непростой процедуры, больше никогда не слышал никаких посторонних звуков от задней подвески! по отзывам на нашем форуме, лучше поменять оригинальные пластиковые пыльники амортизатора, на резиновые от жигулей, либо путём покупки заменителя отбойник+резиновый пыльник Mr-universal , внешний вид которого, мне любезно продемонстрировал наш клубень , огромное ему спасибо! но я то упёртый, решил попробовать другой комплект LYNX . я конечно не специалист, но я его пытался собрать и обратной (вроде как правильной) стороной, но было только хуже, тем более вся сборка отбойник+пыльник ещё больше оголяла шток между пыльником и не загруженным амортизатором. а в случае пробоя, амортизатор вошёл бы в громадную дыру отбойника и уж точно не выжил бы один или второй. на родном штоке амортизатора sachs, отбойник тоже не хотел держаться. решил оставить старый отбойник и пыльник, перед этим вырезав кольцо немного меньшего диаметра чем пыльник (не враспор) из сплена 8мм, дабы исключить бряканье пыльника. хотя, как и писал ранее, не слышал его уже много лет.

если кто то надумает менять пружины, то можно смело обойтись без покупки новых подкладок. моё приобретение было обусловлено прежде всего тем, что хотелось поменять все нагруженные резинки в этом узле подвески. судя по их физическому состоянию на пробеге 5лет и 120ткм+, можно предположить что они отходили бы ещё столько же, но ручаться не буду. до этого момента у меня не было ровным счётом никакого опыта, в подобного рода работах.

самая легко разбираемая часть амортизатора, болты отворачиваются практически от руки

вот он, корень зла!

перед тем как приступить к замене, читал что нижний болт крепления амортизатора, у владельцев различных марок автомобилей, не удавалось открутить, поэтому они их меняли на новые путём спиливания. на фото можно разглядеть приваренную ответную гайку болта. не знаю с чем связано, но мне не хотелось ничего пилить) пришлось заливать вд40, далее греть гайку феном. кое как я сорвал оба болта, но по времени у меня ушло только на них 2часа, хотя я по своему наитию думал, что самое муторное будет в снятии/установке локеров новолайн!

была даже такая комбинация…ничего не вышло, ключ мог спокойно слизать шляпку болта…это от усталости

видео снято на примере левой стороны, правую сторону снимать не стал, не до этого уже было. с правой стороны была засада со снятием и установкой пружины. там немного другая конструкция подвода тормозной жидкости. либо тормозной шланг изначально короткий, либо у меня страха было больше что б его не оборвать при опускании балки. но я не смог достать, а равно поставить пружину, без такого приспособления, как стяжки пружин.

стойка в сборе

в итоге весь марафет занял 5 часов, от момента "открыл гараж" до момента "закрыл гараж", сама работа отняла 3 часа времени. если бы не эти болты, то я соглашусь с мнением моих знакомых, которые уверяли меня, что поменять стойку с пружиной занимает от силы 30мин. но это не мой случай!

пока что буду краток. она не кренится как раньше, колея теперь побоку, стыки эстакады отрабатывает на ура! в планах было менять по кругу, но постепенно. покатавшись пару дней с новыми задними стойками и пружинами, в ближайшем будущем закажу комплект на переднюю ось и буду ставить его.

191

Замена передних амортизаторов и пружин Kia Rio 2

через неделю после замены задних амортизаторов и пружин, дошли руки до передней подвески. пробег 122101км.

