Двигатель троит (троение двигателя) - определение, под которым следует понимать сбой в работе , когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Читайте в этой статье

Почему мотор начинает троить

Начнем с того, что троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

• подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
• подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
• неисправности системы зажигания, ;
• износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.

На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с и инжектора, затем проверяется подача воздуха и . В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков .

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Читайте также

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

А также о его неисправностях и способах устранения оных. Сегодня этот раздел пополнится еще одним опусом, на сей раз речь пойдет о такой популярной среди автомобилистов болячке, как троение двигателя. Я попытаюсь объяснить почему троит двигатель , о причинах которые приводят к перебоям в работе цилиндров, а также о способах самостоятельной диагностики вышеописанных проблем.

Что такое троит двигатель и почему именно троит?

Понятие "троит" появилось из-за того, что первые двигатели были преимущественно четырехцилиндровыми, поэтому когда отказывал один цилиндр работа мотора менялась, потому что работало только три цилиндра, кроме того двигатель издавал характерный звук, который стали называть "троением". А после это выражение стало именем нарицательным и перебои в работе цилиндров автоматически стали называть двумя словами - троит двигатель. За многие годы поменялись силовые агрегаты, увеличилось количество цилиндров, однако всем полюбившееся выражение так и осталось без изменений.

Троит двигатель - признаки

Честно говоря, перепутать звук двигателя, который троит с нормально работающим, довольно сложно. Мне кажется, для чтобы не заметить, что мотор работает с перебоями, нужно быть либо ребенком, либо человеком, который никогда не слышал как работает двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Если двигатель троит вы услышите сразу, звук работы мотора становится похожим на работу старого "запора", появляется вибрация и характерное «тарахтенье, бухтенье, бомканье».

Чем грозит троение?

• Прежде всего, вы теряете мощность как минимум одного цилиндра, вместо четырех "горшков" тянуть будут только три. Это, по-моему - логично.
• Кроме того, вы получите раздражающую вибрацию, «дрожь», которая кажется пронимает до зубов и идет она, как вы понимаете, от моторного отсека.
• Третий сюрприз, который вас ждет - , а также вонючий выхлоп не сгоревшего топлива. Однако и это еще не все...

Вовремя не обнаруженные проблемы со временем превратятся в большие . Почему? Сейчас объясню. Если не работает один из цилиндров, это значит, что в нем не воспламеняется топливно-воздушная смесь, следовательно, она собирается в цилиндре. После того как поршень начал движение вниз, несгоревшее топливо вместе с маслом собирают маслосъемные кольца и отправляют в картер. Ежедневно в масло будет поступать все новая и новая порция топлива, в результате оно разбавится, потеряет смазывающие и вязкостные свойства. В итоге между трущимися поверхностями не будет масляной пленки, детали будут быстро изнашиваться, к тому же произойдет существенное снижение компрессии. Без масла кольца будут "шлифовать" цилиндры, образуя глубокие задиры и риски. Короче, как не крути, вам будет обеспечен. Вот почему обнаружив, что двигатель троит, вы немедленно должны найти и устранить причину.

Двигатель троит - причины

Самое неприятное в борьбе с двигателем, который троит то, что причин по которым возникает это явление существует большое количество. Это обстоятельство существенно усложняет процесс диагностики.

Прежде всего, необходимо найти нерабочий цилиндр, для этого:

1. Откройте капот и заведите двигатель.
2. Постарайтесь запомнить "рисунок", звук работы двигателя.
3. После этого начинайте по очереди отсоединять высоковольтные провода. Отключая провод, прислушайтесь не поменялась ли работа мотора. Принцип заключается в том, что если вы отключите питание свечи рабочего цилиндра - поменяется "рисунок", звук работы двигателя. Следовательно, если ничего не поменялось после отключения высоковольтного провода - данный цилиндр нерабочий. Для проверки снова подключите высоковольтный провод и послушайте не поменялась ли работа мотора.
4. Далее вам необходимо сузить "круг подозреваемых", то есть определить, что точно не имеет отношения к поломке, а что может быть причиной. Для этого, прежде всего, предлагаю разобраться поступает ли в цилиндр искра, это позволит узнать направление, в котором необходимо искать причину троения.

Проверяем свечу нерабочего цилиндра

Открутите свечу цилиндра который не работает, оцените ее состояние по таблице представленной ниже:

Если вы обнаружили, что на свече есть нагар или , что искра слабая или вообще отсутствует, не нужно тут же или выполнять их чистку, полагая, что это единственная причина, по которой цилиндр не работал и троил двигатель . Нет, это, конечно же, причина, однако необходимо понять природу такого состояния свечи, то есть узнать почему с ней это произошло, в противном случае после замены с новой свечой произойдет то же самое.

Проверьте наличие искры

1. Чтобы проверить искру на свече ее необходимо выкрутить, для этого используем свечной ключ.
2. Дальше оденьте на снятую высоковольтный провод и положите свечу на массу, то есть на какую-нибудь металлическую деталь, при этом электрод свечи не должен прикасаться к двигателю.
3. Теперь вам потребуется помощник, попросите его , вы в это время должны наблюдать за поведением свечи.
4. Рабочая свеча при прокручивании двигателя стартером будет давать искру, в виде голубой или другого цвета маленькой "молнии".

Если искры нет или он очень слабая делаем вывод:

1. Возможны проблемы с высоковольтным проводом - существует обрыв, пробой или высокое сопротивление. Как проверить высоковольтные провода читайте в этой статье:
2. Вероятна неисправность катушки зажигания. Чтобы подтвердить или опровергнуть это необходимо .
3. Как вариант возможна неисправность электронного блока управления (ЭБУ). Произведите диагностику этого узла, при необходимости замените или отремонтируйте.
4. Возможна также , обычно в этом случае компьютер выдает ошибку. Проверьте ДПКВ в случае необходимости замените.
5. Иногда двигатель может троить из-за смещения на несколько зубов. Проверьте, возможно ваша проблема связана именно с этим. Лечится - снятием и регулировкой ремня по контрольным меткам.

Если при проверке вы обнаружили хорошую искру, исправные высоковольтные провода, а все вышеперечисленные предположения не подтвердились - продолжайте поиски неисправности. Среди причин, по которым двигатель троит, нередко встречаются: проблемы с кольцами, нагар на клапанах или разрегулированные клапана.

Нельзя не упомянуть случаи когда мотор троит «на холодную» или «на горячую», в таких случаях причина, как правило, кроется в клапанах, скорее всего необходима регулировка клапанов. Ее согласно рекомендациям специалистов необходимо выполнять каждые 20 тыс. км. Дело в том, что если у клапанов зазор чуть больше чем нужно, то после прогрева этот зазор уменьшается и приходит в норму, как результат - двигатель перестает троит.

То же самое можно сказать о проблеме, когда двигатель троит «на горячую» . Мотор холодный, клапана в норме, но после прогрева плохо отрегулированный клапан начинает зажимать, в результате цилиндр не работает, а мотор троит.

У меня все, надеюсь я помог вам решить вашу проблему. Если после долгих поисков вам так и не удалось найти причину почему троит двигатель , рекомендую обратиться за помощью к специалистам. Также буду рад выслушать ваши версии появления этой неисправности, а также способы ее диагностики. Всего хорошего, до новых встреч.

Прежде, чем начинать искать причины этой проблемы и выяснять, к чему она может привести, нужно разобраться, что значит троит двигатель. Иначе данное явление называется «миссинг» и означает перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Термин «троит» обязан своим появлением четырехцилиндровым ДВС. При отказе одного из цилиндров, работают только три. Как следствие – мотор не тянет, особенно заметным это становится при разгоне. В настоящее время «троить» может и шести- и даже двенадцатицилиндровый силовой агрегат, хотя это и не совсем верно с точки зрения русского языка. В качестве наглядного пособия в интернете можно найти видео троящего двигателя, там же можно найти видео о том, что делать в таких ситуациях.

Понять, что мотор затроил, можно по изменившемуся звуку его работы. Особенно хорошо это слышно, если встать рядом с выхлопной трубой.

Другие признаки, сопровождающие нарушение в работе, это неустойчивые обороты на холостом ходу, вибрации кузова, увеличение расхода горючего и потеря мощности (двигатель не тянет). Поскольку каждый из сопутствующих признаков характерен и для других неполадок, рассматривать их нужно только в комплексе.

Узнать, почему троит двигатель, нужно как можно скорее, поскольку последствия несвоевременного ремонта могут стать настолько серьезными, что менять, в конечном итоге, придется весь мотор в сборе.

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

• неверно выставленный момент зажигания;
• подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов ;
• неисправные свечи зажигания (самая распространенная причина);
• пробитые высоковольтные провода;
• неисправный конденсатор;
• подсос воздуха во впускном коллекторе;
• прогар клапанов или поршней;
• сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца;
• нарушение фаз газораспределения;
• сильно изношенные рокеры клапанов;
• прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров;
• изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые или полностью разрушенные);
• неправильно отрегулированный карбюратор;
• изношенный вал прерывателя-распределителя или подшипник поворотной пластины;
• забитый воздушный фильтр;
• потеря герметичности вследствие деформации или износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
• использование свечей зажигания, не подходящих по своим параметрам к данному мотору.

Поиск неработающего цилиндра

Задача эта не отличается сложностью. Единственное, что требуется сделать, это на работающем двигателе поочередно отсоединять от свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов. Если таким образом отключить работающий цилиндр, звук работы мотора изменится, если же после отсоединения наконечника звук остался прежним, значит, найден неработающий цилиндр.

Отсоединяя высоковольтные провода, необходимо соблюдать осторожность, поскольку риск получить удар током очень велик. Это не смертельно, конечно, но очень неприятно. Во-первых, под ноги нужно положить диэлектрический материал, например, сухую доску или резиновый коврик. Во-вторых, отсоединять нужно, держась за сам провод, а не за колпачок. В-третьих, нельзя во время процедуры прикасаться к кузову автомобиля.

Подробный разбор причин троения двигателя

Хотя троящий мотор каждый раз проявляет одни и те же признаки, решить проблему намного проще, если знать особенности причин возникновения этого явления. Выше были перечислены основные причины, вызывающие отказ одного или нескольких цилиндров двигателя. Из-за них мотор не тянет на высоких оборотах, сильно троит на малых, при запуске, или разгоне, после прогрева или на холодную. Рассмотрим их подробнее.

Неверно выставленный момент зажигания

Если мотор троит по этой причине, то при этом раздается своеобразное похлопывание, при котором двигатель подпрыгивает. Чтобы точно установить данную неисправность, нужно слушать мотор на малых оборотах, поскольку на высоких его работа выравнивается, и пропуски тактов становятся незаметными. Как правило, вышеназванные признаки говорят о чрезмерно раннем зажигании. Подтверждением этому являются рывки, которые совершает двигатель при прокручивании его стартером.

Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

Если автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов, подсос воздуха возникает при повреждении диафрагмы, шланга или клапана. В системе появляется лишний воздух, который смешивается с рабочей смесью, обедняя ее. В результате смесь в цилиндре не всегда может воспламениться. Свеча, в свою очередь, намокает и не может образовать нормальную искру, способную поджечь топливовоздушную смесь. Данную неисправность довольно сложно выявить, поскольку специального оборудования, способного определить, в каком именно месте нарушена герметичность системы вакуумного усилителя, не существует.

Неисправная свеча зажигания

Сопутствующим симптомом, подтверждающим гипотезу о том, что причина в свече зажигания, является тот факт, что сильнее троит холодный двигатель. После прогрева проблема нередко исчезает или становится менее выраженной.

После того, как проблемный цилиндр обнаружен, необходимо вывернуть свечу и осмотреть ее. Свеча зажигания – это индикатор здоровья силового агрегата. Ее состояние о многом может сказать, а своевременно принятые меры по устранению неполадок помогут предотвратить тяжелые последствия для мотора.

Прежде всего, следует обратить внимание на цвет изолятора центрального электрода. Определить нормально работающую свечу не сложно. У нормальной изолятор светлый или слегка коричневатый. Если цвет изолятора отличается от нормального, значит, нужно выяснять, почему. Следы масла или нагар на изоляторе говорят о том, что в цилиндр поступает переобогащенная смесь, которая заливает свечу, либо она «закидывается» маслом. В результате нарушается нормальное искрообразование.

Причины этого могут быть разные:

1. двигатель помногу работает на холостых оборотах при прогреве;
2. неисправен обратный клапан системы питания;
3. низкая компрессия в цилиндре;
4. нарушенные фазы газораспределения;
5. нарушения в работе форсунок;
6. выход из строя датчика кислорода.

