Зима подошла к нам незаметно, а вместе с ней и сильные морозы. К этому не были готовы не только люди, но и автомобили. И если человеку достаточно достать с кладовки зимнюю куртку, то с машиной все гораздо сложнее. Утром наибольшая часть из них просто отказываются заводиться. Причин этому огромное количество, но решение, которое чаще всего помогает, одно – «прикуривание» от другого автомобиля. Однако не все знают как правильно прикурить от другого автомобиля , поэтому рассмотрим этот процесс более детально.

Причины плохого запуска

Плохой запуск двигателя машины на морозе может быть признаком какой-либо неисправности. Наиболее часто возникающие из них:

1. Сел аккумулятор на машине. Причина чаще всего в этом, так как заряда не хватает для запуска мотора. Для решения этой проблемы необходимо зарядить аккумуляторную батарею. В большинстве случаев это помогает;
2. Неисправный аккумулятор автомобиля . Если подзарядка не помогла, значит батарея пришла в негодность и ее необходимо заменить. С этим лучше не тянуть. Также сигналом об этом будет, если автомобильный аккумулятор быстро разряжается .

Есть еще множество причин, но решить «прикуриванием» можно только эти.

Даже если вы знаете весь этот процесс и соблюдаете инструкцию, то без правильных проводов все равно ничего не получится. Их роль очень высока. Какие же нужны провода для зарядки аккумулятора ?

Изначально необходимо понять, какая их роль в этом деле. Они должны передать заряд от одного АКБ к другому при минимальных потерях. Это могут обеспечить только провода с большим сечением.

Если же оно маленькое, то прогресс будет минимальным, либо его вообще не будет. Также немалую роль играют зажимы, в народе их называют (крокодилы).

Они должны быть качественными и хорошо сидеть на клеммах. Стоит узнать и потерю напряжения. При длине 1,5 м она не должна быть более 1,2 В.

Также необходимо узнать сечение. Для медных проводов оптимальным будет 16 квадратных миллиметров. Можно выбрать и больше, но меньше не рекомендуется.

Алюминиевые провода выбирать не советуют, так как от большого напряжения они могут начать плавиться и повредить внешнюю оболочку, что приведет к короткому замыканию при соприкосновении с кузовом. Токопроводимость у таких проводов гораздо меньше, чем у медных.

Закрепим информацию о том как правильно прикурить. Правильный провод для прикуривания должен быть из меди с сечением не меньше 16 квадратных миллиметров. Также к его концам зажимы должны быть припаяны, а не просто обжаты.

Как правильно прикурить аккумулятор

Изначально стоит отметить, что прикуривать авто нельзя, если в подкапотном пространстве имеется запах бензина. Также, если после нескольких попыток машина так и не завелась, то пробовать больше не стоит – это не поможет, а второй АКБ тоже может разрядится.

Для такой подзарядки автомобиля от аккумулятора рекомендуется выбирать машину с примерно одинаковым объемом мотора.

Весь процесс:

1. Авто с заряженной батареей подогнать к машине с разряженным аккумулятором так, чтобы длины проводов хватило;
2. Заглушить двигатель и выключить все электроприборы;
3. Далее нужно взять провода и подключить плюсовые клеммы. Сначала необходимо подключить к заряженному аккумулятору, а затем к разряженному. Главное соблюдать полярность , которая чаще всего обозначена;
4. Далее нужно взять «минусовой» проводник черного цвета и зафиксировать на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
5. Теперь надо начать запуск машины с разряженным АКБ. Если после нескольких попыток ничего не произошло, то продолжать не стоит. Для того, чтобы донорный автомобиль не разрядился, его необходимо завести на небольшой промежуток времени. В этот период аккумулятор немного подзарядиться ;
6. На этом этапе надо опять пробывать завести мотор с разряженным АКБ. Если все делать по инструкции, то обязательно должно получиться;
7. На последнем этапе нужно все отсоединить. Провода снимаем в следующем порядке : сначала снять с минусовой клеммы, а потом с плюсовой.

