В современных автомобилях процесс замены отработавшей свой ресурс тормозной жидкости на новую особой сложности не представляет. Способов замены ТЗ два: при одновременно открытых клапанах тормозной системы либо при последовательно открываемых контурах. Первый способ более быстрый (уйдет до часа времени), второй – более продолжительный (до двух часов). Для замены тормозной жидкости понадобятся емкости для слива (до 2 литров), торцевые ключи (на 9 или 11 – в зависимости от модели автомобиля), герметик и собственно новая рабочая жидкость. Ее потребуется от 0.75 до 2 литров – в зависимости от марки и модели автомобиля. К тому же, часть жидкости уйдет на промывку тормозной системы от остатков старой рабочей ТЗ.

Внимание: проводить все операции по смене ТЗ нужно в хорошо проветриваемых помещениях, так как ее испарения могут нанести вред здоровью. Важно не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи и слизистые. Если такое все же случилось – промыть пораженные участки большим количеством воды, незамедлительно обратиться к врачу. Тормозная жидкость легко воспламеняется, потому курить при ее замене строго воспрещено.

Алгоритм замены тормозной жидкости, способ первый:

• Снимаем колеса;

• Открываем все клапаны тормозной системы, предварительно подсоединив к штуцерам трубки, по которым будет сливаться старая ТЗ;

• После слива старой жидкости наливаем в бачок главного тормозного цилиндра (находится в подкапотном пространстве) свежую ТЗ. Когда из клапанов польется жидкость, закручиваем их, сажая штуцеры на герметик;

• Прокачиваем ТЗ по системе, нажимая на педаль тормоза (обычно не более пяти раз). Таким образом, из системы удаляется воздух, отработанная жидкость не смешивается с новой ТЗ. Когда педаль тормоза станет твердой, заканчиваем прокачку;

• Устанавливаем колеса на место.

Алгоритм замены тормозной жидкости, способ второй:

• Устанавливаем автомобиль на подъемник (смотровую яму);

• Снимаем колеса;

• Открываем клапан, расположенный возле главного тормозного цилиндра, который находится у заднего правого колеса. Сливаем с него жидкость в заранее подготовленную емкость;

• Наливаем в расширительный бачок главного тормозного цилиндра свежую ТЗ и прокачиваем ее по системе, нажима на педаль тормоза до тех пор, пока из открытого клапана не польется жидкость;

Примечание : если схема тормозных контуров автомобиля параллельная, следующим открываем клапан у левого заднего колеса, далее – у правого переднего, и, наконец, у левого переднего. Если схема расположения контуров диагональная, то открываем клапан у переднего левого колеса, потом – у левого заднего, и в конце – у правого переднего колеса;

• Закрываем клапан, сажая штуцер на герметик;

• После закачки тормозной жидкости во все контуры устанавливаем на место колеса. Так как при таком способе замены ТЗ воздух в систему не попадает, то повторной прокачки не потребуется.

Если вы не уверены в собственных силах, то лучше для проведения операции по замене тормозной жидкости обратиться на СТО.

Смотрите также видео-инструкцию по замене

Эта процедура не сложная, но требует дополнительного помощника, что будет по вашей команде нажимать на педаль тормоза. Хотя некоторые умудряются делать всё сами, но это не очень удобно. Процедура по замене тормозной жидкости проводилась на автомобиле марки ВАЗ 2110, но по такой схеме можно её делать на любом другом транспорте.

Что нужно знать:

1. Тормозную жидкость нужно использовать только ту, на которую указывает авто производственная фирма.
2. При доливке нужно использовать только новую жидкость и только ту, которая соответствует прежней. Ни в коем случае не заливайте жидкость, которая ранее уже использовалась, так как в ней будут иметься разного рода загрязнения, примеси и окиси.
3. При работе с данной жидкостью нужно вести себя очень внимательно и осторожно, так как она очень токсичная. Никогда не пытайтесь отсасывать тормозную жидкость ртом. Храните её только в ёмкости, исключая всеобщий доступ к ней. При работе с ней, надо всегда иметь под рукой чистые тряпки, так как при попадании на кузов машины или другие пластиковые детали, может произойти их повреждение. Если, все же, химическая жидкость попала на вышеупомянутые детали, то в таком случае нужно их промыть водой и очистить тряпкой.
4. Нельзя допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами. Даже мизерные отпечатки минерального масла могут сделать тормозную жидкость неэффективной и привести к выходу из строя всей тормозной системы. Прокладки и манжетки системы могут быть повреждены, если они взаимодействуют со средствами, которые содержат минеральные масла.
5. Тряпки, напитанные минеральными маслами, не применяются для очистки элементов системы.
   Жидкость имеет свойство впитывать влажность из окружающей среды и поэтому всегда должна быть в закрытом состоянии.
6. Периодичность замены тормозной жидкости – раз в 2-3 года, в независимости от пройдённого километража. Или если автомобиль проехал примерно 50-60 тысяч километров, то также следует её поменять. Замену тормозной жидкости советуют проводить после холодной поры года.
   Жидкость является продовольствием, которое нельзя выливать или выкидывать вместе с повседневными отходами.

Замена тормозной жидкости – пошаговая инструкция:

1. На основном цилиндре нужно найти крышку бака и открутить её. Поставьте отвинченную крышечку на чистую поверхность. Примите к сведению, что из поплавка может потечь жидкость! Так что лучше подложите не нужную тряпку.

2. Если задние колеса вывешены, то нужно разблокировать натиск тормозных устройств путём вставки небольшого предмета между поршнем и пластинкой. По окончанию замены тормозной жидкости достанете её.

3. Проведите тщательную очистку выпускного клапана на заднем правом тормозном устройстве. Снимаем защитный резиновый колпак с клапана. Для удобства, используйте прозрачный шланг, который нужно надвинуть на штуцер и вставить в подходящую посудину.

4. Тут нужна помощь вашего помощника. Теперь можно делать прокачку тормозов, нажимая на тормоз четыре – пять раз с интервалом 1–2 секунды, но после пятого качка педаль не отпускаем, а просто зажимаем.

5. Выкручиваем выпускной клапан на пол оборота, вследствие чего, по ранее установленному прозрачному шлангу, должна потечь старая тормозная жидкость. Когда она прекратит истекать, нужно быстренько закрутить выпускной клапан.

6. Нужно также следить и за количеством тормозной жидкости в бачке, чтоб она ни в коем случае не опустилась ниже минимального уровня «MIN». Действия приведённые в пунктах 4-5, нужно делать до тех пор, пока из тормозного устройства не будет течь чистая (новая) тормозная жидкость, но при этом следите за уровнем в бачке и постоянно доливайте чистую жидкость.

7. Произведите те же действия и с левым передним (противоположным) тормозным блоком. Потом можете переходить на другую пару тормозных устройств, придерживаясь того же принципа – задний левый, передний правый. Порядок прокачки тормозов очень важно соблюдать!

8. После окончания процесса замены жидкости, нужно произвести проверку педали тормоза на плотность и равномерность хода. Для этого нужно нажать несколько раз педаль и убедиться, что она имеет равномерный ход. Когда ход педали тормоза будет не плавным и неравномерным – значит в вашу систему попал воздух, тогда начинаем повторно производить действия описанные ранее, или более точно читаем .

9. Когда заливка новой жидкости будет сделана, то не забудьте надеть резиновые защитные колпачки на воздуховыпускные клапаны обратно.

10. Вернитесь к бачку и залейте в него тормозную жидкость до максимального уровня с отметкой «MAX». Вот и всё, замена тормозной жидкости и настройка системы закончена.

Обязательная процедура, целью которой является обеспечение нормальной работы тормозной системы автомобиля. Замену можно проводить на СТО или в домашних условиях. Однако процедура эта несложная, поэтому большинство автомобилистов вполне могут самостоятельно выполнить ее, сэкономив тем самым деньги. Исключением могут стать лишь машины с АБС, поскольку иногда требуется специальное оборудование.

Стоит отметить, что существует два основных метода замены ТЖ - с последовательный и параллельный. Первый является наиболее популярным. Его суть заключается в последовательной замене жидкости в каждом отдельном исполняющем тормозном цилиндре. Во-первых, этот способ быстрее, а во-вторых, с его помощью автовладельцу не нужен помощник. Второй метод подразумевает полное опустошение магистралей и цилиндров тормозной системы, и последующее их заполнение новой жидкостью. Его недостатками является длительное время выполнения, некоторые неудобства и обязательное наличие помощника для прокачки тормозной системы.

Периодичность замены

Сроки замены тормозной жидкости зависят от:

• модели автомобиля (зачастую производитель конкретно указывает периодичность или пробег в километрах, по истечении которых необходимо менять «тормозуху»);
• используемой жидкости (чем она более качественна и относится к современному классу, тем реже нуждается в замене);
• условий эксплуатации машины (герметичность тормозной системы, стиль вождения).

В среднем же, замена тормозной жидкости автомобиля выполняется:

• через 2...3 года эксплуатации или через каждые 50 тысяч километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше);
• если машина продолжительное время (например, более двух лет) стояла неподвижно;
• при ремонте тормозных механизмов (магистралей, трубок, патрубков, колодки и/или суппорта сюда не относятся в случае, если при ремонте не была специально или не специально разгерметизирована соответствующая система);
• в случае неудовлетворительного состояния жидкости (если она значительно загрязнилась или увлажнилась более чем на 3%).

Существуют электронные диагностические приборы, задача которых состоит в фиксации уровня влажности ТЖ. Однако стоят они недешево, и покупать их имеет смысл только в случае постоянного использования (например, на СТО).

Какую жидкость выбирать и в каких случаях

Основная рекомендация в данном случае заключается в том, чтобы использовать ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителем вашего авто. Это касается как класса (DOT 3, DOT 4, DOT 4.5, DOT 4+, DOT 4 SUPER, DOT 5, DOT 5.1), так и основы - гликолевые и минеральные.

В большинстве современных машин используется ТЖ класса DOT4 . Она сделана на гликолевой основе, и имеет в своем составе пакет антикоррозионных и смазывающих присадок. Что касается температуры закипания, то она составляет для «сухого» состава +240°С, а для «мокрого» (увлажненного) - +160°С. Срок ее службы составляет около 2 лет. После этого ее нужно заменить.

Тормозные жидкости классов DOT 5 и DOT 5.1 сделаны на основе силикона. Отличаются негигроскопичностью, то есть, не впитывают влагу. Нейтральны к лакокрасочным покрытиям. ТЖ класса DOT 5 следует менять каждые 5 лет, а DOT 5.1 - через каждый год.

Тормозные жидкости всех производителей если они относятся к одному классу совместимы.

Алгоритм замены

Последовательность действий по замене тормозной жидкости немного отличается у машин с АБС и без таковой. В случае, если гидроаккумулятор, насос и блок клапанов АБС входят в один узел, то возможна замена ТЖ своими руками, как и для машины без АБС. Но если же гидроаккумулятор расположен отдельно, то замену нужно выполнять на СТО, поскольку для этого нужно специальное оборудование, которое нагнетает дополнительное давление в системе.

Перед описание непосредственно замены тормозной жидкости по регламенту, необходимо уточнить, что эта процедура проводится отдельно в каждом из контуров тормозной системы . Поэтому перед ее выполнением уточните в мануале или технической документации строение упомянутой системы с тем, чтобы понимать, в какой последовательности и что делать.

В частности, от этого зависит последовательность прокачивания тормозов на колесах. В любом случае на машинах с левым рулем меняют жидкость на правом заднем колесе. Далее, если система контуров параллельная , то следующее колесо - левое заднее. Далее - правое переднее и левое переднее. Если же система диагональная , то вторым колесом будет левое переднее, третьим - заднее левое, четвертым - переднее правое.

Последовательность замены

В большинстве случаев замена тормозной жидкости проводится по следующему алгоритму (первый, так называемый последовательный способ):

Слив ТЖ из бачка

• Машина загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы был нормальный доступ к тормозным цилиндрам (их штуцерам).
• С машины снимают все колеса.
• Надеть на штуцеры тормозных цилиндров плотные шланги, второй конец которых поместить в пластиковые бутылки.
• Откачать с помощью шприца ТЖ из расширительного бачка.
• Отвернуть штуцеры и убедиться, что ТЖ начинает течь в бутылки (отвернуть не сильно, чтобы поток был небольшим).
• При этом обязательно нужно контролировать опустошение расширительного бачка, и при необходимости доливать в него новую жидкость, дабы не завоздушить тормозную систему.
• Контролировать количество жидкости в сливных бутылках. Как только по шлангу польется новая ТЖ (ее вы легко определите по цвету), сразу же необходимо закрутить штуцер. Приблизительный объем в бутылке старой ТЖ составляет 200...300 мл.
• После того как из всех штуцеров полилась новая ТЖ необходимо проконтролировать момент их затяжки, чтобы гарантировать герметичность системы. Не забудьте надеть защитные колпачки!

  

  Замена ТЖ на подъемнике

• Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок до линии максимального уровня.

Если у вас нет возможности загнать автомобиль на подъемник или эстакаду, то можно поочередно снимать каждое колесо, устанавливая машину на подпорку (не домкрат!). Соответственно, и доливать систему каждого колеса необходимо по очереди в соответствии с описанной информацией (параллельная или диагональная схема). Очень желательно для этого все же загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы у вас был нормальный доступ к цилиндрам.

Второй метод замены, параллельный подразумевает выполнение следующих действий:

• отвинчивание штуцеров на тормозных цилиндрах;
• полное опустошение магистралей тормозной системы;
• завинчивание штуцеров;
• постепенное заполнение системы ТЖ вместе с параллельной ее прокачкой.

Как было упомянуто выше, такой способ также имеет право на существование, однако в силу его малого удобства и трудовых и временных затрат его редко используют.

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю . Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6...0,9 литра.

Предостережения и особенности



Существует несколько советов, которые будут полезны не только начинающим, но и уже опытным автомобилистам. К ним относится:

• Тормозную жидкость необходимо менять строго в соответствии с регламентом. Даже независимо от ее внешнего состояния.
• Смешивать можно лишь те «тормозухи», которые относятся к одному классу. В противном случае их смесь не будет соответствовать нормам безопасности, что в свою очередь может привести к частичному выходу из строя тормозной системы (дело в том, что жидкости разных классов имеют разную температуру кипения и химический состав, а смесь понизить их эксплуатационные характеристики).
• Если производителем автомобиля четко указано, что в нем необходимо использовать гликолевую жидкость, значит, заливать в него «минералку» нельзя! И наоборот. Замена тормозной жидкости своими руками должна выполняться в четком соответствии с требованиями производителя машины.
• Нельзя ни в коем случае допускать появления в «тормозухе» воды! В противном случае она может закипеть при более низких температурах, чем те, на которые рассчитана. А это может привести к отказу тормозов. Поэтому необходимо следить за состоянием системы (проверять на герметичность) и вовремя менять ТЖ.
• Загрязнение «тормозухи» может привести к неправильной работе тормозной системы (если она будет очень вязкая, то не сможет мгновенно передать усилия на исполняющие механизмы). Поэтому грязную жидкость нужно заменить вне зависимости от срока ее эксплуатации.
• После замены ТЖ систему обязательно необходимо прокачать. Если этого не сделать, то велика вероятность, что в ней останется воздух, а это недопустимо, поскольку тормоза не будут работать должным образом!
• При прокачке нельзя допускать двух вещей - допустить, чтобы уровень жидкости сильно упал, и создать избыточное давление в расширительном бачке (это касается машин без АБС).
• Расширительный бачок желательно протереть ветошью без ворса. Нельзя промывать его водой!

При работе обязательно придерживайтесь регламента замены тормозной жидкости. Это не только обеспечит правильную и долговременную работу тормозной системы, но и убережет вас и пассажиров от возникновения возможного ДТП вследствие отказа тормозов. Стоимость замены тормозной жидкости своими руками будет ограничиваться покупкой непосредственно жидкости. Все остальные инструменты, как правило, у каждого автолюбителя имеются в гараже или в багажнике машины. Ну а времени эта процедура занимает совсем немного. Особенно, если работать с напарником.

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно - блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 - трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 - блок ABS; 4 - бачок гидропривода; 5 - главный тормозной цилиндр; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 - тормозной цилиндр заднего колеса; 10 - шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 - шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого - через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 - самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности - способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси - здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра - и в путь.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Для вас не является секретом то, что многие технологические операции по обслуживанию или ремонту автомобиля, мы с вами в состоянии выполнять своими руками.

Для чего или зачем? Это уже второй вопрос. Хотя и немаловажный. Хотя бы для того, чтобы сэкономить семейный бюджет.

Чтобы быть уверенным на 100%, что диагностика подвески, проверка уровня тормозной жидкости, или непосредственно замена тормозной жидкости проведена в соответствии с требованиями, а не на «глазок».

Зачем менять тормозную жидкость

Прежде, чем ответить вам на вопрос, - как поменять тормозную жидкость, давайте разберемся, зачем её менять.

Замена тормозной жидкости с АБС

При замене ТЖ в нужно учитывать некоторые нюансы. Если гидроаккумулятор, блок клапанов, насос конструктивно расположены в одном узле, то замена производится в обычном порядке.

Если же вся система АБС раздельна, то лучшим вариантом будет замена ТЖ в сервисе. Устройство для замены тормозной жидкости позволит провести закачку в тормозную систему под давлением, что снизит вероятность попадания воздуха («завоздушивание») в систему.

Для замены ТЖ в тормозных системах с ESP или SBC в обязательном порядке требуется установка для замены тормозной жидкости. Дело в том, что здесь имеет значение последовательность открытия клапанов гидромодуля. Т.е. своими силами вы просто не сможете произвести замену ТЖ.

Успехов вам при проведении замены тормозной жидкости своими руками.