После изолятора следует осмотреть корпус свечи. Он должен быть целым, без сколов и трещин. Особое внимание следует обратить на наличие или отсутствие вертикальных черных полос и черных точек. Если они есть – свеча пробивается, и ее необходимо заменить.

Наконец, проверяется качество искрообразования. Причем просто замкнуть боковой электрод на массу недостаточно, таким образом можно проверить только работоспособность свечи. Чтобы понять, насколько хорошо работает свеча зажигания, нужно держать ее на расстоянии полтора-два сантиметра от массы и включить стартер. Если между электродами образуется большая искра ярко-синего цвета – свеча работает нормально. Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о том, что неисправна катушка зажигания или коммутатор, либо высоковольтные провода имеют повышенное сопротивление.

В интернете можно также найти видео с подробными инструкциями по проверке свечей зажигания.

Пробитые высоковольтные провода или конденсатор

В случае пробоя высоковольтных проводов двигатель, как и в предыдущем случае, обычно троит на холодную. После прогрева проблема либо пропадает полностью, либо становится не столь выраженной. Сильное троение мотора на горячую свидетельствует, как правило, о других проблемах.

Самым простым способом определить пробой высоковольтных проводов или конденсатора является наблюдение за ними в полной темноте при заведенном моторе. О пробое свидетельствуют искры. Можно заменить конденсатор и провода, полностью или частично. Также исправность высоковольтных проводов можно проверить, измерив их сопротивление при помощи мультиметра. У нормального провода оно не превышает 20 кОм. Также следует помнить, что оно зависит от длины провода, поэтому у всех проводов будет разным.

При визуальном осмотре проводов нужно обратить особое внимание на их наконечники. Они должны быть однотонными, без светло-серого налета внутри и без серо-коричневых точек снаружи.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Данная причина говорит о других проблемах силового агрегата и является их следствием. Свищ возникает либо после ремонта из-за неправильной сборки, либо из-за износа прокладки. Под нагрузкой проблема, как правило, усиливается.

Прогар клапанов или поршней

Выявить данную проблему возможно только путем измерения компрессии с последующей разборкой двигателя. Ввиду большой сложности работ проверка двигателя на предмет прогара проводится в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено. Мотор в данном случае троит всегда: на холодную, на горячую, под нагрузкой и на холостых оборотах.

Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца

Данная неисправность возникает нечасто. Для проверки нужно замерить компрессию в цилиндре. После замера в цилиндр нужно налить немного моторного масла и сделать новый замер. Если компрессия повысилась, значит, дело именно в кольцах. Данная неисправность может привести к перегреву двигателя, поэтому необходимо как можно скорее ее устранить.

Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры

Из-за неправильной регулировки клапана перестают открываться и закрываться своевременно и полностью. В результате в цилиндры попадает не весь объем рабочей смеси, а выводятся не все отработавшие газы. Как следствие – мотор начинает троить.

Вдобавок в цилиндре усиливается образование нагара. На степень открытия клапанов влияет и состояние рокеров. Если они сильно изношены, клапана также перестают полностью открываться или закрываться.

При наличии данной неисправности сильнее двигатель троит при прогреве. После прогрева из-за теплового расширения деталей зазоры уменьшаются, и мотор на горячую начинает работать ровнее.

Неисправный трамблер

Случается и так, что причиной троящего двигателя становится трамблер, а точнее, его изношенный вал, втулки или подшипники поворотной пластины, все это приводит к появлению зазора между контактами и пропуску тактов. Нередко при нагреве мотор троит меньше или перестает троить совсем. Объясняется это, как и в предыдущем случае, уменьшением зазоров.

Забитый воздушный фильтр

Из-за сильного загрязнения фильтр хуже пропускает воздух, что приводит к нарушению смесеобразования (смесь переобогащается). Как правило, работа мотора нормализуется сразу после замены воздушного фильтра. Сильнее двигатель начинает троить на холодную и после прогрева под нагрузкой, когда ему требуется больше воздуха.

Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Обобщая все вышесказанное, можно составить небольшую инструкцию о том, что делать при появлении симптомов троящего двигателя.

Прежде всего, нужно отметить, когда он начинает троить: при запуске, пока холодный или после прогрева, на малых или высоких оборотах, при разгоне или без нагрузки. Важно учесть и то, в каких случаях неисправность более выражена и только после этого приступать к поискам причины.

Если двигатель сильнее троит при запуске или на холодную, начинать поиски нужно с проверки свечей и высоковольтных проводов. Если же проблема проявляется сильнее после прогрева или под нагрузкой, вначале лучше проверить состояние воздушного фильтра.

Остальные возможные причины лучше проверять по мере усложнения работы.

missing »), что в «вольно-техническом»переводеможет означать тоже самое, что и «двигатель троит» (каждыйволен называть данное явление так, как ему нравится). В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» . А когда какой-то из цилиндров не работает – этовызываетдополнительные проблемы,потому что в этом случае (кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное, поискать такого безрассудного водителя, которыйпри«троении» двигателя будет продолжать упорно ездить!) самдвигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему:

• бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинаетпостепепенно«разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторови вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться,потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вотнеполный переченьтого, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр. На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. На первый взгляд… Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы«по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях«обыкновенной мастерской»или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга». Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться: «есть искра или нет ее». Свечи зажигания Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим? Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам: «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот«закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно»,потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинаминагара могут быть:

• длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.
• неисправность «обратного» клапана
• пониженная компрессия в цилиндре
• смещение или нарушение фаз газораспределения
• неправильная работа инжекторов (форсунок)-«переливают»
• неправильная работа датчика кислорода (Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваемнекоторые отдельные свечи зажиганияс темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличиеэтого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид». Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручиваядвигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет. Проскакивает? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кгсм2 (в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и приэтом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально. Если жена таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», ноеле-еле заметная, томожно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть:

• повышенное сопротивление высоковольтных проводов
• неисправность катушки зажигания
• неисправность коммутатора

Высоковольтные провода Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа) и не иметь:

• светло – серогоналетана внутренней поверхности
• серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет иуже только по нему«опытный взгляд»можно сразу жеопределить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе. Для примера:

• « Mitsubishi » с двигателем 4 G 63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6 G 73 – от 8 до 16 Ком.
• « Toyota » с двигателем 3 S - FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1 G - FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом? Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый(пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания. На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-проводас «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целомвозрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком. Проверить данное утверждение просто: надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление. Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас-«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру: не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа сочень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев: начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилычерез каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напростопо своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» (такое часто встречается на двигателях серии «3 S - Fe », «4 A - FE » и имподобных) - приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом: срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке. Крышка распределителя зажигания Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри. Общая «болезнь» - «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов. Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки: сам он должен легко «ходить» в своем гнезде (он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» - как на нем, так и около его посадочного места. И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искрув месте этого «пробоя». Распределитель с датчиками Холла Посмотрим на рисунок: На этом рисункеприведен разъем распределителязажиганиядвигателя 6 G 73 « Mitsubishi ». Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт№4 – ближе к радиатору. Цвета проводов:

1. Сине-красный
2. Сине-желтый
3. Красный (самый «толстый» из остальных)
4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» (или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.
2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12 v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.
3. «Садимся» выводом(«плюсовым») мультиметрана контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а«вручную» (или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора: при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться«0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовалсразу же«0», а не было бы постепенного снижения напряжения.
4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет«логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данныхконтактовв «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы. «Бегунок» распределителя зажигания Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя»: Для этого соберем«серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» - двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу. Форсунка (инжектор) Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко - надо "сильно постараться").
2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида«очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.
3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

Нарисункевышеприведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU ), которые применяются практически на всех машинахяпонского производства. Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года (« Toyota », например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке: Собрав вышеприведенную схемку, мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступлениесигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт:

• Медицинским стетоскопом наработающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие (если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт:
• Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе, внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что быраспылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону. Перепутаны высоковольтные провода Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастерограничивается вопросом: «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом. Довольно часто такая вот «беда» случается на « Mitsubishi » с двигателями 4 G 63 и 6 G 73, потому что на катушках зажигания хоть и есть«цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает»:

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Инструкция

Прислушайтесь к работе двигателя во время езды и вспомните, какой звук был раньше. Заметьте, не стал ли двигатель работать неровно, не плавают ли обороты. Попробуйте разогнаться и определить, « » ли автомобиль так, как раньше, не ли он мощность. Если вы почувствовали некоторые из этих признаков в своем , задумайтесь о тщательном техническом осмотре и ремонте, скорее всего, двигатель .

Встаньте около выхлопной трубы и прислушайтесь к звуку работы двигателя. Если вы услышите равномерно различимое «бу-бу-бу», характерное для «троящего» двигателя, не торопитесь выводы, поскольку причиной плохой работы может быть просто замерзание рабочих частей. Прогрейте двигатель некоторое время и еще раз послушайте. Если звук не изменился, значит, .

Попробуйте такой способ. Во время поездки резко нажмите педаль акселератора и разгонитесь. Прислушайтесь: если двигатель не сразу отреагировал, а сначала «забубнил» (звук «бу-бу-бу-бу-буууууууу), скорее всего, с одним из цилиндров что-то не в порядке, то есть, двигатель троит.

Заведите . Постарайтесь почувствовать, двигатель на холостых оборотах: если он неравномерно, с «провалами», то, скорее всего, есть проблемы с одним из цилиндров. Причины могут быть разные, в том числе и троение двигателя, проведите полную диагностику и задумайтесь о ремонте.

Заведите машину и откройте капот. По очереди снимайте колпачки надсвечников, отключая тем самым свечи от двигателя. Внимательно слушайте звук мотора, если звук изменился, значит, с этой свечой все в порядке, а если звук не поменялся – проблема в этой свече.

Если вы все-таки сомневаетесь, троит ли двигатель, обратитесь к опытному водителю или на станцию технического обслуживания. Учтите, что эта поломка очень серьезна и требует тщательного исследования причин и незамедлительного ремонта.

Обратите внимание

Ездить на автомобиле, двигатель которого работает на трех цилиндрах из четырех, опасно как для машины, так и для водителя, поскольку двигатель просто катастрофически быстро начинает изнашиваться и перегреваться. Однако до автосервиса вы доехать вполне сможете (если он не в 1000 километрах).

Нестабильная работа двигателя (мотор «троит») резко понижает его мощность и повышает расход топлива. Все, что можно сделать в подобной ситуации, - не торопясь добраться до гаража и заняться выяснением причин «неправильной» работы автомобиля.

Причина «троения» двигателя – неработоспособность одного из цилиндров. Чтобы выяснить причины неисправности, можно предварительно провести самостоятельную диагностику. Иногда удается в течение буквально нескольких минут найти причину и устранить ее. Но бывает и другая ситуация, когда для восстановления нормальной работы двигателя необходим его капитальный ремонт. Почему же не работает цилиндр?

Плохие свечи, неисправная система зажигания

Сначала нужно определить неработающий цилиндр. Для этого пустите двигатель, поставьте его на минимально возможные обороты. Далее поочередно снимайте высоковольтный провод с каждой свечи. Если при его снятии в работе двигателя не происходит заметных на слух изменений, значит, можно считать данный цилиндр нерабочим. Выверните из него свечу и осмотрите ее: наличие трещин, оплавлений, сколов не допускается. Лучше всего поставить новый комплект свечей во все цилиндры. Если такая замена не дала результата, то придется перейти к следующему шагу – проверке системы зажигания.

Одной из причин неисправности может быть пробитый провод. Если он не работает, то напряжение не доходит до свечи. Чтобы убедиться в исправности провода, отсоедините его от свечи при пущенном двигателе (используйте резиновые перчатки – напряжение высокое!) и отодвиньте на расстояние 4-6 мм. Наличие искры говорит об исправной системе зажигания. Если же искра отсутствует, то попробуйте заменить провод на исправный. Когда искра не появляется и в этом случае, проверьте модуль зажигания или крышку распределителя (если авто с карбюратором).

Низкая компрессия, отсутствие топлива

Говоря другими словами – это недостаточное давление в цилиндре. Чтобы уяснить, так ли это, понадобится помощник и компрессометр. Для проведения измерений отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания, выверните свечу. В освободившееся отверстие вставьте прибор и попросите помощника ключом зажигания провернуть стартер в течение нескольких секунд. Отследите максимальное показание прибора. Эту операцию проведите со всеми цилиндрами. Нормальным считается давление 10-14 бар. Минимальное 8-10.

Еще одна причина, по которой не функционирует цилиндр – отсутствие в нем топливно-воздушной смеси. Это может произойти из-за неправильно отрегулированного зазора в клапанах или при неисправных форсунках. В последнем случае желательно обратиться в технический сервис, т.к. работы по ремонту, регулировке форсунок требуют специального оборудования.