Если автомобиль все же не завелся, то у «донора» необходимо опять запустить двигатель для недолгой работы, чтобы на АКБ пришел заряд. После этого все можно повторить. Если после нескольких попыток результата нет, то скорее всего, аккумуляторная батарея вышла из строя и лучшим вариантом будет – поменять ее.

Авто с исправной АКБ не всегда может оказаться по близости. Поэтому в настоящее время использование специального пускового устройства набирает огромную популярность. Оно представляет собой небольшой переносной аккумулятор, мощности которого хватает для запуска мотора.

Наверное, каждый автовладелец или водитель сталкивался с ситуацией, когда стартер автомобиля отказывался запускать двигатель из-за севшего аккумулятора. К сожалению, такие ситуации случаются нередко, особенно, с наступлением сильных морозов.

Если аккумулятор вашей машины сравнительно новый, скорее всего, он не подведет даже в холода, но если его уже изрядно потрепала жизнь, вам нужно быть всегда готовым к описанной выше ситуации. В первую очередь не следует забывать про периодическое обслуживание батареи. Проверить плотность электролита, долить дистиллированной воды и зарядить ее – не такой уж и сложный процесс, но с его помощью можно поддерживать АКБ в постоянном тонусе.

Однако случается и так, что даже новый аккумулятор, не говоря уже о старых, может «сесть» всего за одну ночь. Стоит забыть выключить свет, магнитолу, или другое электрооборудование, и завести машину утром уже будет проблематично. А если в бортовой цепи автомобиля существуют неполадки, провоцирующие утечку тока, вероятность проблемы возрастает в разы.

Чтобы не стать заложником ситуации с «мертвым» аккумулятором, возите с собой специальные провода, предназначенные именно для таких случаев. Если поблизости окажется автомобиль с заряженным аккумулятором и сознательным водителем, вы всегда сможете запустить двигатель своей машины, «прикурив» от заряженной АКБ. Об этом нехитром способе мы и поговорим в данной статье, где рассмотрим все нюансы процесса.

Что представляет собой процесс «прикуривания»

Суть метода аварийного запуска двигателя от другого автомобиля заключается в том, чтобы запитать бортовую цепь своей машины от исправной АКБ. Для удобства восприятия информации этой темы автомобилисты нередко используют медицинские термины «реципиент» и «донор», первый из которых обозначает автомобиль с севшим аккумулятором, а второй – авто с заряженной батареей.

Для «прикуривания», как уже упоминалось, используются два специальных провода с зажимами типа «крокодил» на концах. Они подсоединяются к клеммам рабочего аккумулятора «донора» и бортовой цепи «реципиента», после чего последний пробует запустить свой двигатель. О том, как правильно подключать «прикуриватель» мы поговорим немного позже, а сейчас давайте разберемся с тем, что он собой представляет, и как правильно его выбрать при покупке.

Требования к «прикуривателю»

В автомагазинах, на авторынках можно найти провода для «прикуривания» различных производителей, и по различным ценам. В первую очередь обратите внимание на материал токопроводящей жилы и ее сечение. Обозначим сразу, если она не из меди – от такой покупки лучше отказаться. Почему именно медь? Во-первых, у нее наименьшее удельное сопротивление (1,7*10 -8 Ом*м), в то время как у алюминия этот показатель составляет 2,8*10 -8 Ом*м, а устали вообще 2*10 -7 Ом*м. Следовательно, у медной жилы меньше потери напряжения. Во-вторых, медь прослужит гораздо дольше алюминия или стали.

И еще, насчет сечения. Школьный курс физики говорит нам, что чем толще сечение проводника, тем меньше его сопротивление. Это видно из формулы: R = ῥ*l/s, где ῥ — удельное сопротивление проводника, l – его дина, а s – сечение. Иными словами, чем больше сечение, тем меньше потери.

Уделите внимание также изоляции проводов. Она должна быть прочной, но в то же время эластичной. Если она слишком жесткая и тонкая, в зимнее время на морозе она попросту потрескается.

Следующим немаловажным критерием оценки является величина расчетного тока. Если аккумулятор вашего автомобиля выдает 400 А пускового тока, желательно, чтобы характеристики проводов соответствовали этой величине. Обычно данный показатель указывается на чехле «прикуривателя» или же на изоляции проводов.

Что касается «крокодилов», то к ним особых требований нет. Главное, чтобы их размер позволял им «закуситься» за клемму аккумулятора, а пружина смогла обеспечить надежное соединение.

Ну и, конечно, длина проводов. От нее зависит, насколько близко и с какой стороны сможет подъехать к вам другой автомобиль. На этом, точно, экономить не стоит.

С чего начинается «прикуривание»

Итак, если вы обнаружили, что аккумулятор вашей машины «издох», а у вас в багажнике лежат спасительные провода, вам остается только найти порядочного водителя, который согласился бы помочь. К большому сожалению, далеко не все отзываются на подобные просьбы, но если вам повезет, попросите согласившегося доброго человека подъехать к вашей машине так, чтобы расстояние между моторными отсеками автомобилей было минимальным.

Если у вас есть возможность выбрать «донора», предпочтение следует отдать машине, которая по параметрам близка к характеристикам вашего авто. В крайнем случае, подойдет машина с более мощным аккумулятором, но ни в коем случае не следует пытаться «курить» с малолитражкой, если вы ездите на внедорожнике. Так можно посадить и ее АКБ, не добившись желаемого результата.

Как правильно подключить «прикуриватель»

Теперь переходим к самому главному – подключению проводов. Здесь важно ничего не перепутать, иначе есть риск угробить в лучшем случае несколько предохранителей, в худшем – аккумулятор и контроллер, как вашего автомобиля, так и того доброго человека, откликнувшегося на просьбу о помощи.

Есть три способа «прикуривания». Мы рассмотрим каждый из них в отдельности.

Первый способ (наиболее безопасный):

1. глушим двигатель «донора»;
2. отсоединяем провода от его аккумулятора;
3. провода «реципиента» с АКБ не снимаем;
4. разматываем «прикуривающие» провода, сравниваем их характеристики с характеристиками аккумулятора «донора»;
5. еcли все нормально, подсоединяем плюсовой провод «прикуривателя» к соответствующим клеммам на обоих аккумуляторах;
6. минусовой провод одним концом соединяем с минусовой клеммой АКБ «донора», другой конец провода цепляем не на клемму батареи «реципиента», а к любой крупной (неподвижной) неизолированной детали кузова, уделенной от аккумулятора и топливопроводящих коммуникаций. Это может быть головка болта, которым кабель «-» от аккумулятора крепится к кузову, выпускной коллектор, другие неокрашенные элементы;
7. выжидаем несколько минут, пока ваш аккумулятор немного подпитается;
8. включаем зажигание «реципиента», пробуем запустить двигатель;
9. если после 3-5 попыток запустить мотор не удалось, лучше эксперимент прекратить, так как можно «посадить» батарею в чужом автомобиле, к тому же, проблема с вашей машиной может носить комплексный характер;
10. если запуск удался, не спешите отсоединять клеммы, дайте мотору прогреться, а АКБ подзарядиться;
11. через 5-7 минут клеммы можно снимать в обратной последовательности, не глуша двигатель;
12. не спешите сразу ехать, дайте еще хотя бы 10 минут поработать двигателю вхолостую.

Второй способ (менее безопасный, но более эффективный):

1. заглушив двигатель «донора», снимаем клеммы с его аккумулятора;
2. снимаем минусовой провод с клеммы АКБ «реципиента»;
3. плюсовым проводом «прикуривателя» соединяем соответствующие клеммы обоих аккумуляторов;
4. минусовой «прикуривательный» провод одним концом цепляем на минус донора, а второй, внимание, на минусовой провод (не клемму) «реципиента». В этом случае мы исключаем из цепи «севший» аккумулятор, т.е. ток «донора» пойдет прямиком на стартер вашего автомобиля;
5. когда провода будут подсоединены, пробуем запускать свой мотор;
6. запустив двигатель, опять же, дайте ему прогреться, и только потом отсоединяйте «прикуриватель»;
7. подсоединять минус-клемму к АКБ «реципиента» можно только после того, как «прикуриватель» будет полностью отключен.