новые комплектующие на одну сторону

для замены было закуплено:

амортизатор передний левый kyb 333517 - 1 х 2 980руб

амортизатор передний правый kyb 333516 - 1 х 2 980руб

пружина передней подвески kyb RG 3209 - 2 х 1 675руб

отбойник амортизатора переднего hyundai/kia 54626-29100 - 2 х 390руб

опора передняя правая hyundai/kia 54610-1G555 - 1 х 740руб

опора передняя левая hyundai/kia 54610-1G505 - 1 х 740руб

подшипник передней опоры hyundai/kia 54612-2C000 - 2 х 480руб

стяжки пружин ДелоТехники (280мм) 810128 - 1 х 900руб

так как не обладаю богатырским здоровьем, понадобились стяжки пружин, без них никак! не считая некоторых ухищрений которыми пестрит интернет, но самое дешёвое и дельное приспособление это именно стяжки. спросил у двоих человек в автосервисе: хватит ли мне на одну замену недорогого комплекта стяжек? - конечно хватит, бери и не парься!.. после этого в моих расходах появился пунктик *деньги на ветер*.

на одной стяжке сорвалась гайка и она стала непригодна для использования, скорее всего эффект невезения, т.к. стягивал их равномерно с небольшим шагом. купил Дело Техники и всё прошло хорошо, с ними не надо было осторожничать как с первым комплектом.

оригинальные з/ч по моему vin.

стойка амортизационная передняя левая 54650-1G200

стойка амортизационная передняя правая 54660-1G200

пружина подвески передней 54630-1G210

резиновая проставка передней пружины нижняя 54633-1G000

резиновая проставка передней пружины верхняя 54623-1E100

болт амортизатора переднего + гайка 54645-07000 + 51759-07000

пыльник амортизатора передней подвески 54625-2F000

колпачок стойки амортизатора 54639-1G100

пружины были поменяны в комплексе, так как решился на обязательную замену задних, то и спереди "надо" было обновить. сравнить их мог, как сами понимаете, только с каябовскими, они были идентичны. даже странно что за столько лет не просели (наверное). резинки над/под пружину, покупать не стал, после разговора с уважаемым мною нашим клубным мастером выяснилось что с ними обычно всё в порядке.

отбойники на перед решил покупать ещё на стадии размышления о закупке материалов для замены, передняя подвеска в авангарде для разного рода ям и кочек, за 5,5 лет приходилось слышать её пробои. на фото видно как и где треснул отбойник, со вторым такая же проблема именно на первом кольце. пыльники остались старые, с ними всё в порядке, нигде не порвались и не деформировались.

старый__vs__новый подшипники

честно говоря не знаю как диагностируется плохой/неисправный/бракованный опорный подшипник, но когда снял оба старых, никакого криминала в них не усмотрел. крутились без заеданий, люфтов нет, единственное что улавливал слух и тактильные ощущения - недостаток смазки внутри подшипника. перед заменой почитал о том как народ набивает смазкой новые подшипники (на некоторых моделях автомобилей с ними просто беда) или восстанавливает старые. но так сложилось, что мои подшипники были от меня на определённом удалении и посмотреть их конструкцию я не мог. новые подшипники отличаются от старых, родные - обслуживаемые, новые - нет.

на амортизаторе и опоре, которая тоже пошла под замену, есть ответные шлицы. примерял старое к новому, новое к старому… опора стойки имеет небольшой осевой люфт когда нанизана на шток амортизатора. перед снятием стойки с автомобиля необходимо ослабить гайку штока, хотя мне показалось что она и так отвернётся. даже если забыть произвести данную операцию, то удерживая опору от проворачивания, головкой на 19 проблема решаема. родная гайка была с пресс шайбой (юбкой), что исключало из сборки шайбу, у новых амортизаторов шла гайка с самозатягом и без шайбы, нужных шайб в гараже не нашёл, оставил старую гайку.

не стоит пыхтеть с затяжкой гайки стойки амортизатора, во время сборки, её можно будет дотянуть после установки стойки на автомобиль, после закрепления опоры. благодаря креплениям амортизатора к кулаку, у нашей машинки существует небольшой допуск по развалу. через день после установки съездил на стенд к развальщику, с передом всё в порядке! даже удивился, т.к. в прошлом году ездил на сход-развал и у меня с левой стороны показания по развалу были в красной зоне (циферки не помню, но не критично). тогда развальщик упирался и не хотел ни под каким предлогом трогать стойку, дабы попробовать исправить этот косяк. а тут после установки, от фонаря завернул болты и вуаля! как так? загадка.

процесс разборки на примере правой стороны, открутилось всё нормально. на левой стороне возникла проблема с нижними болтами крепления амортизатора к кулаку, опять грел феном. а вот стойки стабилизатора которые я менял почти год назад и нанёс на резьбы графитовую смазку, открутились на ура! на проблемную левую сторону ушло 2часа времени, из которых около часа битва с закисшими болтами. погода была отвратительная, то снег, то дождь, всё что хотел и как хотел снять, не удалось увековечить, так что придётся созерцать то что есть.

и вот что я имею вам сказать. прокатился после замены 70км на разном покрытии, больших скоростях, по колее, с перестроениями и вхождениями в повороты. в авто был один, с пустым багажником и баком. как мне сначала показалось, жёсткость у передка осталась прежней, но заехав на одну из подмосковных улиц со старым дорожным покрытием (включения крупных камней в асфальт), был неприятно удивлён мелкой дрожью панели приборов и конечно же скрипом пластика. справедливости ради хочу отметить, такой асфальт, последний раз в своей жизни, я видел более тридцати лет назад в Горьковской области. так что это не показатель для меня! и тут я начал припоминать как вела себя на дороге новая рюха, всё достаточно предсказуемо для её подвески. пружины можно было не менять, моё мнение, именно в моём случае. конечно же я их не возил на тесты в лаборатории, исключительно из-за поведения на дороге.

передок перестал рыскать по дороге, пропали так надоевшие за последнее время активные подруливания, которые были особенно заметны после смены задних стоек. знакомые неровности и лежачие полицейские теперь проходятся с глухим шлепком покрышки, без примеси посторонних металлических звуков. и ещё при тестовом заезде в Мск был сильный ветер, это ещё один плюс к испытанию подвески, теперь её не сдувает с дороги) подвеска стала жёстче! и как же без "но"? если бы сейчас выбирал амортизаторы для своего авто, то на зад поставил бы каябу а на перед взял бы сакс, то есть оригинал.

На ремонте у нас находится автомобиль Киа Спортейдж (KIA Sportage), 2012 года, двигатель 2 литра, пробег 92 тыс.км., на котором необходимо заменить задние амортизаторы. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как это сделать своими руками.

Застучал задний левый амортизатор, но менять необходимо в обязательном порядке оба. Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Из под колёсной арки откручиваем два болта на 14:

При этом рычаг снизу необходимо поджать, чтобы пружина не вывалилась, мы это делаем при помощи гидростойки, в вашем случае будет скорее всего дополнительный домкрат. Головкой на 19 откручиваем нижнею гайку крепления амортизатора:

Болт можно выбить при помощи оправки и молотка. Сдавливаем сверху амортизатор и вытаскиваем его снизу:

Берём новый амортизатор, у нас он фирмы KYB, артикул для заказа 349243. Сразу же прокачаем его, для этого переворачиваем вниз, сжимаем до упора и ждём пока он полностью выйдет, затем переворачиваем и 5-6 раз жмём до упора и полностью выводим. После этого стойку нельзя переводить в горизонтальное положение, лучше сразу устанавливать на машину.

Снимаем со старого амортизатора, пыльники, отбойники и верхнею опору, переставляем всё на новый. Для разборки идеально подходит ключ от ВАЗовского амортизатора, гайка на 17, откручиваем её:

Смазываем резьбовые соединения и болты медной смазкой и устанавливаем на автомобиль. Сборку проходит в обратной последовательности. Амортизатор в начале сдавливаем, потом заводим на посадочное место. Аналогичным образом проходит замена на другой стороне.

Видео замена задних амортизаторов в Киа Спортейдж

Резервное видео как заменить задние амортизаторы в KIA Sportage: