ГРМ - очень важный и ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Именно он отвечает за точность и правильность открытия клапанов. На сегодняшний день большинство двигателей оборудованы цепным приводом газораспределительного механизма. Приводится в действе он благодаря коленчатому валу. Однако, в отличие от цепи, которая со временем растягивается, ремень может попросту рваться, что приводит к загибу клапанов (но не на всех автомобилях). Возможно ли произвести замену ремня ГРМ своими руками? Специалисты дают положительный ответ. Что же, давайте рассмотрим, как правильно выполнить замену ремня ГРМ.

Когда это нужно делать?

Каких-либо характерных признаков неисправности у этого элемента нет. Износ можно определить разве что по внешнему состоянию. Так, со временем ремень трескается и обрывается - наружу вылезают армирующие элементы - плотные нити. Но не на всех автомобилях ремень открыт - часто он спрятан под пластиковой крышкой и при беглом осмотре нельзя определить точное его состояние. Поэтому замена ремня ГРМ на ВАЗ и других отечественных автомобилях выполняется четко по регламенту. Он составляет 60 тысяч километров. Замена ремня ГРМ на «Рено» и прочих иномарках выполняется каждые 100-120 тысяч километров.

Признаки преждевременной замены

Выполнять данную операцию раньше времени необходимо в нескольких случаях:

• При попадании на поверхность элемента посторонней жидкости (масла, антифриза или тосола). Она может разрушить структуру резины на элементе.
• При наличии характерных деформаций (трещины, разрывы и так далее) и повреждении зубцов ремня с внутренней части элемента.
• При некорректной работе помпы (водяного насоса).

Приобретать ремень следует только оригинальный. Только так можно быть уверенным в его качестве и в том, что прослужит он отведенный производителем срок.

Готовим инструменты

Чтобы выполнить замену ремня ГРМ самостоятельно, нам потребуется иметь:

• Домкрат, баллонный ключ.
• Набор накидных ключей (в частности, на 17).
• Набор рожковых ключей (на 15).
• Инструмент для извлечения стопорных колец.
• Большая отвертка или монтировка.
• Новый регулирующий натяжной ролик.

Рассмотрим, как выполняется данная процедура сперва на иномарках, а затем на двигателях отечественных автомобилей ВАЗ.

Приступаем к работе

Итак, сперва нам нужно демонтировать старый ремень. Для этого извлекаем защитный пластиковый кожух. Он закручен на нескольких болтах. Откручивать лучше накидным ключом с головкой. Также извлекаем защиту картера, чтобы улучшить доступ к приводу Предварительно откручиваем переднее правое колесо автомобиля. Затем снимается компрессор кондиционера (если таковой имеется). Нам нужно извлечь именно приводной ремень. Сам же компрессор можно обратно поставить на место. Далее демонтируем бачок ГУР и ставим в сторону патрубков охлаждающей жидкости. Таким образом, у нас освободится доступ к ремню ГРМ.

Чтобы извлечь его, нужно открутить два болта крепления генератора (обычно это делается на автомобилях «Форд»). Замена ремня ГРМ на этом не заканчивается. На следующем этапе необходимо снять клемму с фишкой, что находится с правой стороны. Генератор демонтируется наружу. Шкив помпы тоже извлекается. Для этого при помощи ключа на 10 откручиваем четыре крепежных болта. Таким образом, мы свободно сможем достать ремень с автомобиля. Но это еще далеко не все.

Что далее?

Нам нужно выполнить фиксацию маховика. Это нужно для того, чтобы при установке нового ремня он не провернулся. Как зафиксировать? Для этого нужно демонтировать стартер. Но не полностью, а лишь нижний его болт. Затем на место маховика ставится специальный фиксатор (это может быть толстая отвертка). После этого коробка передач устанавливается в нейтральное положение. Нам нужно выставить муфту в положение на 11 оборотов. Ее следует проворачивать по часовой стрелке. После этого берем болт, что фиксирует коленчатый вал, и вкручиваем его на место заглушки. Делаем обязательно метку расположения маховика.

Затем фиксируем коленвал двумя болтами и устанавливаем спецключ в болт, который удерживает шкив. Подняв на домкрате силовой агрегат, снимаем правую опору двигателя. Затем откручиваем держатель опоры. Он крепится на четырех болтах. «Бабочку» следует установить на муфту. Откручивается болт коленвала. Если на нем слизанная резьба, его необходимо заменить. Затем раскачиваем держатель шкива и достаем последний наружу. Установка ремня выполняется только после демонтажа крышки Натяжной ролик нужно ослабить и установить специальную чеку.

Теперь можно извлечь старый ремень и ролик. Новый элемент устанавливается в обратной последовательности. Нужно также затянуть натяжитель. Обратите внимание, что на некоторых моделях может быть отпечатана стрелка. Она указывает на направление движения ремня В конце затягиваем болт коленчатого вала и проверяем метки на маховике. Они должны быть на прежнем месте. Если это 16-клапанный автомобиль, метки также должны совпадать на шестернях распредвалов. Дальнейшая сборка выполняется в обратной последовательности. Замена ремня ГРМ на дизеле выполняется таким же образом. Желательно при этом устанавливать новый натяжной ролик.

Двигатели ВАЗ

Замена ремня ГРМ производится следующим образом. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, ставится на ручник и включается четвертая передача. Поскольку ремень имеется только на переднеприводных ВАЗовских моторах, для доступа к нему нужно тоже открутить колесо с правой стороны. Затем нужно удалить крышку, которая защищает ремень. Затем следует ослабить натяжной элемент ремня и снять его. После извлекается Далее коробка переводится в нейтральное положение.

На следующем этапе нужно прокрутить по часовой стрелке коленчатый вал. Следует наблюдать за меткой и маховиком. Метка будет видная сквозь специальное отверстие кожуха сцепления. Крутить маховик следует до тех пор, пока метка не будет стоять параллельно относительно средней полоски шкалы. Требуется открутить гайку натяжного ролика. Именно он позволит ослабить натяжение ременного привода.

Установка нового ремня

Его нужно надеть на шкив распределительного вала, а затем натянуть на обе ветви. Ту часть, что не натянута (левая сторона), следует завести за ролик. Ремень надевают на шкив помпы, а затем и коленвала. Затем необходимо прокрутить натяжной ролик против часовой стрелки. Это делается до тех пор, пока ремень полностью не натянется. Коленчатый вал проворачивается на полтора-два оборота. Это можно сделать путем установки большой накидной головки и рычага-удлинителя. Прокрутить нужно таким образом, чтобы метки оказались посредине. Бывает и так, что метки не совпадают. Что делать в таком случае? Придется ремень заново снять и повторить процедуру еще раз, пока метки не будут параллельны друг другу. Если все удалось, следует открутить болт коленвала и установить шкив генератора. Затем этот болт затянуть и посредством проворачивания ролика (он крутится против часовой стрелки) надеть ремень генератора.

После этого можно пробовать запускать двигатель. Во время его работы нужно прислушиваться, не издает ли мотор посторонних звуков. Такое может быть, если ремень установлен на зуб вперед или обратно. Также в ходе работы двигателя можно определить качество натяжения ремня генератора. Если он свесит, нужно натянуть сильнее ролик.

Какой ремень выбрать?

Если говорить о двигателях переднеприводных автомобилей ВАЗ, для них существует несколько марок ременных механизмов. Длина их должна составлять 742 миллиметра. Вот какие варианты есть на рынке:

• Оригинальный ремень ВАЗ. Его каталожный номер - 1006040. Элемент довольно прочный и изготовлен из качественного материала. Ресурс соответствует заявленному, поэтому такой элемент покупается многими автолюбителями.
• Lynx 137FL22. Это японская модель, которая содержит на внутренней стороне 137 разрезов-зубцов. Стоит на порядок дороже, чем предыдущий аналог, но и качество вполне приемлемое. Если выполняется на автомобиле ВАЗ 8 клапанов замена ремня ГРМ, данную марку можно брать без опасений.
• «Бош». Эта фирма давно зарекомендовала себя на рынке с хорошей стороны. Однако нужно помнить, что под маркой «Бош» продается множество подделок. Отличить оригинал от копии с каждым годом все труднее. И не всегда это можно узнать по цене. Порой стоимость подделки идентична оригиналу.
• ContiTech. Это тоже немецкий ремень, но на него делают меньше подделок. Как отмечают отзывы, элемент достаточно прочный и надежный. По стоимости выше, чем оригинальный ВАЗовский. Производитель говорит, что в составе применяется синтетический каучук, стекловолокно и полиамидная ткань.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена ремня ГРМ. Как видите, данные работы можно выполнить своими руками. Всего на операцию уходит от одного до трех часов времени в зависимости от сноровки. Желательно выполнять работы при хорошем освещении. Также рекомендуется сделать отметку в бортжурнале, дабы знать, через какой пробег потребуется повторная замена ремня ГРМ. 2-литровый это автомобиль или 1.5, не имеет значения - ресурс ремня не зависит от объема двигателя и регламентируется в инструкции по эксплуатации.

Ремень газораспределительного механизма – одна из основных деталей двигателя, входящая в комплект регламентного обслуживания. Это значит, что он подлежит обязательной замене при проведении соответствующего периодичности обслуживания автомобиля. Если своевременно не выполнить эту операцию, возможны следующие неисправности двигателя:

• отказ запуска двигателя внутреннего сгорания;
• неисправность газораспределительного механизма, требующая обязательной замены ремня ГРМ, натяжного механизма (ролика и др.), установки и регулировки угла зажигания;
• в большинстве случаев может потребоваться ремонт поршневой и клапанной группы с выполнением всех работ, соответствующей номенклатуре капитального ремонта двигателя.

Именно последний пункт наводит страх на большинство автовладельцев. Поэтому, приобретая подержанный авто, каждый покупатель должен поинтересоваться у продавца, когда производилась предыдущая замена ремня ГРМ. Не стоит на 100% доверять полученным сведениям. Во-первых, он может ошибиться. Во-вторых, продавец может не обладать достоверными сведениями. Поэтому после покупки лучше произвести внеочередной контроль состояния элементов газораспределительного механизма, принять решение о сроке замены ремня ГРМ.

Назначение ремня ГРМ

Основное назначение ремня – синхронизация вращения коленвала и распредвала ДВС. Если движение этих основных приводов кривошипно-шатунного механизма и клапанной системы будет не синхронно, возникают две критические неисправности:

• в камерах сгорания двигателя будет отсутствовать необходимая компрессия;
• угол зажигания некорректен.

В большинстве дизельных двигателей, многих бензиновых может сложиться ситуация, когда «клапана встречаются с поршнями». Приобретая автомобиль, необходимо узнать точное наименование модели двигателя, который на него установлен. Это можно сделать по VIN, но иногда в процессе эксплуатации авто двигатель меняют, тогда это сделать сложнее. По модели двигателя необходимо ввести запрос в поисковик, например, «двигатель 4G63 клапана встречаются с поршнями» или типа этого. Полученные ссылки необходимо проанализировать. Если ответ будет однозначен: «встречаются», сроки и пробег до замены необходимо соблюдать обязательно. Если ремень порвется или перескочит, это наверняка приведет к капиталке.

Многие автолюбители советуют приобретать автомобиль с двигателем, оборудованным цепным механизмом газораспределения. Есть мнение, что они более надежны. Это не всегда так. Даже, если это двигатель-миллионник, это еще не значит, что не надо своевременно менять успокоитель цепи. Такая работа может быть более трудоемка, чем замена ремня.

Причины износа ремня ГРМ

Основной причиной, по которой необходимо производить регламентную замену ремня, является естественный износ. В процессе эксплуатации автомобиля ремень двигается с большой скоростью по металлическим роликам, шкивам и направляющим, находясь под высоким натяжением.

Одновременно с этим ремень подвергается дополнительным нагрузкам, которые значительно усиливают износ:

1. высокие перепады температур в подкапотном пространстве (зимой до 100 градусов);
2. биения в случае износа натяжительного механизма;
3. кратковременные нагрузки в момент трения ДВС, неравномерного движения толкателей клапанов, изменения величин зазоров;
4. попадание жидкостей, загрязнений и масел на ремень ГРМ;
5. случайные предметы, трущиеся о поверхность ремня (кожух, провода, элементы крепления).

Причиной преждевременного выхода из строя ремня могут быть серьезные механические неисправности двигателя:

• повреждение кривошипно-шатунного механизма;
• заклинивание клапанов и поршневой группы;
• повреждение распредвала, роликов;
• износ направляющих штифтов коленвала и распредвала.

Если учесть все риски, возникающие в момент эксплуатации ремня, желательно на 20 – 30% искусственно занижать ресурс, заявленный производителем.

Одна из причин преждевременного износа: ненадлежащее качество. Так как ремень ГРМ относится к важным комплектующим, не стоит экономить на сомнительном производителе и продавце.

Признаки критического износа ремня

Признаки износа различают: прямые и косвенные.

К прямым признакам износа относятся:

• наличие трещин на поверхностях ремня (внешней и внутренней);
• сколы на внутренних поверхностях зубьев;
• продольные срезы на внешней поверхности;
• наличие сильных загрязнений;
• видимое биение и растяжение ремня ГРМ;
• экстремальные случаи – обрыв ремня, «слизывание» зубьев.

Перечисленные признаки можно обнаружить визуальным осмотром. В большинстве случаев для этого необходим демонтаж кожуха ремня. В некоторых моделях автомобилей это требует «вывешивание» двигателя, проведение комплекса демонтажных работ. Поэтому перед принятием решения о диагностике состояния ременной передачи, необходимо оценить косвенные признаки износа, к которым относятся:

• пропуски зажигания в цилиндрах двигателя;
• детонация, особенно в момент останова;
• неравномерность холостых оборотов.

Эти признаки можно исследовать компьютерной диагностикой. Наиболее эффективный результат при проведении диагностирования достигается исследованием угла зажигания в динамическом режиме (на заведенном двигателе). Обычно он должен быть в пределах плюс-минус пять градусов. При этом угол опережения зажигания при вращении двигателя на холостых оборотах не должен значительно изменяться.

Сроки проведения замены ремней ГРМ

Когда ставится вопрос о периодичности проведения замены ремней, прежде всего, имеется в виду максимальный срок, при котором ремень сохраняет свои свойства. При этом рассчитывается вероятность его растяжения и обрыва, которые могут привести к серьезной поломке.

Есть специальные программы (AUTODATA, ELSA и другие), которые четко устанавливают сроки регламентных работ, в том числе, проведения замены ремня и роликов. Однако в этих программах не учтены условия эксплуатации авто, доступные комплектующие. Рядовые водители и большинство не дилерских СТО руководствуются установившимися сроками эксплуатации и пробега автомобиля. Лучше оценивать по пробегу. Многие оценивают срок обязательной замены ремня по пробегу в пределах от 50.000 до 80.000. Однако если автомобиль эксплуатируется мало, его годовой пробег, например, 5.000 в год, это не означает, что ремень подлежит замене раз в 10 лет. Максимальный срок эксплуатации автомобиля без замены ремня ГРМ обычно 5 – 7 лет (при соблюдении условий по пробегу).

Также необходимо учитывать особенности двигателей. Если в двигателе два распредвала, большее количество клапанов, соответственно, на ремень возлагаются большие нагрузки.

Одновременно в комплекте с ремнем ГРМ следует менять натяжительный ролик (или механизм), направляющие. В большинстве случае требуется регулировка угла зажигания. Современные системы управления двигателей блокируют запуск двигателя при некорректном угле зажигания. Это делается на случай того, чтобы при установке неправильного угла не произошел случайный запуск и разрушение системы ГРМ.

При определении срока замены ремня необходимо учитывать условия эксплуатации, пробег авто. Если машина эксплуатируется в условиях предельно низких или высоких температур окружающей среды, срок замены необходимо уменьшать на 10 – 15%.

Для того, чтобы уменьшить вероятность нештатного повреждения ремня ГРМ, следует:

• следить за целостностью защитного кожуха;
• не допускать попадания посторонних жидкостей, масел, предметов в область ремня;
• соблюдать периодичность проведения регламентных работ.

Видео

Работоспособность авто во многом зависит от того, как водитель относится к его обслуживанию. Нужно вовремя менять масло, следить за состоянием кондиционера и время от времени осуществлять профилактику.

Обычно рекомендуется посещать сервисный центр не реже одного раза в 2—3 месяца. К сожалению, после окончания гарантийного обслуживания многие автомобилисты начинают меньше внимания уделять своему транспортному средству. А это крайне неверный подход.

После ста тысяч километров жизнь автомобиля только начинается. Но нужно позаботиться о своевременной замене важных деталей и комплектующих, таких как ремень ГРМ. Если вы не сделаете это вовремя, то рискуете сильно повредить двигатель и даже попасть в ДТП.

Ремень ГРМ желательно заменить через 100 тысяч километров пробега. Хотя бывают, конечно, и исключения. К примеру, если у вас Ford Focus, то замену можно сделать через 160 000 км. При условии, что до этого она не проводилась.

Важно! После замены шлейка может прослужить порядка 50—70 тысяч километров, потом нужно сделать замену. Срок эксплуатации неоригинальных деталей составляет 10—15 тыс.

Что собой представляет ремень ГРМ

Чтобы понять, насколько важна своевременная замена ремня ГРМ, необходимо для начала разобраться, что это за деталь, и для чего она нужна в конструкции автомобиля. По факту это связующее звено между распредвалом и коленвалом. Без него не обходится ни одна современная машина.

Замена ГРМ строго регламентирована в инструкции авто. Мало того, для каждой модели алгоритм немного отличается. Тем не менее есть некоторый общий перечень пунктов. Но чтобы процесс замены прошёл без каких-либо эксцессов нужно немного больше узнать о самой детали.

Лучше всё познавать на практике. Откройте капот и найдите резиновый ремень с зубчатой внутренней поверхностью. Главной особенностью ГРМ является то, что он синхронизирует сразу несколько шкивов.

Если вам нужно совершить замену, просто посмотрите на картинку сверху. Именно так выглядит стандартный ремень ГРМ.

Внимание! Шлейка проходит мимо вспомогательных устройств, поэтому будьте осторожны, снимая её.

Особенности конструкции

Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо. Его диаметр зависит от модификации двигателя и особенностей авто. Резина обеспечивает полную бесшумность во время работы. К тому же она не поддаётся коррозии.

К сожалению, в данной конструкции есть свои недостатки. Сила трения о шкивы довольно высока. Особенно это заметно на высоких оборотах, Неудивительно, что ремень ГРМ требует замены.

Осуществляем замену

Подготовка и общий алгоритм

Замена ремня ГРМ начинается с подготовительных работ. Заглушите мотор и подождите, пока он остынет. Уберите всё что может помешать рабочему процессу. В первую очередь демонтируйте коленвал. Первый верхний цилиндр должен занять мёртвую точку. Чтобы достигнуть данной позиции используйте рукоятку.

Важно! Метки на коленвале и шкиве должны совпасть. Тоже касается и маркировки.

Во время плановой замены ремня ГРМ также нужно уделить дополнительное внимание другим элементам двигателя. Осмотрите такие запчасти:

• сальники,
• водяную помпу,
• натяжной ролик (нятяжитель).

Ролик, кстати говоря, отвечает за натяжку ремня ГРМ. Поэтому его осмотр является обязательным. Износ шлейки можно легко определить невооружённым глазом. Ремень будет провисать. В таком случае необходимо в кратчайшие сроки произвести замену.

Замена на примере автомобилей ВА

В действительности замена ремня ГРМ — это несложный процесс, чем-то напоминающий замену велосипедной цепи. Но со своими нюансами, конечно. Главное, правильно натянуть шлейку. От параметра натяжения зависит стабильность работы всей системы.

Рассмотрим пример замены ремня ГРМ на моделях ВАЗ. Процесс состоит из следующих этапов:

1. Снимите минусовые клеммы.
2. Открутите болт натяжного ролика.
3. Снимите ремень со шкивов.
4. Проверьте состояние всех шкивов и очистите их от загрязнения. Для этого лучше всего использовать растворитель. Уайт-спирит и бензин также подойдут.
5. Произведите замену ремня ГРМ.
6. Осуществите обратную сборку.

Очень часто в моделях ВАЗ кроме ремня ГРМ выходит из строя и натяжной ролик. Мало того, в процессе длительной эксплуатации подшипник превращается в стальную труху.

Важно! О проблеме с роликом свидетельствует шум при работе и люфт.

Если вы наблюдаете хотя бы один из вышеописанных признаков, значит, нужно заменить и натяжитель.

Осуществляем замену ремня ГРМ на иномарке

Алгоритм замены ремня ГРМ на отечественной машине не представляет особой сложности. Другое дело иномарка. Иногда чтобы добраться до устройства приходится разобрать половину мотора. Процедура состоит из таких основных этапов:

1. Снимается клапанная крышка.
2. Останавливается маховик.
3. Снимается шкив.

Часто в иностранных моделях используется несколько ремней связанных между собою. Единственное, что упрощает работу — это наличие меток. По ним можно легко определить правильно ли прошла установка.

Меняем ремень на Ford Focus

Это авто является одним из самых популярных на отечественном рынке. Сотни автомобилистов, полюбили Ford Focus за его надёжность и хорошие аэродинамические свойства. Тем не менее даже ему необходимо обслуживание. Мало того, замена Ремня ГРМ здесь имеет свои особенности, о которых нужно знать.

Необходимые для замены инструменты

Перед тем как начать работу, по замене данной детали, необходимо позаботиться о наличии нужных инструментов. В комплект входит:

• комплект фиксаторов для автомобилей «Форд»,
• динамометрический ключ,
• комплект обычных ключей,
• набор головок,
• устройство для фиксации шкивов,
• метровая труба.

Список не очень длинный, но наличие каждого инструмента оправдано. Без комплекта ключей или динамометрического ключа вам не удастся провести качественную замену.

Поэтапная замена

Чтобы замена ГРМ прошла как нужно, и вы получили отличный результат, в точности следуйте таким этапам:

Новый ремень ГРМ устанавливается по часовой стрелке. После чего осуществляется обратная сборка.

Важно! В бензиновых моделях Ford Focus на 1.8 и 2.0 литра установлена цепь вместо ремня. Алгоритм замены для неё аналогичен.

А что будет, если порвётся

Некоторые автомобили имеют специальные предохранительные системы, которые позволяют минимизировать вред обрыва ремня ГРМ. Если же в вашей машине такой системы нет, то обрыв грозит серьёзными последствиями.

Главное, чтобы ремень ГРМ не порвался на дороге. Это может не только привести к серьёзной поломке двигателя, но и поставить под угрозу жизнь водителя и ближайших участников движения. Именно поэтому очень важно произвести своевременную замену.

Очень многое зависит от того, какой тип ремня ГРМ используется в вашей машине. В первом случае устройство обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней, таким образом, чтобы они не встречались друг с другом.

В такой конструкции ремень ГРМ предотвращает столкновение клапана и поршня. Клапаны опускаются в камеру сгорания, а поршни уходят в другую сторону. Проще говоря, они находятся в одном и том же месте, но в разное время.

Когда ремень ГРМ рвётся в такой системе, то синхронизация теряется. Результат более чем плачевный. Поршни просто сгибаются под силой воздействия клапанов. Огромный ущерб наносится распредвалу. Естественно, ремонт подобных повреждений будет очень дорогостоящим. Именно поэтому так важно вовремя осуществить замену.

Правда, в некоторых случаях водителям везет, и поршни сохраняют свою целостность. Дело в том, что в теории, если элементы системы будут находиться в крайних точках друг от друга, то силы инерции не хватит для их столкновения.

К сожалению, на практике такое огромная редкость. Поэтому лучше проявить немного внимания к своему автомобилю и вовремя заменить ремень ГРМ без каких-либо последствий. К тому же его цена более чем доступная.

Второй тип конструкции, в которой используется ремень ГРМ, базируется совершенно на другом принципе работы. Здесь поршни и клапаны не встретятся друг с другом, даже если произойдёт обрыв. Внутри цилиндра гораздо больше пространства. Поэтому столкновение и не происходит.

Тем не менее это не значит, что про замену ремня ГРМ можно забыть. Во-первых, заглохнуть посреди дороги — это крайне сомнительное удовольствие. Во-вторых, подобная поломка на большой скорости может привести к потере управляемости и аварии.

Итоги

Ремень ГРМ — это важная деталь автомобиля. Несмотря на свою небольшую стоимость, его хорошее состояние напрямую влияет на работоспособность всей системы. Стоит шлейке порваться и урон для двигателя может быть огромным. Поэтому своевременная замена очень важна.

Ремень ГРМ (или ремень газораспределительного механизма) – изготовленный из армированной резины специальный ремень с зубцами на внутренней его поверхности. Замена этого компонента строго регламентирована в инструкции к транспортному средству. Но нередко бывает, что автолюбители (особенно начинающие) не особо осведомлены о том, что это такое, где находится и для чего служит. А знакомятся с ним уже при обрыве последнего.

Для чего служит ремень ГРМ и где находится

Основной задачей деталиявляется передача крутящего момента с распредвала на коленвал, а также обеспечение их синхронного вращения. Синхронность эта очень важна для надлежащей работы газораспределительного механизма, осуществляющего впуск в цилиндры топливно-воздушной смеси и последующий выпуск отработавших газов.

Исправность ремня также очень важна для двигателей, в которых поршни расположены в одном блоке с клапанами. Подобная схема сейчас является наиболее распространённой. Однако, несмотря на то что клапана расположены в одном пространстве с поршнями, компоненты эти не встречаются именно благодаря ремню ГРМ. В случае обрыва поршень бьётся в открытый клапан и тот гнётся, плюс клинит поршень. В результате двигатель требует серьёзного ремонта. В частности, головки блока цилиндров.

Для каждого автомобиля производители прописывают в инструкции свой пробег, после которого нужно проводить замену ремня ГРМ. У иномарок цифры пробега до замены могут составлять до 120 тыс. км. У отечественных автомобилей - 50–60 тыс. км . Но всё же лучше перестраховаться, отнять от рекомендуемых значений где-то 15% и уже на полученный пробег ориентироваться. В случае когда не известно время последней замены, его нужно хорошенько осмотреть на предмет износа.

Поиски детали не займут много времени. После того как поднят капот, практически сразу бросается в глаза зубчатый ремень из прочной плотной резины. В отличие от других своих собратьев, он может проходить ещё через ряд других шкивов. Так что, наряду с передачей крутящего момента с коленвала на распредвала, деталь может также выполнять ряд дополнительных функций. Всё перечисленное обуславливает постоянных высоких нагрузок, ведущих к постепенному износу, даже несмотря на прочность материалов, из которых он изготовлен.

Почему может оборваться

Бывает, что даже новый ремень изнашивается и рвётся в очень короткий срок. Скорее всего, происходит смещение, из-за чего ремень «съедает» и в дальнейшем происходит обрыв. Основных причин может быть несколько:

1. В подавляющем большинстве случаев надо грешить на помпу, так как подшипники в ней стоят не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Их износ со временем может привести к перекашиванию оси помпы, а значит к перекашиванию шкива и сползанию ремня ГРМ. Также случается, что при установке новой помпы, место крепления было плохо зачищено и даже небольшие остатки грязи или смазки могут привести к незаметному на первый взгляд, но существенному в дальнейшем перекосу.
2. Сильная изношенность натяжного или направляющего роликов.
3. Появившаяся течь машинного масла из сальника распредвала.
4. Износившиеся зубья шестерней распределительного и коленчатого валов. Характерным признаком в этом случае является появление отслаиваюхщися зубцов на самом ремне.
5. Механизм или сильно затянут, или чересчур ослаблен.

Выбор новой запчасти

Так как в газораспределительном механизме ремень играет одну из важнейших ролей, то и качество изготовления этого компонента, учитывая постоянные динамические нагрузки, находится не на последнем месте. Среди прочих марок, занимающихся выпуском ремней ГРМ, на данный момент можно выделить примерно три-четыре лидирующих:

• Contitech;
• Gates;
• Dayco;
• Bosch.

При этом надо понимать, что и велико количество подделок под эти изделия этих фирм. По данным той же Gates, примерно 80% ремней ГРМ, присутствующих на рынке, не были произведены ими.

В качестве примера можно привести настоящий и поддельный ремни ГРМ для Лады Приоры производства Gates.

Примеры оригинальных и некачественных расходников на фото

Внешний вид упаковки практически идентичен В оригинальном комплекте ремень и ролики расположены на специальной пластиковой подставке В поддельном комплекте ремень и ролик просто завёрнуты в полиэтилен
Оригинал сверху. Резец на заводе, срезая ремни, может заходить на маркировку Сверху - оригинал, снизу - подделка
Слева - подделка, справа - оригинал

Ещё на рынке можно встретить детали со специальным усиленным металлическим кордом. По заявлениям изготовителей эти образцы способны прослужить на 30% дольше обычных. Что в большинстве своём оказывается правдой.

Как определить, что пора менять

Тут в большей мере придётся полагаться на свои глаза. Замена не за горами, если при его визуальном осмотре замечены:

• следы масла;
• чрезмерно изношенные зубцы на внутренней поверхности и трещины в них;
• разнообразные деформации, такие как выпуклости, расслоения, различные складки и порезы;
• разлохмаченность поверхности и явно торчащие нитки.

В таблице ниже приведён более расширенный перечень дефектов раходника, вероятных причин их возникновения и рекомендуемых мер по устранению.

Замена ремня ГРМ

Автопроизводители настоятельно рекомендуют наряду с зубчатым ремнём проводить и замену роликов с натяжителями и даже помпы. Нередко можно встретить специальные комплекты уже содержащие в себе ремень и ролики. Трудозатраты на замену каждого из компонентов примерно одинаковы, да и на взгляд далеко не всегда удаётся точно определить степень износа. Так что разумнее менять всё скопом

Для примера будет взята упомянутая уже выше Приора. Её мотор имеет 16 клапанов и оснащён двумя распредвалами со своим шкивом каждый. Ремень здесь будет длиннее, чем в моторе с 8-ю клапанами, так как кроме шкива водяного насоса и натяжитель, ремень идёт ещё и через вспомогательный опорный ролик.

Инструмент, который может понадобиться

Подготовительные работы

1. Автомашина ставится на ровную поверхность.
2. Затягивается ручник, автомобиль дополнительно фиксируется упорами под колёсами.
3. Поднимется капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и снимается крышка двигателя.

Замена ремня

1. При помощи шестигранника откручиваются винты крепления защитной крышки ремня ГРМ.
2. Отсоединяется разъём на датчике коленвала.
3. Проверяется, есть ли совпадение меток на шестернях обоих распредвалов с соответствующими им треугольными высеченными отметками на корпусе привода газораспределительного механизма.
4. При совпадении вышеуказанных отметок смотрим дальше на метки зубчатки маховика. Нужно заглянуть под термостат и убрать резиновую заглушку. Убрав заглушку, можно будет увидеть венец маховика с меткой. Необходимо, чтобы последняя совпадала с высечкой треугольной формы.
5. Для полной уверенности в надлежащей регулировке фаз газораспределения, стоит ещё проверить коленчатый вал, а именно положение метки на его шкиве.
6. Чтобы сделать это, нужно для начала ослабить натяжитель ремня генератора. Затем маховик фиксируется в текущем положении путём простого стопорения его отвёрткой, вставленной в отверстие, с которого была снята резиновая заглушка.
7. Берётся ключ на 17. С его помощью откручивается болт, которым фиксируется шкив генератора. Шкив снимается, а болт закручиваем на прежнее место.
8. Под шкивом располагается шестерня коленчатого вала с нанесённой меткой. Масляный насос на своей боковой крышке имеет похожую метку, с ней первая должна совпадать.
9. В случае несовпадения меток, включается передача. Далее, на болт шкива генератора, накидывается ключ на 17. После чего медленно и аккуратно проворачивается коленчатый вал до получения совпадения нужных меток, что попутно выведет цилиндр первого поршня в верхнюю мёртвую точку. Самое время снимать отживший своё ремень ГРМ.
10. Берётся ключ на 15 и выкручивается болт ролика натяжителя. После чего ролик при помощи специального ключа проворачивается против движения часовой стрелки. Если в планах есть замена роликов, то снимаем его, а также попутно и опорный ролик.
11. Снимается с шестерней ремень, который требуется заменить.
12. Новые ролики ставятся на свои места.
13. Новый ремень набрасывается на шкив коленвала, затем на очереди шестерни распредвалов, а также помпы.
14. Далее, опорный ролик надёжно фиксируется, а с помощью ролика натяжителя производим натяжку ремня ГРМ путём вращения его по ходу часовой стрелки. Степень натяжения ремня вполне можно проверить и вручную. Нужно лишь просто попробовать провернуть его пальцами. В случае хорошо натянутого ремня повернуть его удастся не более, чем на 90 градусов.
15. Извлекается отвёртка, фиксирующая маховик.
16. Делается коленвалом 2 полноценных оборота. На шестернях маховика и распредвалов снова сверяются все метки. Когда всё прекрасно совпадает, то можно приступать монтажу оставшихся компонентов.

Видео замены ремня ГРМ на Приоре

После окончания работ необходимо завести двигатель и послушать его работу. Если он натянут хорошо, то никаких посторонних звуков не будет. Если же ремень слегка перетянут, то будет слышен гул или свист натяжного ролика. Его можно послабить путём проворота против часовой стрелки.

В качестве заметки можно добавить, что для некоторых иномарок может потребоваться использование так называемых кондукторов. Это специальные фиксаторы коленчатого и распредвалов для максимально точного выставления фаз газораспределения.

В наше время автомобили имеют существенный крутящий момент и обрыв ремня ГРМ в 90 из 100 случаев закончится гнутыми клапанами, а также прочими сопутствующими повреждениями мотора. Вряд ли кто-нибудь желал бы столкнуться с этим в дороге. Разве что можно немного порадоваться за владельцев автомобилей ВАЗ с 8-клапанными моторами, так как на этих моторах клапана не загнутся. Но вместо этого можно попасть на помпу или генератор.

Так что вполне очевидным будет регулярно (хотя бы раз в месяц) проверять состояние ремня и вовремя его менять в случае необходимости. Процедура не сильно сложная и при наличии инструкции под рукой вполне осуществима собственными силами. Если же не уверены или просто лень заниматься, то обратитесь в СТО или к знакомому автомастеру.

Ремень ГРМ — газораспределительного механизма — выполняет важную функцию в двигателе, он обеспечивает синхронное вращение коленчатого вала и вала распределительного механизма. Ремень ГРМ производят из усиленной резины с добавлением металла, а резина, как известно со временем может растягиваться и рваться.

Если ремень ГРМ порвется во время движения, то это чревато очень серьезными последствиями — клапаны не смогут закрыться и двигающиеся с громадной скоростью поршни их просто погнут. В результате — капитальный ремонт двигателя с заменой всех клапанов, а то и всей цилиндро-поршневой группы.

Чтобы такого с вами не приключилось, ремень ГРМ нужно периодически менять. В инструкции к авто указывается, когда производитель рекомендует менять ремень: для одних моделей это может быть 75 тысяч км, для других — 150 тысяч. Самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ сложно, поэтому судить о его износе можно только по поведению машины — двигатель плохо заводится, наблюдаются сбои в его работе.

Замена ремня ГРМ — это не самый сложный процесс, чем-то напоминающий замену цепной передачи велосипеда. Однако, современные автомобили значительно отличаются сложностью своих систем и все работы нужно проводить очень точно — ремень должен быть натянутым до нужного значения, иначе вас ждут большие проблемы.

Двигатель любого автомобиля имеет свои особенности, поэтому рассмотрим, как меняют ремень на наших ВАЗах.

Первым делом вам нужно заглушить мотор авто, подождать некоторое время пока он остынет, затем нужно отключить массу — снять минусовую клемму. Для ослабления ремня нужно открутить болт натяжного ролика. Когда ремень ослаблен, его снимают со всех шкивов, через которые он проходит — коленвала, помпы и распред вала. В некоторых моделях приходится снять шкив привода генератора и застопорить маховик коленчатого вала.

Когда ремень снят, нужно проверить состояние всех шкивов, очистить их от загрязнений с помощью растворителя, уайт-спирита или бензина. Установка ремня производится в обратном порядке:

• установите его на шкивы, чтобы ремень находился в своем обычном положении;
• с помощью ключа вращайте натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока метки на вырезы на втулке и внешнем диске не совпадут;
• затем натяжной ролик нужно прочно закрепить с помощью болта крепления.

Часто разрыв ремня ГРМ приводит к выходу из строя и самого натяжного ролика, в нем может посыпаться подшипник. О данной проблеме свидетельствует шум и люфт ролика. Если они присутствуют, значит его тоже необходимо заменить.

Если заменить ремень ГРМ на наших машинах довольно просто, то на машинах иностранного производства приходится разбирать чуть ли не половину мотора: снимать клапанную крышку, стопорить маховик, снимать шкив коленвала. К тому же, в некоторых машинах используется несколько ремней, связанных друг с другом. Замена ремня ГРМ Мазды в сервисе обойдется в несколько тысяч рублей, а если браться за это дело самому, то придется несколько раз перечитывать инструкцию и некоторое время провести под машиной. Правда, на всех шкивах и на самом ролике предусмотрительные японцы нанесли метки, которые помогают определить правильно ли вы устанавливаете и натягиваете ремень.

Покупать ремень для замены лучше всего у официальных дилеров. В небольших магазинчиках, как правило, продают неоригинальные запчасти китайского производства, которые вряд ли прослужат вам долго, поэтому лучше не скупиться и заплатить полную цену оригинальной запчасти, зато потом будете спокойно ездить 60-100 тысяч километров.
Видео о том как заменить ремень ГРМ на автомобиле Лада Калина. Также меняем натяжной ролик.

А тут показывают как меняется ремень ГРМ на Опель Вектра