Третий способ (наиболее эффективный, но и наиболее опасный):

1. клеммы с аккумуляторов «донора» и «реципиента» не снимаем;
2. подсоединяем прикуриватель к обеим АКБ, соблюдая полярность;
3. запускаем двигатель «донора» и держим на нем обороты в пределах 2000-2500 об/мин;
4. запускаем двигатель «реципиента».

Главной опасностью при таком способе являются все те же скачки напряжения. Для «донора» они не представляют никакой опасности, но в вашем автомобиле они несут угрозу для предохранителя контроллера и самого электронного блока. Вероятность их выхода из строя сравнительно невысока, но все же она существует.

Основные ошибки, допускаемые при «прикуривании»

От ошибок в этом процессе никто не застрахован, поэтому вам будет лучше почитать о чужих просчетах, нежели учиться на своих. Вот наиболее распространенные из них.

1.Несоблюдение полярности: плюсовая клемма АКБ одного автомобиля соединяется «прикуривателем» с минусовой аккумулятора другой машины и наоборот. Результат – короткое замыкание, в лучшем случае сгоревшие предохранители;

2.Соприкосновение плюсовой клеммы аккумулятора через «прикуриватель» с землей, корпусом машины. Результат аналогичный.

3.«Прикуривание» автомобиля с аккумулятором, обладающим большим пусковым током, от слабой АКБ. Результат – разряженная батарея «донора».

4.Использование «прикуривателя», с малым расчетным током от батареи с большим пусковым током. Результат – оплавленная изоляция, иногда с повреждением токоведущей жилы.

5.Применение «прикуривателя» с поврежденной изоляцией. Результат – короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.

В дополнение посмотрите видео, как правильно прикурить автомобиль:

В зимний период проблема, как правильно прикурить от другого автомобиля, может коснуться любого автовладельца. В один чудесный момент севший аккумулятор не позволит машине завестись и тронуться с места. В этой ситуации выигрывает механическая КПП — можно завести машину с толкача либо реанимировать батарейку в теплом помещении. Но не у всех есть механическая коробка передач, а автомобиль все-таки завести нужно.

Почему машина не заводится?

Многим водителям знакома такая картина: стартер щелкает при повороте ключа зажигания, бортовой компьютер не реагирует ни на что, фары не зажигаются и сигнализация молчит. Это верный признак севшей батарейки.

В подобной ситуации понадобится автомобиль-донор, от которого можно прикурить. Но это действие оправдано только в том случае, если причина находится в севшем аккумуляторе, а не в другом агрегате. Допустим, в машине работает и радио, и электроприборы, да и фары зажигаются — тогда стоит поискать проблему не в аккумуляторе.

Причин разряда батарейки может быть несколько:

Не выключили источник потребления электроэнергии;
вовремя не залили зимнее масло, и оно стало вязким;
аккумулятор не в состоянии выработать необходимое количество тока из-за уменьшения объема.

Если автовладелец забыл выключить источник потребления энергии, разрядка аккумулятора обеспечена. Включенное освещение или работающее радио быстро посадят аккумулятор за время отсутствия хозяина машины.

Замерзшее масло не позволяет нормально повернуть коленвал, из-за чего стартер вынужден потреблять большое количество энергии. В этом случае при включении зажигания машина глохнет.

Особенностью аккумулятора является уменьшение емкости при снижении температуры. В этом случае батарейке просто не хватает мощности, чтобы обеспечить старт двигателя.

Выбор проводов для прикуривания

Длина не менее 1,5 метра;
минимальное сечение 10 мм2;
сила тока 200 А и выше.

Ко всем проводам должны быть припаяны зажимы (их называют крокодилами). При выборе желательно отдать предпочтение проводам с резиновой, а не пластиковой, оплеткой. Сами зажимы должны хорошо раскрываться.

Совет: при покупке проводов обращайте внимание на величину сечения. Чем больше сечение, тем лучше.

Порядок прикуривания авто

Прикуривание машины должно происходить по определенным правилам, которые нельзя нарушать:

Автомобиль-донор должен быть с исправной электрикой и полностью заряженным аккумулятором.
Аккумуляторы обоих авто должны быть одинаковой мощности.
Напряжение сети обоих авто должно быть одинаковым.
Машины должны стоять рядом, но не соприкасаться кузовами.
Обе машины нужно поставить на ручник, заглушить моторы и выключить электроприборы.

Затем проводим процедуру прикуривания по следующей схеме:

1. Подсоединяем зажимы соединительных проводов к клеммам батареек с соблюдением полярности: плюс к плюсу, минус к минусу.
2. Чтобы аккумулятор донора не разрядился, не следует присоединять отрицательную клемму донора к отрицательной клемме потребителя. Отрицательная клемма донора присоединяется к двигателю авто-потребителя.

Важно: следите, чтобы провод не соприкасался с подвижными частями мотора и топливными проводами.

3. Когда соединение будет обеспечено, необходимо привести в рабочее состояние двигатель донора. Через минут 20 мотор донора глушат и заводят мотор потребителя.
4. Если машина-потребитель не завелась, через пару минут нужно вновь включить мотор донора для дозарядки аккумулятора.
5. Если прикуривание прошло успешно, мотор потребителя заведется. Нужно дать ему прогреться некоторое время, не прибегая к увеличению оборотов при помощи газа.
6. Далее необходимо разобрать конструкцию в обратном порядке, начиная с отсоединения минусовой клеммы. Плюсовой провод снимается самым последним с прикуренного авто.

Важно! Нельзя сразу же глушить прикуренный автомобиль и включать магнитолу или фары. На авто нужно ездить минимум полчаса для подзарядки генератора батареей.

Меры предосторожности

Как правильно прикурить от другого автомобиля? Прежде всего, нужно не допускать ошибок.

1. Аккумуляторная батарея взрывоопасна. Если неопытный водитель этого заранее не знает, то может столкнуться с разрывом АКБ на части и ожогом серной кислотой. Чтобы предотвратить такое знакомство с аккумулятором, необходимо:

Убедиться, что жидкость в разряженном АКБ не замерзла;
убедиться, что электролит находится в жидком, а не желеобразном или замерзшем, состоянии;
не путать полярность проводов при подключении;
проводить все манипуляции с АКБ в перчатках и защитных очках.

Важно! Нельзя заряжать аккумулятор, который греется или издает сильный запах.

2. Прикуривание объемного двигателя от малолитражного может привести к разрядке аккумулятора донора. В результате и батарея разрядится, и прикуривание не состоится.

3. Нельзя прикуривать автомобиль с треснувшим аккумулятором.

4. Не допускайте соприкосновения плюсовых и минусовых контактных проводов.

5. Соблюдайте порядок подсоединения контактов, чтобы предотвратить взрыв водорода.

6. Всегда отключайте источники потребления энергии, даже когда ненадолго покидаете автомобиль: это должно быть правилом.

7. Не прикасайтесь голыми руками к деталям авто во время зарядки.

Важно! Искрение в момент подключения последней клеммы — нормальное явление.

Заключение

Схема прикуривания авто выглядит просто и доступно. Однако допущенные ошибки в этом процессе могут привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому соблюдайте все меры предосторожности, а главное — не перепутайте полярность проводов.

Hyundai Tucson. Отопитель и кондиционер

Особенности устройства

На автомобиле Hyundai Tucson управление системой отопления и вентиляции салона автономное от системы кондиционирования воздуха при выполнении функции обогрева и вентиляции салона, удаления инея и конденсированной влаги с ветрового стекла, обдува стекол дверей. В то же время основные элементы отопителя работают и при включении кондиционера. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера находятся в одном блоке.
Основные узлы отопителя:
- теплообменник отопителя (радиатор), предназначенный для нагревания поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;
- вентилятор с электрическим приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;
- заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон. От изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;
- заслонки распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.
На рис. 1.13 показана панель блока управления отоплением (кондиционированием) и вентиляцией салона автомобиля, установленная на консоли панели приборов. Назначение и работа органов управления кондиционером описаны в разд. 1 «Устройство автомобиля », см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона ».
Переключательб (см. рис. 1.13) режимов вентилятора воздухонагнетателя работает независимо от положения регуляторов распределения воздуха и температуры и управляет скоростью вентилятора, изменяя напряжение в цепи питания электродвигателя.
Регулятор 2 распределения потоков воздуха и регулятор 1 температуры управляют заслонками отопителя с помощью электроприводов.
Управление системой кондиционирования воздуха осуществляется с помощью органов управления, расположенных на панели, общей с отопителем.

В систему кондиционирования воздуха входят следующие элементы.
Компрессор с ременным приводом от шкива коленчатого вала двигателя. В шкив компрессора встроена фрикционная электромагнитная муфта, отключающая вал компрессора от шкива или соединяющая их при работе кондиционера по сигналу электронного блока управления двигателем. При работе компрессор сжимает до высокого давления пары хладагента, поступающие к нему из теплообменника испарителя. Температура паров хладагента на выходе компрессора значительно выше, чем на входе.
Редукционный клапан встроен в компрессор и выполняет защитную функцию, срабатывая при повышении давления более допустимого значения на выходе компрессора. Причиной срабатывания редукционного клапана может быть отказ клапана высокого давления, электрического вентилятора и пр.
Теплообменник (радиатор) конденсатора, расположенный впереди радиатора системы охлаждения двигателя и имеющий развитую ленточную вставку сердцевины для быстрого охлаждения и конденсации сжатых компрессором до высокого давления паров хладагента.
Дроссельный патрубок (редуктор) с сетчатыми фильтрами на входе и выходе установлен в трубопроводе, подводящем жидкий хладагент к теплообменнику испарителя. Дроссельное отверстие в патрубке ограничивает расход жидкого хладагента и снижает давление в испарителе. После остановки двигателя жидкий хладагент продолжает некоторое время перетекать через дроссельный патрубок из зоны повышенного давления в зону низкого давления. Протекание жидкости через дроссельное отверстие сопровождается характерным шипящим звуком, который прослушивается в течение 30-60 с после остановки двигателя и не свидетельствует о неисправности.
Теплообменник (радиатор) испарителя.
Жидкий хладагент теплообменника конденсатора через дроссельный патрубок поступает в теплообменник испарителя, расположенный в блоке отопителя. В теплообменнике жидкость переходит в газообразное состояние, поглощая тепло. Влага, содержащаяся в воздухе, поступающем к теплообменнику, конденсируется на нем, стекает с испарителя и удаляется из блока отопителя. Из теплообменника испарителя газообразный хладагент с примесью небольшого количества жидкой фракции хладагента и капель холодильного масла поступает в ресивер, который подключен к выходному трубопроводу испарителя.
Ресивер-осушитель. В нижней части корпуса ресивера находится емкость с поглотителем паров воды из паров хладагента, которые, освобождаясь от влаги через специальное отверстие в заборной трубке, смешиваются с холодильным маслом. В верхней части корпуса ресивера расположены штуцера для присоединения трубопроводов. Ресивер неремонтопригоден, заменять его нужно только в сборе.
Помимо перечисленных элементов, в систему входят клапаны высокого и низкого давления, датчики давления.

Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха приведена на рис. 11.3.

Рис. 11.3. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха :
1 - компрессор кондиционера; 2 - теплообменник конденсатора; 3 - дроссельный патрубок (редуктор); 4 - теплообменник испарителя; 5 - ресивер-осушитель; 6 - поглотитель влаги в ресивере; 7 - отверстие для смешивания паров хладагента с холодильным маслом; 8 - редукционный клапан в компрессоре; А -жидкий хладагент под высоким давлением; В - жидкий хладагент под низким давлением; С - газообразный хладагент под высоким давлением; D - газообразный хладагент под низким давлением

Предупреждения
Все работы по ремонту системы кондиционирования следует выполнять только при полностью разряженной системе. Пары хладагента токсичны, поэтому ремонтируйте систему с использованием специального оборудования, имеющегося в специализированных сервисах по обслуживанию систем кондиционирования.

Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, установленная на автомобиле, эффективно действует при закрытых окнах и представляет собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в автомобиле независимо от погодных условий и температуры окружающей среды. Температура в салоне регулируется смешиванием холодного и горячего воздуха. Блок охлаждения системы кондиционирования снижает температуру и влажность воздуха, очищает его от пыли. Отопитель повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы.

Примечание
Систему кондиционирования воздуха устанавливают на часть автомобилей.

Комплекс обеспечивает малоинерционное регулирование температуры воздуха, практически не зависящее от скорости движения автомобиля. Количество поступающего в салон воздуха в основном определяется режимом работы вентилятора, поэтому его нужно включать даже во время движения с высокой скоростью.
Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухонагнетатель, расположенный перед ветровым стеклом. Воздух из воздухонагне-тателя может поступать в салон автомобиля через сопла обдува ветрового стекла, боковые и центральные сопла...

Через каналы обдува стекол передних дверей, а также через нижние сопла корпуса отопителя.
Объем, температуру, направление и интенсивность воздушных потоков регулируют переключателями, установленными в блоке управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования (рис. 1.13).


Рис. 1.13. Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования :
1 - регулятор температуры поступающего в салон воздуха;
2 - регулятор распределения потоков воздуха;
3 - выключатель кондиционера;
4 - дисплей;
5 - выключатель интенсивной подачи воздуха на ветровое стекло и стекла передних дверей;
6 - переключатель режимов работы электровентилятора воздухонагнетателя;
7 - выключатель системы обеспечения качества воздуха;
8 - выключатель режима рециркуляции;
9 - выключатель системы отопления, вентиляции и кондиционирования;
10 - выключатель режима автоматического управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования
Система отопления, вентиляции и кондиционирования может работать в двух режимах: автоматическом и ручном.
В автоматическом режиме управления выполните следующее.


1. Нажмите на клавишу «AUTO» выключателя 10 (см. рис. 1.13) режима автоматического управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования. На дисплее 4 появятся надписи «AUTO» (включен автоматический режим), «А/С» (включен кондиционер), «OUTSIDE» (подача наружного воздуха), а также значения температуры подаваемого в салон и наружного воздуха и символы, показывающие направление потоков воздуха и интенсивность работы электровентилятора. При этом происходит автоматическое управление режимами подачи воздуха через сопла в панели приборов, в нижнюю часть салона и на ветровое стекло (или через сопла в панели приборов и в нижнюю часть салона), а также скоростью вентилятора воздухонагнетателя и компрессора кондиционера.

Предупреждение


В автоматическом режиме система отопления, вентиляции и кондиционирования работает с учетом информации, получаемой от фотодатчика, установленного на панели приборов. Никогда не загораживайте этот датчик посторонними предметами (книгами, документами и т.п.).

2. Клавишей «ТЕМР» регулятора 1 температуры поступающего в салон воздуха установите желаемую температуру поступающего в салон воздуха. При нажатии на верхний край клавиши температура повышается до максимально возможного значения 32 °С (90 °F), а при нажатии на нижний край клавиши температура понижается до минимального значения 17 °С (62 °F), причем при каждом нажатии температура изменяется на 0,5 °С (1 °F).

Примечание
По умолчанию значения температуры воздуха на экране дисплея устанавливаются по шкале Цельсия. Для перехода на шкалу Фаренгейта одновременно нажмите на 3 с на клавиши «AUTO» и «ТЕМР». На дисплее будет отражен переход показаний температуры на шкалу Фаренгейта (°С — °F). Аналогично переводят показания температуры на шкалу Цельсия (°F — °С).

В ручном режиме управления система отопления, вентиляции и кондиционирования работает последовательно в соответствии с порядком выбора выключателей и регуляторов. Управление функциями регуляторов и переключателей, которые не задействованы, осуществляется автоматически.


1. Клавишей переключателя 6 режимов работы электровентилятора воздухонагнетателя изменяют скорость вращения электровентилятора. При нажатии на верхний край клавиши скорость вращения плавно увеличивается, а при нажатии на нижний край - уменьшается. На дисплее при этом изменяется степень заштриховки шкалы интенсивности работы электровентилятора.
Клавишей «OFF» выключателя 9 электровентилятор воздухонагнетателя выключают.

Примечание
Клавиша «OFF» служит для полного выключения системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

2. Для охлаждения воздуха, поступающего в салон автомобиля, нажмите на клавишу выключателя 3 кондиционера - в ней загорится контрольная лампа и на дисплее появится надпись «А/С». Для выключения кондиционера повторно нажмите на клавишу, при этом контрольная лампа погаснет.
3. Клавишей «MODE» регулятора 2 распределения потоков воздуха изменяют направление подачи воздуха. Последовательным нажатием на клавишу выберите один из четырех вариантов:
- подача воздуха в верхнюю часть салона (через боковые и центральные сопла панели приборов);
- подача воздуха в верхнюю и нижнюю части салона (через боковые и центральные сопла панели приборов, а также через нижние сопла корпуса отопителя);
- подача воздуха в нижнюю часть салона (через нижние сопла корпуса отопителя);
- подача воздуха в нижнюю часть салона и на ветровое стекло (через нижние сопла корпуса отопителя и сопла обдува ветрового стекла).
При каждом нажатии на клавишу на дисплее будет появляться соответствующий символ .


4. Клавишами выключателя 7 системы обеспечения качества воздуха и выключателя 8 режима рециркуляции выбирают режимы подачи воздуха снаружи или рециркуляции, а также устанавливают режим автоматического прекращения подачи воздуха, если в салон начинают поступать выхлопные газы (например, при проезде тоннеля). При нажатии на клавишу выключателя 8 включается режим рециркуляции, наружный воздух не поступает в салон, а вентилятор воздухонагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха внутри салона. При этом в клавише выключателя загорается контрольная лампа. Этот режим используют для быстрого прогрева салона в холодное время года, а также при повышенной запыленности и загазованности окружающего воздуха. При повторном нажатии на клавишу режим рециркуляции отключается и контрольная лампа гаснет. Если нажата клавиша выключателя 7 системы обеспечения качества воздуха (в клавише загорается контрольная лампа), то при попадании в салон выхлопных газов система автоматически переходит в режим рециркуляции.

Примечание
На часть автомобилей, не оборудованных системой обеспечения качества поступающего воздуха, вместо выключателя 7 этой системы устанавливают выключатель подачи наружного воздуха. В этом случае режим рециркуляции включают нажатием на клавишу выключателя 8, а на режим подачи наружного воздуха переходят нажатием на клавишу выключателя 7.

5. Для быстрого удаления влаги или инея с ветрового стекла и со стекол передних дверей при повышенной влажности воздуха нажмите на клавишу выключателя 5 интенсивной подачи воздуха на ветровое стекло и стекла передних дверей. При этом, если температура наружного воздуха выше 2 °С, для его охлаждения автоматически начинает работать кондиционер.

Примечание
При температуре наружного воздуха ниже 2 С кондиционер не включается.

Полезные советы
Для более эффективного действия вентиляции и отопления при скорости движения автомобиля менее 50 км/ч и при проезде особо запыленных участков дорог с закрытыми окнами (для создания избыточного давления воздуха в салоне, предотвращающего подсос пыли) рекомендуем включать переключателем вентилятор отопителя на малую или максимальную скорость. Для ускоренного устранения запотевания стекла двери задка и освобождения его от наледи и снега включите обогрев стекла.
Если вы не используете кондиционер продолжительное время, необходимо один раз в неделю ненадолго включать его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях.