Популярной разновидностью системы сцепления является система, включающая ведомый диск, способствующий поступлению вращения на КП, и ведущий диск, который надёжно прикреплён к коленвалу. Смена передачи осуществляется через разделение дисков с помощью выжимного подшипника, который разъединяет ведущий и ведомый диски между собой. Разъединение становится невозможным при неисправности выжимного подшипника. В таком случае потребуется ремонт либо замена данной автозапчасти в Минске . Этот подшипник работает благодаря давлению, рассоединяющему диски, а также останавливающему коленвал, не прерывая функционирование двигателя.

Разновидности подшипников сцепления

В ходе движения подшипник сцепления пребывает в покое, тогда как во время переключения передачи сразу включается. Неисправности выжимного подшипника приводят к тому, что эксплуатировать автомобиль не получится. Поэтому нужно немедленно заменить эту запчасть в случае появления первых признаков поломки.

Есть 2 разновидности: шариковый (или роликовый) — это узел, подающий напряжение на подшипник с использованием жёсткой связки тяг; и гидравлический (действующую силу создаёт гидравлика, что облегчает нажим на сцепление).

Как работает подшипник?

Основное предназначение данной автомобильной детали — присоединение сцепления и его отсоединение вследствие нажатия на педаль.

1. Нажимной диск прижимает друг к другу ведомую часть и маховик. В результате реализуется сцепление.
2. Диафрагменная пружина создаёт требуемый напор для нажимного диска. Внутри лепестки подвергаются воздействию подшипника.
3. Вилка сцепления отсоединяет диски, передвигает подшипник.

Как определить, что выжимной подшипник неисправен?

Признак необходимости замены этой запчасти — шум, появляющийся в момент нажатия на сцепление. Определить, в самом ли деле шум связан с неисправностью выжимного подшипника, довольно просто. С этой целью необходимо запустить двигатель авто, прислушиваясь к издаваемому шуму. Затем нажать на педаль сцепления. Если шум не прекратился либо даже стал ещё громче, можно констатировать, что проблема возникла из-за выжимного подшипника.

В случае исчезновения шума можно предполагать, что поломка вызвана коробкой передач.

Почему возникает неисправность выжимного подшипника?

Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые подшипник испытывает в момент нажатия на сцепление, что ведёт к его передвижению назад. Поломка обычно происходит у водителей с небольшим стажем.

Главное проявление изношенного подшипника — лёгкое постукивание, появляющееся во время нажатия на педаль сцепления. Летом это может говорить о ряде проблем, зимой же оно свидетельствует о возможном наличии обычной модификации стандартов подшипника по причине похолодания.

Данная запчасть имеет значительную прочность, потому во время первых проявлений стука нет необходимости тут же спешить на СТО, можно поначалу наблюдать за усилением стука. Однако увлекаться не следует, ведь неисправности данной детали приводят к перекосу дисков и ускорению износа их. Несвоевременность ремонта в случае неисправности выжимного подшипника ведёт к окончательной деструкции дисков и высоким затратам на ремонт коробки передач, а также расходы на покупку автозапчасти.

Найти СТО в Минске , где отремонтируют коробку передач и заменят выжимной подшипник, просто с каталогом TAM.BY.

В большинстве случаев, диагностика сцепления заключается только во внимательном отношении к своим ощущениям в поездке. Визуальных подтверждений неисправности в обычных ситуациях не бывает. В этой статье мы опишем принцип функционирования сцепления, приметы поломок, последствия неисправностей и план действий при обнаружении неисправности.

Что такое сцепление в автомобиле

Сцепление в конструкции транспортного средства служит посредником между мотором и КПП. Позволяющее плавно передавать мощность от маховика мотора на первичный вал коробки переключения передач. Далее, вся мощность от силового агрегата переходит на колеса. Благодаря сцеплению, мощность на колеса переходит по возрастанию, а не во всем объеме единовременно. Это позволяет сохранить в целостности многие элементы мотора и трансмиссии, а также повышает комфорт при вождении, благодаря мягкому началу движения и незаметному переключению передач.

Также, сцепление играет роль предохранителя, который берет всю мощность на себя при резком торможении. И не дает трансмиссии получить чувствительный удар, тем самым спасая автовладельца от неизбежного ремонта.

На сегодняшний день, благодаря постоянной работе инженерной мысли в отделах разработок автопроизводителей, существует множество вариантов и механизмов сцепления, которые различаются некоторыми конструктивными элементами, но построены на единственном принципе передачи крутящего момента.

Если объяснять простыми словами, то принцип работы сцепления можно описать так - само устройство выполнено в металлическом корпусе, называемом корзиной, которая крепится к маховику силового агрегата. При этом, внутри корзины присутствует диск сцепления, взаимодействующий с первичным валом благодаря шлицевому соединению, и маховиком мотора посредством ведущего диска и специальным элементами на нем с повышенным коэффициентом трения. В обычном режиме, все диски плотно прижаты друг к другу, а мощность от маховика двигателя передается в полном объеме на первичный вал. Но при нажатии на педаль сцепления, прижимная сила пружин уменьшается, и диски разъединяются, тем самым прекращая подачу мощности.

Сцепление разделяют по нескольким особенностям, одной из них, является среда работы дисков - сухое или влажное. При этом, чаще всего применяется схема с сухим видом передачи мощности. Данная конструкция проще в изготовлении и эксплуатации, так как не требуется дополнительная масляная ванна.

Также, можно различать механизм по принципу работы педали сцепления. Порой, прижимная сила пружин в корзине может быть высокой, поэтому придумываются различные варианты облегчения педали. На данный момент используется механический, гидравлический, электрический или комбинированный вариант.

По конструкции, можно отметить некоторые основные элементы механизма - это диск сцепления, нажимной диск (стоит внутри корзины, и передает крутящий момент с маховика двигателя), выжимной подшипник, вилка привода подшипника и вся конструкция взаимодействия сцепления с педалью в салоне.

Отдельно можно выделить автоматические КПП. Данные устройства имеют различные конструктивные особенности, в том числе и различные типы сцепления, или вовсе не иметь сцепления.

Но если конструкция предусматривает наличие сцепления (обычно в роботизированных КПП), то используется влажная схема, а нажатие педали или переключение скоростей имитируется благодаря электрическим сервоприводам или гидравлическим механизмам.

Также, «автоматы» могут иметь многодисковое сцепление или двойное, работающее по очереди. В таком случае, имеется сцепление стандартной конструкции и дополнительное внутри КПП.

Признаки неисправностей

Любая неисправность в конструкции сцепления моментально оказывает влияние на манеру передвижения автомобиля и всегда обращает на себя внимание. К примеру, часто встречаемые неполадки - это:

Неполное выключение, вызывающее помехи при переключении ступеней на работающем двигателе или при передвижении, а также вызывает различные посторонние звуки при эксплуатации автомобиля. Также, заметно увеличивается ход педали. Данная неисправность вызвана из-за:

Ошибочно выставленных зазоров при ремонте или замене;

Каким либо образом, поломан диск;

Пружина диафрагмы исчерпала свой срок службы или поломана;

Имеются неисправности в системе включения и выключения сцепления при помощи педали (оборван или заклинивает тросик, возможна протечка жидкости, пропускает манжета гидравлического поршня, если установлен гидравлический привод, или произошла поломка в электроприводе);

Слишком малый ход педали, требующий дополнительной регулировки;

Втулка выжимного подшипника требует дополнительной смазки;

Неполное включение, чаще всего становится результатом выработки диска сцепления, что приводит к пробуксовкам механизма. Симптомы начинают проявляться с самой высокой ступени, и по мере нарастания проблемы, могут проявляться и на первой передаче. Также, в некоторых случаях, появляться специфический запах от «горящих» накладок, повышенным расходом топлива и ухудшением разгона. Данные признаки проявляются в следующих случаях:

После замены, еще не успел приработаться новый диск (что исчезнет само собой при дальнейшей эксплуатации);

Пружина диафрагмы исчерпала свой срок службы или имеет различные повреждения;

Прослабли нажимные пружины;

Не отрегулирована педаль или заклинивает тросик;

На диск попало масло или иное загрязнение;

Естественная выработка ресурса механизма;

Неполадки в гидравлическом приводе системы включения и выключения сцепления, связанные с тем, что засорилось компенсационное отверстие в цилиндре и давление в системе не сбрасывается или сбрасывается очень медленно при отжатии педали.

Дополнительная информация

Также, в автомобиле может появится вибрация при нажатии на педаль сцепления, это возникает из-за того, что:

Плохо закреплен силовой агрегат и КПП, или износились подушки крепления данных агрегатов;

Из-за каких либо причин, износилось шлицевое соединение между диском и КПП;

Сильно изношены или появились различные повреждения дисков, маховика или диафрагменной пружины;

Повреждены накладки на диске;

Ослабли заклепки крепления накладок на диске.

Следуя из выше описанных примеров. Становится понятно, что главными причинами вибрации - становятся различные повреждения деталей сцепления. Также, вибрация идущая из трансмиссии может быть вызвана неправильной установкой механизма или регулировки педали. А также, причиной может стать поломка или изношенность демпферного устройства ведомого диска, что приведет к сильным рывкам при переключении ступеней коробки передач.

Причины появления поломок в механизме автомобильного сцепления

Основная причина неполадок, это полная выработка ресурса диска сцепления. Что по своей природе является штатной ситуацией в любом автомобиле при длительной эксплуатации, и подлежит обязательной замене. Также, может выйти из строя выжимной подшипник или механизм связанный с педалью сцепления.

Все данные неисправности рано или поздно могут возникнуть на любом автомобиле, но манера езды и эксплуатации машины - значительно влияет на продолжительность службы механизма. Больше всего, на срок службы влияет так называемый старт с «пробуксовкой». Тем более, он чаще всего выполняется на автомобилях не предназначенных для спортивной езды. Также, «спалить» сцепление можно при попытках выезда из сугроба или грязи, когда неопытный автовладелец постоянно пытается выехать, при этом постоянно газуя и регулируя процесс при помощи педали сцепления. В таком случае, механизм очень перегревается и имеет неполное прижатие с прижимным диском, что приводит к постоянному трению и быстрой выработке накладок на ведомом диске.

Стоит отметить, что на весь механизм, может повлиять перегруженность автомобиля или постоянное использование очень тяжелого прицепа. Это относится и к буксировке автомобилей. Поэтому, лучше всего не злоупотреблять данными действиями на маломощных автомобилях.

Также, одним из симптомов неисправности, может служить посторонний шум в работе трансмиссии, или появления различного вида стука, визга и тому подобного. Данные симптомы свидетельствуют о возможных неполадках с выжимным подшипником, возможное повреждение штифтов его диафрагмы или поломки подшипника первичного вала. Эти поломки проявляются при нажатии педали сцепления.

Если звук проявляется при отжатии педали сцепления, то это свидетельствует о возможной неисправности пластин, соединяющих выжимной диск с кожухом, или проблемы с возвращением механизма выключения сцепления в исходное положение.

Поломки проявляющиеся при выключенном моторе

Стоит отметить, что есть ряд неполадок, которые могут проявляться при выключенном двигателе. Их не так много, поэтому легко будет определить причину неисправности. Если педаль сцепления при нажатии остается в нижнем положении и не возвращается в изначальное положение или возникает скрип, то это может свидетельствовать о неисправности выжимного подшипника или заедает привод выключения сцепления.

В некоторых ситуациях, сцепление не выключается при плавном нажатии на педаль, но отлично срабатывает при резком движении. Такое поведение может свидетельствовать о различных неисправностях в гидравлическом приводе, а точнее:

Сильно выработалась поверхность главного цилиндра;

Повреждена манжета поршня главного цилиндра;

Уровень гидравлической жидкости в системе ниже минимального допустимого значения, из-за возможной протечки.

Как самостоятельно диагностировать поломки сцепления

В процессе регулярного эксплуатирования автомобиля, механизм сцепления регулярно используется во всех своих режимах. Поэтому, любые неисправности быстро становятся заметными, и сильно отражаются на характере движения машины.

Подводя итоги возможных неисправностей, можно выделить две главные группы, на которые подразделяются поломки. Первая из них - это проблемы с выключением сцепления, а вторая - это проблемы с включением. Поэтому, изначально необходимо разобраться, к какой именно группе относится возникшая неисправность.

Самое интересное, что большинство неисправностей в механизме, способен выявить даже неопытный автовладелец. Для диагностики неполного выключения, достаточно попробовать включить первую ступень КПП на малых оборотах с полностью нажатой педалью сцепления. Если переключение скорости с нейтральной передачи на первую проходит легко и без проявления различных посторонних звуков, стуков или вибрации, то это свидетельствует об полной исправности механизма по данной группе неисправностей.

В случае, когда автомобиль при движении, теряет мощность, особенно при подъеме на горку или в салоне регулярно появляется запах сгоревших накладок диска сцепления (запах имеет свой специфический аромат, и спутать его невозможно). А также, в некоторых случаях, обороты двигателя могут повышаться следуя за нажатием педали акселератора, но скорость не будет увеличиваться. Это однозначно свидетельствует о пробуксовке сцепления и поломки из группы неполного включения.

Для более точной диагностики неполного включения, можно провести простой эксперимент. В данном случае, простота не означает неточный результат. Для проведения процедуры, следует полностью прогреть двигатель и желательно проехать на автомобиле минут 15, что бы прогрелась и трансмиссия. Затем останавливаем автомобиль и ставим его на ручной тормоз, или удерживаем педаль тормоза. Соответственно, коробка передач должна находиться на нейтральной передаче. Поднимаем обороты двигателя до 1500 оборотов, полностью нажимаем педаль сцепления и переключаем трансмиссию на первую ступень. После этого, педаль сцепления плавно отпускается.

В том случае, если двигатель автомобиля не заглох, или заглох спустя некоторое время, то имеем только единственный вывод - механизм сцепления требует срочного ремонта.

Как отремонтировать сцепление автомобиля

Данная статья является ознакомительной, поэтому в ней не будет точных инструкций по замене сцепления, но несколько советов не помешает. В первую очередь, стоит напомнить неопытным автовладельцам, что обращение в проверенную станцию технического осмотра - это гарантированно качественный и максимально быстрый ремонт из всех возможных. Естественно, он обойдется дороже, но если учитывать собственное затраченное время на самостоятельный ремонт, тем более, если автомобиль является помощником в заработке денежных средств - то это будет самым выгодным решением.

Прежде всего, необходимо определиться, поломка произошла в самом механизме или в механизме педали сцепления и ее приводе. От этого будет разниться сложность и длительность ремонта. А также, будет менее обидно, если Вы разберете весь механизм, и окажется, что в неисправности виноват заклинивший тросик привода сцепления.

В том случае, если Вы решились на самостоятельный ремонт, то можно заранее приобрести весь комплект механизма сцепления - корзину, диск и выжимной подшипник. Конечно, в сцеплении может выйти только одна деталь, но согласитесь. Если автомобиль прошел уже 200 000 километров, и заменить только диск, то через непродолжительное время. Придется опять разбирать трансмиссию для замены других механизмов. Поэтому. Следует установить сразу новый комплект, для надежного ремонта.

Также, не следует лезть под автомобиль и откручивать все болты подряд. Перед ремонтом, желательно детально изучить всю необходимую информацию по демонтажу, установке и регулировке сцепления на вашей модели автомобиля.

Именно в таком случае, новичок в ремонтном деле сможет выполнить качественный ремонт автомобиля, который прослужит еще долгое время.

Готовчик Дмитрий, 2017

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип работы выжимного подшипника

Такие подшипники бывают двух разновидностей: роликовый, использующий довольно жесткую связь между тягами и гидравлический, который использует усилие гидросистемы сцепления.

Независимо от марки и модели автомобиля, сцепление везде работает по - одинаковому принципу. Оно осуществляет плавную связь двигателя автомобиля и его трансмиссии, для обеспечения плавности хода автомобиля при включении передачи и исключения возможности скорейшего износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Сцепление представляет собой нажимной диск, который присоединяется к корпусу и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединяется с первичным валом и имеет возможность свободного перемещения по нему. На корпусе ступицы расположены демпферные пружины, которые играют роль гасителей колебаний и обеспечивают плавность хода.

Для создания требуемого усилия нажатия используется пружина с лепестками, на которые и воздействует выжимной подшипник. Он является связующим звеном между приводом и сцеплением, так как на него крепится вилка с рычагом, на конце которого закреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео - Как проверить выжимной на автомобиле

Признаки неисправности выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года. Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Видео - Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загоните автомобиль на яму, поставьте на ручной тормоз и установите противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и уберите его, чтобы он не мешал проведению работ. Также, отсоедините провод, соединяющийся с массой картера сцепления.

2. Открутите все болты, которые крепят защиту двигателя. Отсоедините защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

3. Открутите тягу привода КПП (кулису). Для этого, ключом на 13 открутите болт хомута и разведите его в сторону. Затем отсоедините привод от коробки передач.

4. Отсоедините датчик, который осуществляет включение фонарей «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступиц и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите до конца гайки ступиц. После этого, открутите шаровые опоры и выверните ступицы таким образом, чтобы появилось возможность демонтажа ШРУСов. Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием ШРУСов обязательно слейте масло с КПП!

6. Оставьте под двигатель какую-нибудь опору таким образом, чтобы после снятия коробки он не завалился. После этого открутите все болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и открутите кронштейн крепления коробки передач. Выполнять эту работу рекомендуется только вдвоем, так как коробка передач имеет достаточно большой вес. Вытаскивайте коробку из двигателя предельно осторожно: первичный вал не должен задевать лепестки.

7. Выведите концы пружинного фиксатора с помощью отвертки и вытащите муфту сцепления.

8. Отведите лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Обратной последовательностью установите новый выжимной подшипник. Для этого он устанавливается на муфту таким образом, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

10. Проведите фиксацию новой детали с помощью держателя сцепления и смажьте моторным маслом весь вал.

После замены подшипника установите КПП в обратной последовательности, вставьте на место ШРУС, закрепите шаровые опоры и закрутите гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и гайки ступицы. Не забудьте залить масло обратно в КПП, лучше всего заменить его новым.

На этом процесс замены выжимного подшипника закончен. Удачи на дорогах!

Сцепление любого транспортного средства относится к важнейшим механизмам трансмиссии. Важная роль предусмотрена в этом механизме для выжимного подшипника. Он способствует началу движения транспортного средства, а также обеспечивает переключение передач без лишнего шума и рывков.

ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ

Он представляет собой обычный роликовый подшипник специфической конструкции.

В механизме сцепления ему уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передаёт это движение разрыва связи корзины и маховика. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его устройстве также можно судить по фотографии.

Из фотографии видно, что он состоит из трёх основных частей:

1. Обойма с направляющей втулкой;
2. Роликовый подшипник;
3. Фиксирующая шайба.

О ПРИЗНАКАХ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Основным признаком того, что вышел из строя выжимной подшипник, являются стуки и свист при работающем двигателе, при попытке включить скорость.

Если такой звук появляется в зимнее время, то это не всегда говорит о том, что выжимной подшипник сцепления вышел из строя. Корпус «выжимного» изготовлен из высококачественной стали, которой не страшны перепады температур, она имеет низкий коэффициент температурного расширения. Направляющую втулку изготавливают из обычной стали, поэтому она будет реагировать на изменение температур. Но если шумы, стуки, свист продолжают усиливаться, необходимо заняться его ремонтом или заменой.

В большинстве случаев виновниками преждевременного выхода из строя «выжимного» становятся сами водители. Очень плохо сказывается на сроке службы подшипника такая вредная привычка, как удержание ноги на педали.

Сам по себе подшипник достаточно прочный, и выход его из строя раньше времени происходит по вине водителей, особенно новичков. Возможные выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 мы рассмотрели, поговорим теперь о том, что делать в такой ситуации. Сильно шумит выжимной 2114, в таком случае ремонту он не подлежит, необходима замена выжимного.

Несколько десятилетий назад ещё практиковался такой метод ремонта «выжимного» когда его варили в моторном масле, и на некоторое время восстанавливали его работоспособность. Сегодня такой метод применить нельзя. Сильно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось число оборотов двигателя.Из-за этого, претерпела изменения и конструкция «выжимного», поэтому приходится только поменять выжимной подшипник.

КАК МЕНЯЮТ ПОДШИПНИК

Во время движения слышно как сильно гудит что-то в коробке. Передачи включаются с большим трудом и шумом. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114. Сразу хочется отметить, что особых проблем при замене не существует. При желании её можно выполнить самостоятельно.Давайте рассмотрим, как можно своими руками произвести его замену.

КАК ЕГО ВЫБРАТЬ

При выборе новой запасной части, следует поинтересоваться производителем этого изделия и наличием сертификата качества. Наличие в торговых сетях подделок могут надолго вызвать недоверие к серьёзным компаниям, производящим надёжные запасные части.

Вам могут предложить изделия таких фирм, как «FAG», «UBP», АвтоВаз, ДК, СБ3 ТА, «LSA». Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше для ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своей машине, или специалистами сервисных центров.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

Замену «выжимного» проводить лучше всего в смотровой яме в гараже, или на подъёмнике. Но ввиду того, что подъёмник имеется не в каждом гаражном кооперативе, будем менять «выжимной» на яме. Для этого необходимо перемены передач.

Процесс снятия КПП рассматривать сейчас не будем. Он очень подробно расписан в различных источниках. Чтобы произвести замену «выжимного» приготовьте следующие инструменты:

• Отвёртку плоскую;
• Набор гаечных ключей;
• Смазку ШРУС-4.

Можно использовать Литол-24 или другие подобные смазки. Процесс замены происходит следующим образом:

1. Будем считать, что коробка уже снята. Поэтому нужно разъединить зацепление муфт на подшипнике.
2. Далее вам предстоит направляющей вместе с муфтой;
3. Отжимают лапки (четыре штуки) пружинного держателя и снимают его;
4. Теперь можно вынуть подшипник из муфты;
5. Все снимаемые детали тщательно осматривают, при необходимости меняют новыми запасными частями;
6. Прежде чем установить новый подшипник, его нужно хорошо проверить. У него должно наблюдаться лёгкое вращение и отсутствовать даже небольшой люфт.
7. Если проверка подтвердила надёжность подшипника, его можно установить на своё место;
8. На поверхность направляющей втулки наносится слой смазки;
9. Устанавливают подшипник и фиксируют его фиксаторами.

После этого можно приступить к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места, необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если это нужно, то проводят его регулировку.

Если имеются хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выжимного», лучше обратиться в сервисный пункт. Стоимость замены в автосервисе примерно в 3000-3500 рублей с предоставлением гарантий выполненных работ.

Подшипник включается в рабочий процесс сразу после переключения передач. Элемент обеспечивает связь между установленными дисками сцепления. По этой причине при появлении самых первых признаков неисправности требуется провести его обязательную замену.

Различается два основных вида подобной детали – гидравлический и роликовый. Принцип их действия примерно одинаковый, и он прямо указывает на способ работы механизма. Как только водитель нажимает на педаль сцепления, вилка оказывает влияние на рабочий цилиндр. После этого осуществляется отсоединения двух дисков системы сцепления. Для того, чтобы они снова соединились и предназначен подшипник.

Место нахождения и роль подшипника

На большинстве легковых автомобилей установлена специальная двухдисковая система сцепления. Среди основных элементов подобной конструкции можно отметить следующие:

• ведущий диск, максимально жёстко закрёпленный на маховике коленчатого вала;
• на диске есть лепестки, на которые воздействует выжимной подшипник;
• внутри расположен ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач. Крепление проводится посредством шлицевого соединения.

В процессе переключения передачи, требуется разъединить ведомый и ведущий диски. Без осуществления подобной операции, включение скоростей будет осуществляться резкими рывками. Если не произвести замену детали, шестерни могут достаточно быстро разрушиться, выйдет из строя корзина, а также сам весомый диск. Чтобы максимально своевременно обнаружить возможные поломки, стоит знать, по каким признакам можно определить поломку механизма.

Признаки поломки подшипника

Если выходит из строя выжимной подшипник сцепления, признаки неисправности он выдает следующие:

• появление часто повторяющегося стука или шума, которые исчезают при отсутствии переключения скоростей;
• возникновение сложностей со включением передач. По большей части это относится к задней передаче;
• переключение передачи провести становится невозможно.

В процессе эксплуатации авто нужно время от времени прислушиваться ко звукам, которые издаёт система при выжимании педали. Если при подобной проверке обнаруживаются посторонние шумы, можно судить о возможной поломке. Если слышен не просто шум, а визжание, это говорит о том, что элемент нужно максимально срочно заменить. В противном случае есть риск столкнуться с поломкой автомобильной механики, причём в самый неподходящий момент.

Если слышны не превычные неприятные звуки, когда работает выжимной подшипник сцепления, необходимо сразу обратиться в автосервис.

Причины поломки подшипника

При относительно бережном использовании авто, причем даже на неровных трассах, деталь может прослужить достаточно долгое время. Проблемы намного быстрее возникают в случае, если автомобилист предпочитают особый, жёсткий стиль вождения. Наряду с подобной формой передвижения на транспорте, можно отметить несколько иных причин для выхода детали из строя.

Одной из самых основных является неправильное обращение с педалью сцепления. Большинство современных водителей в процессе вождения допускают одну и ту же ошибку – выжимая педаль, вовремя её не отпускают.

При длительном удержании педали в полностью выжатом состоянии на подшипник будет производиться серьёзная нагрузка, на которую он не рассчитан.

Еще одной достаточно распространенной причиной выхода подшипника из строя является естественный износ детали. В среднем срок службы детали при её бережном использовании равен 150 тысячам километров пробега. При наличии провоцирующих факторов данный процесс происходит намного быстрее.

Среди прочих причин, способствующих сокращению общего рабочего ресурса детали, можно выделить следующие факторы.

1. Температурные перепады.
2. Долговременное использование авто в условиях повышенной влажности.
3. Частое использование автомобиля в особых внедорожных условиях.
4. Разнообразные механические нагрузки.

Если невнимательно относиться к автомобилю, если игнорировать проявления износа подшипника, собственник транспортного средства может столкнуться с серьёзными проблемами, с полным выходом из строя узла сцепления.

Если сама деталь стоит относительно недорого и её замена не отнимает много времени, то на обновление всей системы сцепления потребуется потратить намного больше ресурсов.

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

1. Включается первая скорость.
2. Запускается стартер.
3. После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
4. После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

1. Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
2. Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
4. Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
5. Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
6. Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
7. Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
8. Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
9. Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
10. Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
11. Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как сцепления.

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый. При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации. Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Профилактика поломки подшипника

Чтобы не проводить затратную по времени и по деньгам замену подшипника, стоит время от времени проводить определённые профилактические работы. В первую очередь нужно полностью исключить длительное включение выжимного устройства. Это особенно свойственно новичкам, а также при длительном стоянии в пробках, когда движение осуществляется небольшими отрезками с постоянным запуском двигателя.

Не менее важно обратить внимание на дороги, по которым приходится перемещаться основную часть времени. Серьезные нагрузки на подшипник возлагаются при езде по плохим трассам и по бездорожью. Желательно избегать таких явлений, как буксование колёс и резкий старт.

Время от времени нужно проводить осмотр подшипника. Очень часто подобный процесс позволяет выявить первые проблемы, которые можно устранить без необходимости замены всей системы в целом. При осмотре нужно обратить внимание на такие моменты, как:

• регулировка привода сцепления с одновременным обращением внимания на наличие зазоров между вилкой и штоком цилиндра;
• работоспособность самого подшипника; для чего нужно запустить двигатель и нажать на педаль системы сцепления. Если проявляется шум и скрип, потребуется провести специализированные ремонтные работы;
• нужно осмотреть подшипник на предмет полного отсутствия люфта, сильного шума, заеданий в процессе прокручивания.

Оптимальной профилактикой будет смазка подшипника, очищение от грязи, а также смазывание направляющей. Для качественной очистки элемента нужно использоваться специальную щётку с жёсткой щетиной. Инструмент с мягким ворсом, предназначенный для очищения стекол, не подойдет.

Регулярное проведение подобных работ позволит максимально своевременно выявить неисправность устройства и привести систему сцепления в порядок без серьезного ремонта, который сопровождается тратой средств и большого количества времени.

Заключение

Поломка и полный выход из строя такой запчасти, как выжимной подшипник, гарантированно становится причиной невозможности последующей эксплуатации автомобиля. Именно по этой причине так важно знать основные признаки выхода данной детали из строя. Это позволит избежать не только дорогостоящей замены, но возникновения опасных ситуаций на трассе.

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)